DIY Power Bank!: 10 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49

Lõpetasin kõik oma kevad/suve projektid ja vajasin sügisprojekti, sest september on kiiresti lähenemas. Vajasin ideed ja leidsin vana kaasaskantava telefonilaadija aka. energiapank, mille mu naine sai oma ettevõttelt kingituseks. See lakkas töötamast, nii et see istus aasta, kuni ma selle leidsin. See laeti, kui see oli ühendatud, kuid ei laadinud telefoni (väljund puudub). Võtsin selle lahti ja selle sees oli õhuke 7 mm paksune LiPo aku ning mõned võimendus-/kaitse -IC -d laual, millel olid SMD LED -id laadimis- ja mahtuvusnäitajate jaoks. Aku ütles 4000 mAh. Lahe projekti materjal!

Sain jõuludeks teistsuguse, kuid sain oma telefoni laadida ainult üks kord, enne kui see uuesti laadima pidi: (tahtsin paremat, kuid ei tahtnud kulutada 30 või 40 dollarit suure võimsusega seadmele https:// www.amazon.com/Anker-PowerCore-Ultra-Compa….

Sattusin selliste asjade juurde (https://www.ebay.com/itm/Ultrathin-5000mAh-Externa…. See nägi välja nagu 2,5-tolline väline kõvaketta korpus, kuid panite sinna LiPo akud ja võite need teisaldada laadijateks. I arvasin, et saan selle komplektiga teha, kuid sain teada, et need on piiratud 5000 mAh patareidega.

Siis sattusin rohkem Hiinast pärit isetegivate toitepanga komplektide juurde: https://www.ebay.com/itm/Power-Bank-Kit-LCD-Dual-U…, mille toiteallikaks oli 18650 liitiumioonakut, mitte LiPo -d, mis olid korpustesse sobivate õhukeste jaoks kallid. Lõpuks sain ka ühe väiksema liPo aku jaoks veel ühe ja ehitasin selle. Mul oli umbes 18650 erineva võimsusega päästetud sülearvutipatareid, nii et mõtlesin, miks mitte? Kui raske see võib olla? Nii et ma lõin oma PayPali 6,99 dollari eest. Osad postiga! Alustame!

Samm: mida vajate: osad ja tööriistad

Kui osad kätte sain (seekord USAst), mõistsin, et see ei ole pistikühendus, nagu mõned teised, millel on vedruühendused juba paigaldatud, nii et sisestate lihtsalt 18650 -d nagu teleripuldi AA -d. Selleks, et see toimiks, tuli ehitada aku. Pole probleem, kuna olen seda varem teinud, kuid neile, kes seda pole teinud, aitan teid selles õpetuses. Olen varem isetehtud akude jaoks õpetusi teinud, nii et kui soovite, vaadake neid.

See tähendab, et selle saavutamiseks vajate tööriistu.

Jootekolb. Peab olema vähemalt 30 vatti! Vähem ja te ei saa patareidele häid jooteühendusi. Jootekolvi hoidmine aku klemmidel ei ole hea. Soovite seda minimeerida nii palju kui võimalik, nii et mida kiiremini jootet sulatate, seda parem.

Hea jootja. Kasutan Kester 44 kampoli südamikku. See on PARIM elektroonika jootmisvahend. Periood. Minu oma.031, 63/37 Pb/Sn. Sulab temperatuuril 250 ° C, suurepärane voog ja puhastav toime. Ärge kasutage pliivaba jootet. Sulamiseks kulub rohkem soojust, oksüdeerub ja ei voola hästi.

Külg- või loputuslõikurid. Odavad, suured või väikesed, sobivad.

00 Phillipsi kruvikeeraja komplekti kokkupanekuks.

Liitiumioon- või polümeerivõimeline laadija. Võite kasutada kõiki laetavaid akusid või neid analüüsida. Ma kasutan Zanflare C4 ja minu klooni SkyRC iMax B6.

Liivapaber. Sakkide ja patareide jootmiseks ettevalmistamiseks. Ma kasutan 500 tera, kuid 220 töötab ka. Mõnda vahelehte ei ole vaja ette valmistada, kuid ma teen seda siiski, kuna jootmismaterjal jääb selle külge paremini kinni.

Multimeeter. Pole midagi väljamõeldud, seda on vaja aku pinge mõõtmiseks.

Kasutusnuga või traadieemaldajad. Ma elan servas ja kasutan tarbenuga. Olge juhtmete eemaldamiseks ettevaatlik.

Materjalide jaoks vajate:

Nikkelribad või jooteklapid aku valmistamiseks. Ma eelistan nikkelribasid, aga kuna ma ei valmistanud väljamõeldud, suure väljundvõimsusega seeria-/paralleelakupakki koos tasakaaluahelaga, kasutasin sülearvuti akuühendustest järele jäänud elementide sakke. Nad töötavad selle jaoks hästi, sest me ei pane sellele suurt koormust ja see on ainult 3,7 volti.

Traat. Kasutan 24 -meetrist traati (läbimõõt.5,11 mm). Teil pole vaja midagi hullu, näiteks 18 või 16 gabariiti. Kõige rohkem tõmbab see 2 amprit ja madalatel pingetel saab traat sellega hakkama, kuid sellest allapoole ma ei läheks.

Maskeeriv lint. Patareide jootmise ajal koos hoidmiseks võite kasutada ka elektrilinti. Kui soovite olla tõeliselt väljamõeldud, saate nende akupesade abil patareisid paigutada ja joondada. Kasutasin oma silmamune ja tasast pinda.

Neli (4) 18650 akut. Mida suurem mahutavus, seda parem.

2. samm: pakk

Niisiis, peame ehitama neljarakulise paketi, kus rakud on paralleelsed. Tavaliselt on need patareid seeria-/paralleelkonfiguratsioonis, et neil oleks kõrgem pinge ja mahtuvus püsiks. Jadaühenduses ühendatakse pinge akude vahel, kuid võimsus on sama kui ühe elemendi puhul. Minu teine juhendatav selgitab seda üksikasjalikult, kuid põhimõtteliselt ühendame kõik patareide positiivsed ja negatiivsed klemmid kokku, kusjuures iga positiivne ja negatiivne väljund läheb koormusele.

Toitepank väljastab 5 volti, mida reguleerib trükkplaat, et suurendada aku pinget üle 3,7 volti. Nii saame paralleelse konfiguratsiooniga lahti, kus patareide positiivsed ja negatiivsed klemmid on ühendatud. See tagab väga suure võimsuse, mida me soovime! Ma pildistan vähemalt 6000 või 9000 mAh, mistõttu valmistan kahte pakki. Üks on 1500 mAh rakkudest, teine 2400 mAh.

Samm: patareid

Me teame, et ühendame patareide positiivsed ja negatiivsed klemmid kokku, nii et lähme teele.

Minu pakid valmistatakse mõnest patareist, mille päästsin kahest HP sülearvuti akupakist, mille sain oma säästulaos umbes 4 dollari eest mõlema eest. See on kokku 12 rakku. Tegin juhendi, kuidas seda tüüpi patareisid hankida ja päästa. Mul on kaks Moli Energy Company 18650 ICR rakkude mudelit. Moli Energy asus varem Kanadas, kuid on nüüd Taiwani ettevõtte omanduses ja toodab patareisid igasugustele ettevõtetele ja originaalseadmete tootjatele, seega on need kvaliteetsed. Teakasvärvi värve ei olnud selgelt märgitud ja andmeid oli peaaegu võimatu leida, kuid eeldan, et need olid 1500 mAh mahutavusega ja sobivad 2-amprise tühjenemise jaoks (nagu enamik ICR-tüüpi keemia), kuna need tulid vanast HP-st ProBook sülearvuti aku, mille võimsus on 3 Ah ja 11,1 volti. Käivitasin need oma laadijaanalüsaatoriga ja nende keskmine maht oli 1455 mAh, mis on 1500 -le üsna lähedal. Sinised on uuemad ICR-18650J ja leidsin nende jaoks hõlpsalt andmelehe. 2400 mAh 2,2 ampri tühjenemisel, nii et päris hea! Testisin neid ja nad tulid tegelikult üle oma reitingu keskmiselt 2453 mAh.

Testige patareisid. Veenduge, et nende pinged oleksid tõepoolest üksteise lähedal -/+0,0 volti piires. Need on päris head, kuna olin neid varem katsetanud, laadinud ja tühjendanud. Lisaks on neid akupakendis alati koos kasutatud. Rusikareeglina on ideaalne kasutada patareisid, mis olid varem akupakendis, kuna need on konditsioneeritud ja pinge on ligikaudu sama, kuna sülearvutipatareides või mitmeelemendilistes liitiumipakkides on tavaliselt tasakaaluahel. Kui kasutate juhuslikke elemente, veenduge, et need oleksid umbes sama pingega, sama võimsuse ja seisundiga. Testige neid kõigepealt. Kui paralleelpakendis on nõrk rakk, pole see nii halb kui seeriapakendis, kuid see pole siiski hea, kuna see kahjustab võimsust.

Kui pinged tunduvad head, oleme valmis edasi liikuma.

4. samm: pakendi (te) ehitamine

Tavaliselt kasutate akuühenduste tegemiseks jootekaarte või täppkeevitajaga nikkelribasid, kuid mul ei ole punktkeevitajat ja ma ei vaja seda, kuna need maksavad Hiina jaoks umbes 250 USD, seega hakkame neid jootma koos. Mitte soovitatav viis, kuid see peaks olema hea, kui olete ettevaatlik.

Alustage lahtrite omavahel ühendamiseks vajalike ribade suuruse väljaselgitamisega. Nendel patareidel olid juba sülearvuti aku sakkide jäänused terved, mis olid juba kohapeal keevitatud, nii et arvasin, et jootan need lihtsalt kokku. Ülejäänud ribad olid piisavalt pikad, et neid lihtsalt kokku joota, ja seal, kus mul oli rohkem vaja, lõikasin ühe pikkuse ja jootsin selle peale.

Valmistage joodetavad pinnad ette, kraapides neid liivapaberiga, kus ühendus luuakse. Kuna sülearvuti akupaketi sakid olid endiselt klemmide külge keevitatud, kärpisin sakid pikkuseks ja jootsin need kokku, et vältida otse aku klemmile jootmist, mis ei ole rakkudele hea. See võib põhjustada kuumuse suurenemist ja võimsuse kadu või kahjustada akut. Ühendasin kaks elementi ja teipisin ülejäänud kokku, et need oleksid joondatud ja tasased.

Kui teil on vaja tühimiku täitmiseks riba teha, hõõruge ja lisage mõlemale otsa jootet ja jootke aku sakkidele ning jootke riba peale.

Kui olete lõpetanud, peaksid ühendused olema tugevad. Lisage positiivse reklaami negatiivsele poolele vahekaart, et saaksite väljundjuhtmeid lisada. Teipisin külgedele ka katmata klemmid. Mul oli selleks mõeldud mõned paksud paberitükid, kuid mõlema jaoks ei jätkunud. Mõõtke pakendi pinget ja see peaks kõikides rakkudes olema sama. +/-.02 volti sobib. Lõpuks võrdsustuvad nad pingega, kuna nad omamoodi tasakaalustavad.

Ehitasin kaks pakki, ühes 1500 mAh elemente ja teises 2400 mAh elemente, nii et üks on 6000 mAh ja teine 9600 mAh, nii et see on üsna suur mahutavus! Viskasin need laadijale ja panin tühjendusrežiimi ning laadisin teise. Selle mahutavus on piiratud 5000 mAh -ga ja 300 -minutiline turvataimer ning see sai maksimaalseks, nii et võin julgelt eeldada, et see on sellest tublisti üle. Ma ütlen, et see on võit.

Nüüd oleme valmis need oma jõupanga komplekti lisama!

Samm: komplekt

Pakendis olid korpuse/ümbrise kaks poolt, trükkplaat, nupukomplekt ja sisseehitatud LED-taskulambi helkur, kaks pisikest isekeermestavat Philipsi kruvi ja kaks läbipaistvat plastikust läätse LCD-ekraani katmiseks ja taskulambi helkuri avad. Korpuse pooled kaeti plastkilega ja ma sain aru, miks kiiresti. Korpus on väga läikivast plastikust viimistlus, mis on valmistatud jäigast plastikust. See on absoluutne sõrmejälgede magnet ja vähimgi kriimustus ilmneb. Uskuge mind, see kriimustati mõne sekundi jooksul pärast plasti eemaldamist. Suht hullumeelne, aga nii see on.

Plaadil on kaks USB A väljundit, üks 5 volti 1A väljundi jaoks ja teine 5 volti 2A väljund (iPadi, tahvelarvuti, 2A väljundit kasutavate seadmete laadimiseks ja Micro USB B sisend toitepanga aku laadimiseks. Proovisin seda laadida oma telefoni suure väljundlaadijaga (9 vatti), kuid ma ei suutnud öelda, kas see laeb seda kiiremini kui tavaline 5 -vatine laadija. See on suur aku, nii et laadimine võttis kaua aega! 9 tundi. LCD -ekraanil on ilus sinine taustvalgustus ja see näitab aku üldist mahtuvust, olekut (laadimine/tühjenemine) ja kasutatava väljundi tüüpi (1A või 2A). Võin ainult oletada, mida IC teeb, kuid tõenäoliselt on seal gaasimõõturi IC, üks pinge väljundi reguleerimiseks ja teine aku kaitseks/laadimiseks.

6. samm: pange elektroonika kokku

Kõik kokku panna oli üsna lihtne. See nõudis küll viimistlemist, kuid lõpuks sain selle kokku. Teadmiseks, juhiseid pole kusagilt leida! Alustage PCB ettevalmistamisega. Selleks vajate jootekolvi ja mõnda jootet. Lisage jootmine kahele aku sisendjootmispadjale. Seejärel jootke aku väljundjuhtmed vastavatele, positiivsetele ja negatiivsetele patjadele. ÄRGE pöörake polaarsust ümber, vastasel juhul lasete plaadil välja maagilise sinise suitsu, mis siis enam ei tööta, kuna tavaliselt ei ole neil odavatel Hiina tahvlitel sisendkaitset. Pidin aku väljundjuhtmeid lühendama, et see sobiks, mida ma ka ootasin. Tahvel lülitub ka sel hetkel sisse, nii et peaksite nägema aku taset.

Samm: lisage bitid

Peame korpusele lisama mõned osad, sealhulgas nupu, selle korpuse/viimistluse ja LED -i reflektori. Nööpkatte jaoks on kinnituspostid ja see klõpsab oma kohale. Sobivus oli päris hea. Nupp ise läheb kõigepealt sisse ja saate selle liimiga kinnitada või kasutada kuuma metallitükki, et sulatada kaks posti alla, nii et see kinnitab nupu ja trimmi oma kohale. Ma kasutasin mõnda CA -liimi (aka superliimi). LED -i reflektor lihtsalt asetub paika ja seda hoiab väike vahesein. Enamasti hoiab seda paigas LED ise, mis sellele vajutab, mis oli üsna vinge, nii et ma panin veidi superliimi korpusele, kus helkur istub, ja panin objektiivi ette. Plastikust läätsi saate lisada kohe või hiljem. Neil on alus, mis katab eelnevalt kantud liimi. Eemaldage see liimi paljastamiseks. Objektiivil endal oli kummalisel kombel veel üks liimipadi, mille ka mina pidin ettevaatlikult maha koorima. Kasutasin seda oma tarbeaia otsast. Kummalisel kombel on ka objektiivi välisküljel veel üks kaitsekile. Koorisin selle viimati maha. Liim on üsna tugev, nii et ma arvan, et läätsed ei tule maha.

Samm: lisage plaat ja aku

Nüüd saate plaadi ja aku lisada. See on tihedalt istuv, nii et peate võib -olla kõigepealt testima sobivust. Veenduge, et te ei kruviks juhtmeid liiga halvasti, et vältida tulevasi purunemisi või halbu ühendusi. Panin tahvli esmalt sisse, libistades LED -i kõigepealt helkurisse, vajutades seda õrnalt paremale küljele, kuni see oma kohale klõpsas. Selle parandamiseks võib kuluda paar katset, seega olge kannatlik. Kui see on paigas, lisage kruvid. Muide, teil on vaja 00 Philipsi kruvikeerajat.

9. samm: pange see kõik kokku

Nüüd, kui elektroonika on sisse lülitatud, saate korpuse kokku klõpsata. Lisasin oma aku ülaosale umbes 2 mm mikrotsellist vahtribaribasid, mis pehmendasid seda löökide eest ja hoidsid ümbrise kukkumise või kukkumise eest ära. See on valikuline, kuid soovitan seda väga. Asetage korpuse ülemine pool allapoole, veendumaks, et see on õigesti joondatud. Seejärel vajutage külgedelt allapoole, liigutades teed väljastpoolt, et lukustada esi-, külg- ja tagaküljel olevad klõpsud, kuni see on kõik kindlalt kinni ja üla- ja alaosa on ühtlased. Pange tähele, et see asi ei ole veekindel ega pritsmekindel/vastupidav. Võiksite väljundite ümber plaadile lisada läbipaistvat silikooni ja abiks lülituda, kuid see muudaks valusaks parandamise juhul, kui akuühendused lähevad halvasti või vajavad vahetamist.

Samm: tehke test ja oletegi valmis

Kõik on koos, nüüd testite seda vooluahela aktiveerimiseks. See vajab 5 -voldist signaali, nii et ühendage see mikro -USB -sisendi kaudu mis tahes seinalaadijaga. Kui olete selle saanud, olete valmis! Ühendage valitud kaabel ja laadige midagi! LCD -ekraanil kuvatakse järelejäänud aku kasutusaeg ja protsent, olek, sisend (sisemise aku laadimine) ja väljund (seadme laadimine) ning väljundi tüüp 5 volti 1A või 5 volti 2A. Ma arvan, et akumõõtur on pisut välja lülitatud, kuna mu telefoni aku on 3200 mAh ja 71% laetuse korral näitab see 68% aku mahtuvust, mis ei ole peaaegu lähedal tegelikule aku mahtuvusele umbes 9600 mAh +/- 150-200 mAh. Kui ma saan selle eest 3 või 2,5 täielikku tasu, siis nimetan seda siiski edukaks. Võimalik, et saan teise aku jaoks ka teise.

Kasutasin seda ka oma Bluetooth -kõlari laadimiseks ja see töötas suurepäraselt.

LED -tuli on väga kasulik ja teretulnud lisand. See pole eriti hele, kuid mitte ka hämar. Sobib hädaolukorras või öösel raskesti ligipääsetava laadimispordi leidmiseks või kummuti alt kadunud laadija leidmiseks. Selle aktiveerimiseks vajutage lihtsalt toitenuppu kaks korda kiiresti ja uuesti selle väljalülitamiseks.

Proovisin telefoni 2A väljundiga ja ei märganud erinevust laadimiskiiruses. See sõltub seadme laadimisvõimest ja see telefon ei olnud selleks loodud. No biggie!

Loodan, et teile meeldis see juhend. Proovisin teha teemat, millest pole palju juhendeid, nii et kui sellest oli abi, andke mulle sellest teada või andke teada, kas saaksin paremini hakkama!

Parim!