Hingamine: kustuvad haldjatuled klaasplokis: 6 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48

Selle aasta jõuludeks otsustasin oma naisele värvika kingituse tegemiseks kasutada klaasplokki, PWM -kontrollerit ja mõnda LED -haldjasvalgust.

Samm: osad

Siin on vajalikud osad.

Mikrokontroller

See ei pea olema midagi eriti suurt, kiiret ega palju nööpnõelu (I2C -ühenduste jaoks on vaja ainult 2 andmestikku). Kasutasin Adafruit Trinket M0, kuna see on väike, mulle meeldib see formaat ja tahtsin õppida CircuitPythoniga töötama.

16 kanaliga PWM väljalülitusplaat

Sarnaseid PWM-plaate on palju, sealhulgas Adafruit. Isegi kui teie kontrolleril on palju saadaolevaid PWM-nööpnõelu, väldiksin ma siiski kõigi teie kiudude toitmist sealt ja valiksin hoopis väljalülitusplaadi: LED-id võivad tõmmata palju rohkem voolu, kui kontroller lubab. Enamik kontrollereid kaitseb selle eest, kuid mõned võivad tegelikult suitsu tõusta. Parim on kasutada katkestusplaati.

Haldjatuled

Haldjatulesid on palju -palju värve, tüüpe ja pikkusi odavalt, isegi mõned RGB -tuledega. Need maksavad umbes 1 dollarit ahela kohta, andke või võtke. Mulle meeldib selline, kus iga kiud on ühevärvilised, sest efekte on lihtsam kontrollida. Siin on üks võimalus Amazonist. Igal ahelal on kaasas oma fob, mis sisaldab mündipatareisid ja lülitit. Te ei saa toita rohkem ahelaid kui nende seadmete arv, mida teie PWM-paneel toetab (minu puhul 16).

Klaasplokk

Erinevaid klaasplokke leiate käsitööpoodidest ja isegi ehituspoodidest. Ma ei soovita neid veebist osta, sest need on liiga kallid (ilmselt kaalu tõttu). Need on lamedad, lainelised, selged, hajutatud, värvilised, erineva suurusega jne. Nad on väga ilusad, kuid ka purunenud, libedad ja väga -väga rasked. Veenduge, et teie ostetaval küljel oleks piklik auk ja plastist sisetükk, mis selle augu sisse hüppab ja katab.

Kui klaasploki kaal või suurus on probleem, töötab peaaegu iga läbipaistev anum. Võite kasutada isegi (puhast, kuiva) veini- või alkoholipudelit, klaasist maakera, liiga suurt šampanjaklaasi või muud läbipaistvat anumat. Ma kasutaksin siiski midagi üsna suurt, kuna minu arvates on efekt parem, kui konteiner on suur. Kui lahkute klaasplokist, peate mõned juhised vahele jätma või improviseerima.

Vooluahela plastkorpus

Mulle meeldib kogu oma elektroonika ühte kohta kokku panna. Valige oma lemmikümbris, umbes 2 x 4 tolli 1 tolli (näiteks see Amazonist), kuid kui kavatsete seda näidet järgida, veenduge, et see oleks piisavalt väike, et see mugavalt ploki välisküljele sobiks, kuid piisavalt suur, et mahutada kontrollerit, PWM -plaati ja juhtmeid.

Mida ma tõesti kasutada tahtsin, oli õõnes puidust alus, millele plokk sai istuda. Kahjuks ei leidnud ma ühtegi neist ja mul polnud aega seda ise teha. Võite isegi korpuse täielikult vahele jätta ja lihtsalt lükata kontroller ja lahutusplaat klaasplokki, kui te ei pahanda, kuidas see välja näeb.

5v/2A adapter või aku

Enamiku PWM -plaatide MAX on 6v, seega hoidke pinge alla selle, näiteks umbes 5 volti (näiteks see Amazonis). Samuti ei läheks ma palju alla 2A, sest LED -id nõuavad üsna vähe. Võite proovida ka akut.

Lihtsalt asjade hoidmiseks toitan alati kõike 5,5 mm / 2,1 mm pistikutega.

Mitmesugused osad

Teil on vaja ka: lülitit (ümarate lülitite jaoks on lihtsam auke puurida), tünnipistiku pistikupesa (sobib adapteri pistikuga), plaastritraate, naissoost päid, kruvisid, polte, mutreid, jootmisseadmeid, diagonaalseid lõikureid, puurit, kuuma liimi relv, hõbedane teravik jne.

Samm: ühendage kontroller ja PWM -plaat

Kontrolleri ja PWM -plaadi ühendamiseks võite järgida neid juhiseid. Ühendage iga seadme SCL- ja SDA -tihvtid üksteisega. Peaksite juhtima Vout -liini PWM -plaadilt kontrolleri toitesisendini ja kontrolleri Vout -i PWM -plaadi Vcc -pistikuni.

Pole vaja vooluahelat ega isegi leivaplaati, kuna saate kasutada patareijuhtmeid, et ühendada ühe seadme isased tihvtid teise seadme isastega.

Järgmisena vajate ajutiselt viisi 5 V alalisvoolu ühendamiseks PWM -plaadi sisendkruviplokkidega. Kui teil on toiteallikas, ühendage see. Vastasel juhul peate jootma pistikupesa, mis sobib adapteri pistikuga (kasutage voltmõõturit, et veenduda, et jootete positiivse ja negatiivse jootmise õigesti) ja viige juhtmed sisendkruviplokkideni.

3. samm: valmistage ette haldjastuled

Me ei kavatse akupatareid kasutada. Enne juhtmete lõikamist veenduge siiski, et leiate aku ja esimese LED -i vahel järjestikku joodetud väikese takisti. ÄRGE lõigake seda ära (teisisõnu, see peaks jääma lõnga, mitte fobi külge). Pärast seda kasutage patareiotsiku kiust eraldamiseks oma lemmik teravatööriista, näiteks diagonaallõikureid. Mulle meeldib aku tolli poolele jätta tolli või kaks traati, et seda saaks tulevikus uuesti kasutada. Ärge veel muretsege, milline traat on positiivne ja milline negatiivne. Kuigi see on LED -idega töötamisel alati oluline, meie jaoks mugav, pole see praegu oluline. Minu ostetud kiududel on positiivse traadi peal tegelikult helehall triip. Ärge muretsege, kui teie oma seda ei tee.

PWM-i väljalülitusplaadil on 16 klemmi, millel on kolm tihvti: maandus, 5 V ja signaal, nii et iga ahel vajab sobitamiseks oma 3 naissoost päisepesa klastrit. Kasutame ainult väliseid tihvte (maandus ja signaal), nii et pärast kobara pikalt päisribalt lõikamist tõmmake lihtsalt emase päise keskmine (mittevajalik) tihvt välja. Jootke iga ahela juhtmed ühe naissoost päise klastri väliste tihvtidega.

Pärast iga kihi jootmist peaksite seda katsetama. Tegin seda, lülitades kontrolleri ja PWM -plaadi sisse ning laadides seejärel ajutise programmi, mis lülitab lihtsalt sisse kõik 16 tihvtide komplekti.

Kui kasutate CircuitPythoni kontrollerit (näiteks M0 nipsasja), pakub Adafruit suurepärast õpetust tahvli käivitamise, värskendamise ja programmeerimise kohta. Kui see on tehtud ja plaat on USB -kaabli abil arvutiga ühendatud, saate kirjutada ja salvestada faili nimega "code.py" kontrolleri juurkataloogi. Kontrolleri sisseehitatud tarkvara käivitab pythoni programmi koodis.py. Allpool on lisatud lihtne programm, mida kasutasin kiudude testimiseks, nimega test_code.py. Peaksite selle ümber nimetama koodiks.py ja kopeerima Trinket M0 juurkataloogi.

Kui te ei kasuta CircuitPythonit, peaksite kontrolleri programmeerimiseks kasutama Arduino IDE -d või mõnda muud viisi, et saata signaalid, mis on vajalikud kõigi PWM -portide täielikuks väljundiks.

Kui programm on laaditud, katsetage kiudu, lükates selle naissoost päise mis tahes PWM -tihvtide komplektile. Kui kiud ei sütti, tõmmake see ära, keerake ümber ja lükake tagasi. Kui see ikka ei tööta, peaksite juhtmed uuesti lahendama ja proovima uuesti. Kui lõng süttib, peaksite päise positiivse ("signaali") külje kuidagi märkima, et saaksite teada, kuidas järgmisel korral seda edasi lükata. Iga testitud päise positiivse külje märkimiseks kasutasin hõbedast teravat.

Kui olete jootmist katsetanud, soovite jootmispunkte isoleerida, pannes tilga või kaks kuuma liimi avatud juhtmele, jootetile ja metallile. Otsustasin kasutada kuuma liimi (erinevalt kokkutõmbumistorust), sest see on selge nagu juhtmed. Lisaks lühikeste pükste vältimisele on selle eeliseks ühenduse stabiliseerimine ja tugevdamine, mistõttu on väiksem tõenäosus, et see paindub ja puruneb.

Kui kõik kiud on joodetud, testitud ja isoleeritud, peaksite saama libistada KÕIK päised PWM -plaadi tihvtidele ja KÕIK kiud peaksid süttima. Värvide järjekord ei ole selle prototüübi jaoks oluline.

Samm: valmistage klaasplokk ja ümbris ette

Nagu ma eespool kirjutasin, peab klaasplokil olema piklik auk ja sellel peab olema ka mingi kõva plastist sisetükk, mis auku katmiseks paika loksub. Kõigepealt peate otsustama, millisel viisil plokk orienteerub ja seega, kummal pool korpus asub: vasakul, ülaosas või paremal. Otsustasin selle paremale panna. Tahtsin, et lüliti oleks tagaküljel ja adapteri pesa all.

Peame nüüd oma elektroonikaümbrise selle sisendi külge kinnitama.

Peame paigaldama kaks (või rohkem) väikest polti läbi kahe plasttüki, et need üksteise külge kinnitada. Kui sisestus on klaasplokki hüppatud, hoidke korpust selle keskel nii, et need oleksid tsentreeritud. Kleepige need kokku. Eemaldage sisetükk ja ümbris plokist ettevaatlikult, muutmata nende suhtelist asendit. Otsustage kahe punkti üle, mis kinnitavad need kaks tükki hästi. Leidke turvaline koht nende mahapanekuks ja puurige mõlemast 2 auku. Eemaldage lint, tõmmake need lahti ja puhastage augud. Pange need tagasi kokku, suruge poldid läbi ja kinnitage ning pingutage mutrid.

Nüüd, kui korpuse saab klaasploki külge kinnitada, vajame viise, kuidas kiud sellest läbi saaksid. Kasutasin väga suurt puurpuurit ja puurisin korpuse tagakülje keskele augu. Minu vahetükil oli juba keskel suur auk. Kui teie oma seda ei tee, puurige mõlemad läbi.

Nüüd peaksite oma lüliti ja adapteri pesa ette valmistama. Puurige auke vastavalt. Lüliti ava laiendamiseks pidin kasutama lihvimisdremelit. Lüliti auk vajab ka väikest soont, seega kasutage viili või teravat tugevat nuga. Lükake lüliti läbi (see hüppab oma kohale). Lükake tungraud läbi ja paigaldage seibid ja mutrid väljapoole; pingutage.

Leidke must ja punane 20 AWG juhe. Jootke juhtmed adapteri pistikupessa; sisemine tihvt on positiivne ja välimine korpus negatiivne; kasutage voltmeetrit, et välja selgitada, milline tihvt sobib. Mulle meeldib positiivne (punane) lüliti kaudu panna, kuid see pole tegelikult oluline. Eemaldage juhtme vabad otsad ja katsetage, sisestades adapteri pistiku, lülitades sisse ja katsetades pinget. Probleemi korral lahendage see vastavalt vajadusele ja lahendage. Kontrollige ka, et pinge oleks null, kui lüliti on välja lülitatud.

Asetage kontroller ja PWM -plaat korpusesse. Sisestage toitejuhtmed PWM -plaadi kruviplokkidesse: punane kuni positiivne ja must negatiivne.

Samm: sisestage kiud plokki

Ühendage adapter lahti.

Kui sisetükk on klaasplokki surutud, suruge aeglaselt kiud läbi korpuse ava, plokki. Lihtsalt laske sellel loomulikult kõverduda, kui te seda õrnalt sisse surute, püüdmata palju kontrollida. Kui see on piisavalt kaugel, lükake päis PWM -plaadi tihvtide komplektile, jälgides hoolikalt positiivse külje õiget joondamist. Korda iga lõngaga. Kui plokis on rohkem rahvast, hakkavad kiud kerima ja keerduma oskuslikumalt üksteise ümber.

Kui viimase ahela päis on PWM -plaadi tihvtidele surutud, ühendage adapter vooluvõrku ja lülitage see sisse. Kõik kiud peaksid helendama. Kui mõned seda ei tee, kontrollige uuesti ahela päise tihvtide suunda. Kontrollige ka jooteühendusi, midagi võib olla katki. Parandage vajalikku, kuni kõik kiud põlevad.

Asetage elektroonika korpuse kaas ja keerake see alla. Kuna ploki sisestus hüppab klaasplokist välja üsna lihtsalt, arvasin, et oleks hea mõte see paremini kinnitada, seega kasutasin selleks mõnda pakkelinti.

6. samm: hingake

Nüüd peame tulede jaoks kirjutama huvitavama programmi.

Ühendage kontroller arvutiga tagasi.

Minu nimi selle tüki jaoks on "Hinga", nii et ma tahtsin, et lõngad tunduksid "hingavad", siis sisse ja välja, ning seejärel peatavad juhusliku aja enne uuesti hingamist, iga kiht töötab teistest sõltumatult. Allpool on püütoni skript, mis annab mulle meeldiva tulemuse; kopeerige see tahvlile, et näha selle toimimist. Igatahes katsetage erinevate mustrite, ajastuse, pauside, välklampide jms abil, et muuta see, mis teie arvates ilus on.