USB helitugevuse reguleerimine: 9 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48

Selles projektis ehitame USB helitugevuse regulaatori, kasutades Arduinoga ühilduvat Adafruit'i Trinketit ja pöörlevat kodeerijat. Lõpuks trükime korpuse 3D -vormingus, täidame aluse pliiotsikuga, et lisada kaalu ja stabiilsust, ning lõikame laseriga akrüülist alumise katte.

Arduino kood ja selle aluseks olev disain leiti algselt Adafruit'i veebisaidilt. Lisateavet leiate siit. Arduino kood nõuab Adafruit Trinketi raamatukogusid, mille saate alla laadida siit (soovite kindlasti raamatukogu "TrinketHidCombo"). Tegeliku Arduino koodi saab alla laadida siit.

Samm: koguge oma osad kokku

(Hõljutage kursorit fotol olevate üksuste kohal, et näha üksikasju ja linke tellimiseks):

• Adafruit Trinket, 5V, 16MHz (hankige kindlasti 5V versioon, MITTE 3.3V).
• Pöörlemiskooder (siin näidatud on D-võll, kuid olenevalt kasutatavast nupust on ka laineliste võllidega kodeerijaid)
• Umbes 2,5 tolli 5 juhtmega lintkaabel. Eemaldage ja tinage otsad, nagu fotol näidatud.
• Viis 1/2 "pikkust 1/8" termokahaneva toru tükki.

2. samm: nipsasja ühendamine pöörleva kodeerijaga

Pöörlemiskoodril on viis tihvti - kolm ühel ja kaks teisel küljel. Kaks tihvti ühel küljel on nupu jaoks. Need puutuvad kokku, kui kodeerimisvõlli vajutatakse. Sellest saab vaigistusfunktsioon. Need tihvtid ei ole polaarsustundlikud ja nööptraatide ühendamisel pole vahet. Teisel pool asuvad kolm tihvti on signaali tihvtid. Kui hoiate kodeerijat kolme tihvtiga külje poole, nii et võll on üles suunatud, on vasak tihvt signaal "A", keskel on tavaline ja parem tihvt signaal "B". See on näidatud ka andmelehe fotol.

Ühendage nipsasja kodeerijaga järgmiselt

• Nipsasja tihvt nr 0 kodeerija A -signaali tihvti külge.
• Nipsasja tihvt nr 1 ühele kodeerija nööpnõelale.
• Nipsasja tihvt nr 2 kodeerija B -signaali tihvti külge.
• Nipsasja tihvt 5V teise kodeerimisnupu tihvtiga.
• Nipsasja tihvt GND kodeerija tavalise tihvtiga.

Enne jootmist libistage kindlasti tükk termokahanevat toru üle iga traadi ja libistage see enne kokkutõmbamist võimalikult üle tihvti. Alus täidetakse hiljem pliiauguga ja need tihvtid peavad olema võimalikult isoleeritud, kuna need puutuvad löögiga kokku, kui need on lõpetatud. Hea näpunäide on isoleerida kahandustorude ja kodeerija vahelised kodeerija tihvtid kuuma liimiga.

3. samm: valmistuge nipsasja programmeerimiseks

Avage Arduino IDE. Laadige alla ja installige Adafruit Trinketi teegid ning helitugevuse reguleerimise kood (lingid projekti alguses). Määrake plaadi tüübiks "Adafruit Trinket 16MHz" ja programmeerijaks "USBtinyISP".

Nipsasja peab koodi laadimiseks olema alglaaduri režiimis. Kui esmakordselt arvuti USB -porti ühendatakse, süttib roheline LED pidevalt ja punane LED vilgub 10 sekundit ning seejärel kustub. Selle 10 -sekundilise akna ajal on Trinket alglaadimisrežiimis. Saate alglaadimisrežiimi siseneda igal ajal, vajutades nuppu, mis asub Trinketi lõpus USB -pordi vastas.

Olen avastanud, et Arduino IDE -l kulub enne tahvlile saatmist koodi koostamiseks ja kontrollimiseks veidi kauem kui 10 sekundit, nii et kui saadate koodi tahvlile, vaadake rohelist edenemisriba paremas alanurgas IDE aken. Kui see on poole peal, vajutage nipsasja nullimisnuppu. Ülaltoodud video näitab rohelist edenemisriba. Kui see on umbes poolel teel, vajutan nipsasja nullimisnuppu. Niikaua kui roheline edenemisriba jõuab enne 10 -sekundilise akna sulgemist lõpuni paremale, võtab Trinket koodi vastu. Näete koodi ülekandmist, kui punane LED kustub enne väljalülitamist. Kui ülekanne ei alga enne alglaaduri aja lõppu, näete Arduino IDE -s oranži veateadet. Kui see juhtub, korrake järjestust ja proovige uuesti.

Samm: kodeerija testimine

Kui programmeerimine on edukalt lõpule viidud ja Trinket taaskäivitub, saate helitugevust pöördkodeerija abil juhtida. Koodri päripäeva pööramine peaks suurendama arvuti helitugevust ja vastupäeva vähendama. Võlli vajutamine peaks arvuti vaigistama. Kui leiate, et pöörlemissuunal on vastupidine mõju (helitugevus suureneb, kui see peaks vähenema), siis on kodeerija "A" ja "B" juhtmed vastupidised. Saate kodeerija juhtmed vahetada või lihtsalt Arduino koodi ridade 3 ja 4 tihvtide määratlused (0 ja 2) vahetada ning seejärel uuesti Trinketisse saata. Ülaltoodud videoklipis näete arvutis helitugevust ja vaigistust reguleerivat pöörlevat kodeerijat.

Samm: aluse 3D -printimine

3D -printimisfaili saab alla laadida Thingiversest, klõpsates siin. Trükkisin selle PLA, 0,15 mm kihi ja 0,4 mm otsiku abil. Trükifaili alusest väljaspool asuvat ristkülikukujulist plokki kasutatakse ainult tugimaterjali minimeerimiseks väljastpoolt, kuna see tugi oleks liiga õhuke ja pikk, et printimise ajal stabiilsena püsida. Kasutage kõikjal kontsentrilisi tuge. Ainus raskesti eemaldatav tugimaterjal on nipsasja toetava silla all. Kasutan selle eemaldamiseks väikese kruvikeeraja, nurga all olevate pintsettide ja nõelanõeltega tangide kombinatsiooni. Oluline on see välja tuua (või vähemalt nii palju kui võimalik), sest see ruum täidetakse hiljem pliivõttega.

Samm: lisage elektroonika

Paigaldage nipsasja alusesse. Kõik 3D-prinditud aluse kinnitusavad on ette nähtud 2-56 kruvile. Tahvli tagumise otsa kinnitamiseks kasutage kahte 2-56 x 1/4 kruvi. Kui soovite 100 kruvi pakki, saate need McMaster Carrilt osta, klõpsates siin.

Teise võimalusena, kui soovite osta just seda, mis on vajalik teie projekti ehitamiseks, saab kasutada kruvikomplekti (nii nipsasja kui ka alumise katte jaoks), samuti laserlõigatud akrüülkatet, kummist jalgu ja valikuliselt pliiatsi. ostsin koos oma eBay lehelt - Muuda: mul ei ole enam eBay kirjeid üleval, sest eBay sundis mind eemaldama kõik minu pliilasku sisaldavad nimekirjad, kuna nad peavad seda laskemoonaks (isegi kui seda kasutatakse kaalu või ballasti kujul). Kui olete huvitatud mõne riistvaraosa (nt kruvid, akrüülpõhi, kummist jalad, pliiats jne) ostmisest, siis muust kui elektroonikast ja nupust), saatke mulle siin sõnum (klõpsake minu nimel oleval pildil projekti ülaosas, seejärel klõpsake nuppu Sõnum)

Sisestage pöörlev kooder läbi aluse ülaosas oleva augu, lisage lame seib ja mutter ning pingutage kindlalt.

Samm: lisage alusele kaalu

Alus on täidetud #7,5 (0,095 tolli) pliiga, et lisada kaalu ja stabiilsust (umbes 6 untsi ehk 175 g). See hoiab ära nupu pööramisel teie töölaual libisemise.

Vältige kindlasti laskmist õõnsusse, kus nipsasjake asub. Kasutage nurga all olevaid pintsette, et "suruda" lask silla alla, ja täitke see põhjaplaadi kinnituspostide tippude ja nipsasja õõnsust ümbritsevate seintega. Tasandage see. Soovite, et alus oleks piisavalt täis, et raputades ei kõlaks see nagu maraca, kuid mitte nii palju, et alumine kate ei jääks paigaldamisel ühtlaseks.

Samm: valmistage ja paigaldage alumine kate

Alumise kaane DXF -fail sisaldub aluse Thingiverse lehel või klõpsake siin, et otselink alumise kaane failile. Lõikasin selle laseriga 3 mm (1/8 ") akrüülist välja. Alumise katte kinnitamiseks võite kasutada samu 2-56 x 1/4" kruvisid, mida kasutasite nipsasja kinnitamiseks. Soovi korral saate auke uputada ja kasutada lamedapoolseid kruvisid, nii et põhi oleks ühtlane. Kui otsustate kasutada lapikpeaga kruvisid, saate tellida ka 100 pakki McMaster Carrilt, klõpsates siin.

Lõpetage põhi, lisades libisemise vältimiseks neli läbipaistvat kummist jalga.

9. samm: lõpetage

Lisage oma valitud 38 mm läbimõõduga nupp. Nuppu, mida ma kasutasin, saab osta siit. Pange tähele, et sellel nupul on kruvi, seega on see mõeldud kasutamiseks koos D-võlli kodeerijaga. Kui valisite rihvelvõlliga kodeerija, valige kindlasti rihvelvõlli jaoks mõeldud nupp. Nuppude võlliaugul on sobivad splainid ja see ei ole sile. Saate valida mis tahes nupu, mis teile meeldib, kui selle välisläbimõõt on 38 mm ja see ühildub teie kodeerija 6 mm võlliga.

Lõpuks ühendage oma USB -kaabel, andke arvutile seadme tuvastamiseks umbes 15 sekundit (Trinket peab läbima oma 10 -sekundilise alglaadimisjärjestuse, enne kui arvuti selle tuvastab) ja oletegi valmis.