Portfelli arvuti Raspberry Pi -ga: 13 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48

Aasta oli 1990 ja ma olin alles väike nohiklaps, liiga kinnisideeks videomängudele. Kui sündmuskohale tuli mäng, mis pidi jääma mu alateadvusse ülejäänud päevadeks.

Küberpunkist inspireeritud klassikaline D&D kooparobot, sa mängisid õnnetu peategelase rolli, kes oli luhtunud lagunevas kosmosejaamas ja millel oli ainult kohverarvuti, mis võimaldas teil pääste teostamiseks nelja droidi kaugjuhtida.

Piisab, kui öelda, et sellel mängul oli mulle tohutu mõju, alates minu armastusest mobiilse andmetöötluse vastu kuni tohutu rahaliste vahendite äravooluni, mida minu kinnisidee RC ja FPV põhjuste vastu põhjustab. Nii et kui mu sõber kinkis mulle 15 -tollise monitori, mis töötab 12 V pingel, koos üldlevinud fraasiga „Olen kindel, et leiate sellele kasutusvõimaluse”, oli vaid aja küsimus, enne kui selle riiulile panin tühja portfelli kõrval. tol hetkel oli see minu käest väljas, pidin lihtsalt hakkama saama. Nii et alustame…

Samm: demonteerige monitor

Olen nende parandamiseks varem avanud palju kuvarit, nii et ma ei olnud avastatu üle üldse üllatunud.

Koos ekraanimooduliga oli olemas taustvalgustuse toiteinverter, juhtpaneel ja väike tahvel koos VGA ja pistikupesadega.

Eemaldasin kõik, mis polnud vajalik, eriti kõik metallist, mis lõpliku masina kaalu suurendaks, ja panin kõik mõõtmiseks ette.

Samm: lõigake monitori raam

Võtsin portfelli kaanelt sisemõõtmise ja lõikasin sobiva tüki 8 mm MDF -ist.

Kaane raamil on väike lõtk, nii et minu plaan oli MDF lihtsalt kohale lükata ja vajadusel ainult kinnitada. Hiljem näete, et pärast mõningaid probleeme ei olnud selle kaadrisse kinnitamiseks enam midagi vaja.

Ümardasin ketaslihvija nurgad ja tsentreerisin tahvli ekraani, et mõõta auk, mis sobib ekraaniga.

Lõikasin selle toimetussaega välja, kuna ma ei leidnud oma pusle … Minu soovitus oleks siin otsida mosaiigisaaki;)

Samm: paigaldage ekraan

Mõõtsin ekraani küljel olevad kinnitusavad ja 3D printisin mõned alused ja paigaldasin ekraani raami taha M3 poltide abil.

Seejärel kinnitasin kuuma liimi abil juhtpaneelid ja muunduri ekraani tagaküljele. Kasutasin paljaste ühenduste all maskeerivat linti, et ekraani metalltagal poleks lühiseid.

Ebaõnnestumine 5… 4… 3… 2… 1…

Samm: paigaldage ekraan uuesti, kuna keerasite selle kokku

Nagu pildilt näha, ei olnud raami taga nii ekraani kui ka juhtpaneelide jaoks piisavalt ruumi. Saate lihtsalt pildil olevaid kondensaatoreid eristada.

Kergesti kinnitatav, paigaldasin ekraani lihtsalt raami välisküljele.

Ma olin alguses nördinud, kuid ekraani tühi metallist äär näeb lõpuks lahe välja.

Samm: paigaldage klaviatuur

Ma kasutan selle projekti jaoks Logitechi traadita klaviatuuri ja puuteplaati, nii et minu idee oli siin eraldada salv klaviatuuri istumiseks ja lubada see siiski eemaldada.

Pärast lõikamist katsin selle ala musta vildimaterjaliga ja seadsin klaviatuuri oma kohale.

Ma kavatsen selles materjalis katta kogu MDF -i ausalt, see näeb välja vinge:)

Samm: paigaldage alalisvoolu pistik

Korpuse mõlemal küljel on 2 auku, mis olid mõeldud rihma kinnitamiseks. Vaja oli ainult üht neist veidi laiendada ja sisestada 2,1 mm alalisvoolu pistikupesa.

Samm: installige ekraanifunktsioonide nupud

Ma ei kavatsenud algselt neid lisada, kuid ekraan ei lülitu automaatselt sisse, seega vajasin juurdepääsu toitenupule. Mõõtsin nuppude kaugust ja liimisin plaadi MDF -i taha.

Seejärel printisin mõned nupud ja kaane ning liimisin nuppudele väikese pikkusega printeri hõõgniidi. See torkab läbi MDF -i ja puudutab taga olevaid nuppe.

Vaja oli vaid hõõgniiti vastavalt kärpida, et see oleks piisavalt pikk, kuid mitte liiga pikk.

Samm: lõigake põhikaas ja paigaldage kõlarid

Järgides sama protseduuri nagu ekraanil, lõikasin põhikatteks tüki MDF -i ja lõikasin sisse toitenupu ja kõlarite augud.

Kõlarid on 3w kõlarid, mis kinnitatakse Adafruit kõlarikapoti külge (kapott, sest ilmselt pole see piisavalt suur, et seda mütsiks nimetada?!?) See haldab heli, mis ühendatakse otse Raspberry Pi GPIO -tihvtidega.

Teen ka 3D -trükitud kõlarivõred.

Samm: paigaldage aku ja USB -jaotur

Lõikasin MDF -i kaanesse veel mõned augud ja 3D printisin aku ja USB -jaoturi jaoks mõned "lahtrid" ja liimisin need oma kohale.

Samm: ühendage ja katsetage elektroonikat

Niisiis, siin on lõbus…

Vaarika pi ühendub ekraaniga HDMI> VGA adapteri kaudu.

Kõlarikapp on ühendatud otse GPIO tihvtidega.

Järgmisena on meil UPS -müts. See kõlab täpselt nii, nagu katkematu toiteallikas oma 2500mah 1 -cell lipo akuga.

See võimaldab mul vahetada patareisid või vahetada toitevõrku sujuvalt ilma pi välja lülitamata. Kahjuks ei olnud UPS -i mütsil piisavalt ruumi GPIO tihvtidele istumiseks, kuna see on konstrueeritud, nii et skeemide kiire vaatamine ütles mulle, et see vajas ainult 4 tihvti, nii et ühendasin need käsitsi hüppajajuhtmetega.

Võimsus jaotatakse järgmiselt:

Alalisvoolu pistikupesa või aku 12 V sisend on ühendatud otse ekraaniga ja ka "buck" muunduriga, mis langetab pinge veidi üle 5 v. See 5 -voldine joon läheb UPS -i mütsi ja USB -jaoturi juurde (selle põhjuseks on see, et ma teen palju tööd RGB led -ribadega, mis tõmbavad palju voolu ja ma ei tahtnud seda voolu pi kaudu tõmmata, sel viisil tuleb see otse pakkumisest).

Panin kõik vooluvõrku ja tundus, et kõik töötab:)

Samm: liimige kõik oma kohale ja tehke see ilusaks

Kinnitasin kuumliimiga kõik plaadid ja kaablid, veendudes, et ekraanile suunduvad kaablid oleksid piisavalt lõtvad, et võimaldada korpuse avamist ja sulgemist.

Seejärel katsin ülejäänud MDF -i musta vildiga ja panin kõik kokku.

12. samm: hoiatus Lipo akude kohta …

Võite märgata, et kasutan selle masina toiteks tavalist RC lipoaku. Tavaliselt oleks see väga halb mõte! Lipo akud on parimal juhul temperamentsed ning osutuvad tule- ja plahvatusohtlikuks nii alla- kui ülelaadimisel.

Ülelaadimine pole sel juhul probleem, kuna ma ühendan aku vooluvõrgust töötades täielikult lahti ja laadin seda ainult sobivas tasakaalulaadijas, nagu iga RC lipo puhul.

Tasuline oleks aga probleem. Kuid aku, mida ma kasutan, on spetsiaalselt Turnigy poolt valmistatud kasutamiseks RC -saatjates ja sellel on sisseehitatud madalpinge väljalülitusahel, mistõttu on see ideaalne selleks otstarbeks.

13. samm: testimine ja järeldused…

Kui kõik oli valmis, panin selle tööle ja seadistasin Raspbiani.

kui kõik oli konfigureeritud, mõtlesin, et teen stressitesti ja vaatan, kui kaua aku kestab jne. Nii et värskelt laetud lipoga käivitasin süsteemi, keerasin ekraani täisheleduseks ja jätsin selle YouTube'i esitusloendit esitama, kuni ekraan lülitati välja (pi toitis taustal endiselt UPS -i müts).

Andke või võtke minut või kaks, et ma ei pööraks tähelepanu, aku kestis 1 tund 20 m, enne kui madalpinge väljalülitus sisse lülitati ja ekraan pimedaks läks.

Pean tunnistama, et olen sellega väga rahul !! See muudab ühe või kahe akuga kasutamise enam kui võimalikuks.

Olles funktsionaalne ja kindlasti otsin seda osa, ei jõua ma ära oodata, millal saan seda põllul kasutada!