VHT Special 6 Ultra Channel Switching Mod (sh jalglüliti): 10 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48

See on minu esimene juhendatav. Sain hiljuti endale VHT spetsiaalse 6 Ultra pea ja mulle meeldib see, välja arvatud see, et pean kanalite vahetamiseks kitarrikaabli lahti ühendama! Märkasin, et ka teised tunnevad sama, nii et otsustasin seda muuta. A/B -lülitit on võimatu lihtsalt kasutada, kuna kaks sisendit on omavahel ühendatud, nii et ühe ühendamisel on teine blokeeritud, nii et mõlema sisendiga ühendatud A/B -lüliti lülitab kogu võimendi välja! Võimendi vajas selle lahendamiseks rewire modi ja see õpetatav sündis … Kui te pole näinud VHT Special 6 Ultra võimendit, jääte ilma väga odavast kitarrivõimendist, millel on palju funktsioone, mida tavaliselt leidub võimenditel palju suurem hinnasilt. Tootja säästab ilmselt palju, kui lasta need Hiinas käsitsi ühendada, aga hei, see on käsitsi ühendatud! See muudab võimendi muutmise suhteliselt lihtsaks ja see tegi selle juhendamise lõpuks võimalikuks. Pärast seda, kui sain oma (sain pea, kuid kombineeritud šassii on sama), märkasin mõnda asja, mis arvasid, et see parandaks seda. See loend sisaldab… 1 Kanali vahetamine. Karbist välja valides peate valima puhaste/ülikanalite vahel, ühendades söövitava sisendpesaga 2 FX loop/Line out level control. Need väljundi tasemed sõltuvad eelvõimendi etappide helitugevuse seadetest, põhjustades mõningate päramootori seadmete moonutusi suure võimendustasemega. 3 Veel positsioone 3-asendilisel tekstuurilülitil. Tahaksin kallihinnaga reageeringut paremini häälestada. Tulevikus võin ehitada mõned päramootorid, et käsitleda numbreid 2 ja 3; põhimõtteliselt summuti/tooneripakk, mille saab ühendada FX -ahelasse. See jätab alles #1 … Minu eesmärgid selle projekti ajal olid lihtsad. Saavutage jalgsi lülitatav kanalivahetus pööratava modifikatsiooniga, mis ei nõudnud šassii puurimist ega muud püsivat muutmist. Saavutage sama lüliti abil, mis on paigutatud auku, kus puhas tungraud tavaliselt asub. Säilitage täielikult ränivaba signaalitee (transistorid puuduvad!) Ja jätkake jalglüliti võimendamist kas uue 2-nupulise või 1-nupulise lüliti abil. Mul on hea meel teatada, et kõik need eesmärgid on täidetud… ok, kas ikka siin? Funktsioonide kirjeldus on järgmine: Lüliti, kus puhas tungraud oli, on 3-asendiline sisse-välja lülitamise tüüp. See võimaldab luua vooluringi, mis saab endiselt kasutada varulist jalglülitit. Ülemine ja keskmine asend on käsitsi üleminek ultra ja puhta vahel ning võimaldavad jalalapsel võimendusfunktsiooni kasutada. Alumine asend võimaldab uuel 2-nupulisel jalglülitil kasutada nii võimendust kui ka kanalivahetust! Õrn! (* märkus* kui lüliti on all asendis, muudab 1-nupuline jalglüliti ultrakanali kogu aeg aktiivseks … saate teha väikese muudatuse, et 1-nupuline lüliti kanali vahetamist ja võimendust töötaks on soovi korral kogu aeg aktiivne. Muudetud skemaatilisel pildil on selle kohta märkus, kuid kollaseid kaste on raske näha) Niisiis, kas soovite selle modiga tegeleda? Loe edasi…

Samm: skeemid

Skeem on saadaval VHT veebisaidilt. See on omaniku käsiraamatu ühel lehel, mille saate alla laadida pdf -failina. Esimene pilt on originaalskeem koos punasega tähistatud osadega, mille peame eemaldama. Järgmine pilt on modifitseeritud skeem, mille osad, mille lisame, on tähistatud punasega…

* Muuda* Selle sammu alla lisasin allalaadimiseks skeemi PDF -versiooni. Kvaliteet on parem kui tihendatud piltidel.

Ilmselgelt läheb puhas sisendpesa ära. Me ei vaja seda enam ja see teeb veermikus täiusliku tühja augu, kuhu lülituslüliti panna.

Jalglüliti pesa tuleb asendada 3-juhtmelise stereotüüpi pesaga, mis on muidu tuntud kui TRS-pistik. Me vajame täiendavat juhti, et võimaldada lisalüliti ahela lisamist. Pidage meeles, et ükskõik milline lüliti, mis on selle pistiku rõnga külge ühendatud, on kogu aeg aktiivne, kui kasutate mono-2-juhtmelist pistikut, nagu see on jalalülitil.

Peame lisama ka relee, et meie eest vahetada. Lülitamiseks tuleb vahetada kokku 4 kontakti ja mõned on signaaliteed. DPDT jalglüliti kasutamine võiks selle töö ära teha, kuid ma ei arvanud, et kitarrisignaali võimendist välja toomine lülitamiseks ja seejärel uuesti sisse toomine oli hea mõte, nii et sisemine relee saab sellega hakkama ja kõik, mida vajame väljaspool võimendit üks kontakt relee juhtimiseks.

Üleminekult ultralt puhtale lülitub see nii: relee eemaldab kitarrisignaali ultra -eelvõimendi sisendist ja rakendab oma kohale maanduse. Samal ajal eemaldab see ultra eelvõimendi väljundi puhtast eelvõimendi sisendist ja rakendab kitarrisignaali oma kohale. Ja muidugi on tagasipöördumine vastupidi. kui märkate, kust relee mähise pinge tuleb, näete, et vajame 6 V alalisvoolu DPDT releed … 33 oomi takisti on olemas selleks, et vähendada relee mähise pinget 5,5 V alalisvooluni, sest ma ei suutnud end täielikult tunda, teades pannes 6 volti mähisele 6,2 volti iga kord, kui lülitusin ULTRA -le!

Kui te ei näe skemaatiliselt, kuidas see töötab, siis peatuge ja otsige endale võimendustehnika! Need skeemid päästsid selle modi tegemise ajal mu tagumiku … ja ma kujundasin selle! Peate oskama neid lugeda.

KA! See võib teile väga tähtis olla … Paigaldamise ajal otsisin head kohta releemähise positiivse külje ühendamiseks ja leidsin, et skeemil olev R52 on tegelikult minu võimendi R54! Niisiis, olge ettevaatlik. Ma ei tea, kas see on lihtsalt viga või on võimendi erinevaid versioone, nii et jätsin nende vigade muutmata.

2. samm: osad

Selle modi jaoks pole vaja liiga palju osi. Relee ja mähise takisti paigaldamiseks vajate väikest perfoplaati ning mõningaid kontakte võimendi ühendamiseks. Samuti TRS 3 dirigendipistik ja sobiv pistik (sain igaüks 2, et teha ka jalglüliti pistik, nii et seda oleks lihtsam transportida ja kaabel teeb suurepärase stereoplaastri kaabli.) Järgmine on lülituslüliti. Sisse-välja-sisse lülitatav tüüp võimendile käsitsi juhtimiseks. Relee, 6 -voldine mähis DPDT ja 2 nupulülitit (kõige kallim osa hinnaga 5 dollarit) jalglüliti jaoks. Oh, ja ärge unustage mõnda ühendustraati jalglüliti sisemuse ja releeühenduste ehitamiseks. Ja mõned 3-juhtmelised kaablid jalglüliti-võimendi kaabli jaoks (kui teil juhtub olema stereoplaatkaabel, see töötab.) Vaja on ka mõningaid tõmblukke ja midagi releeplaadi kinnitamiseks. Kasutasin tõmblukkudega kasutamiseks kleepuvaid seljatoesid. Ma pole kindel, kuidas neid nimetada, kuid näete neid hilisemal pildil. Esimesel pildil on suur lüliti, mis sobib võimendi toite-/ooterežiimi lülititega, kuid see ei mahu auku, mis jääb puhta sisendpesa taha. Seetõttu vahetasin väiksema lüliti, mis on näidatud teisel pildil. Mul oli ka 14-kontaktiline IC-pistikupesa, mida ma ei kasutanud ja mida otsustasin relee jaoks kasutada. Sel viisil, kui relee ebaõnnestub, on asendamine jootmata pistik.

3. samm: releeplaadi ehitamine

Ok, see samm võib sõltuvalt teie täpsest releest erineda, seega vaadake selle andmelehte. See, mille sain Digikeyst, on TQ2-6V. Tahtsin anda teile aimu, kuidas ma selle üles ehitasin. Lihtsalt paigaldage relee kuidagi, mis võimaldab jootmiseks hõlpsat juurdepääsu tihvtidele. Mul oli mõnest vanast trükkplaadist päästetud mõned pikad päise tihvtid, mis töötasid hästi kontaktide eemaldamiseks ja relee tihvtidest eemale, et hõlpsalt jootmist võimendi juhtmetesse ühendada.

Samm: võimendi avamine

STOPP! Kas teate, et võimenditel, eriti toruvõimenditel, on ohtlik pinge sees? Vaadake skeemil TP13… 350 VDC! oh! Ja need mahutid nagu C39 ja C45 ning kõik nende naabrid salvestavad selle ohtliku pinge seni, kuni nad saavad teatud koormuse kaudu tühjeneda. Nende lühistamine muudab ilutulestiku ja võib kahjustada kondensaatorite ühendusi ning võib isegi teile haiget teha. Me saame neid vähem ägedalt tühjendada, tehes täieliku vooluahela läbi takisti, mitte lühise. Ooterežiimi lüliti võimaldab meil just seda teha … Niisiis, eemaldage võimendi vooluvõrgust, lülitage madala/ooterežiimi/kõrge lüliti kõrgele ja jooge tass kohvi. Tulge tagasi, kui olete lõpetanud ………. Nüüd, kui oleme kaffineeritud, on aeg AMPED! Alustuseks eemaldage võimendi tagaküljel olevad 9 kruvi. See annab juurdepääsu torudele, mis peavad välja tulema, enne kui edasi läheme. Kahel eelvõimutorul on kaitsekatted, mis tulevad kergelt 1/4 pööret vastupäeva. Seejärel tõmmake torud õrnalt otse välja. Toitetoru on natuke raskem, kuna sellel on kinnitusvedru, mida peate toru vabastamiseks pisut alla vajutama. kui torud on turvaliselt hoitud, jätkake, eemaldades 2 käepideme kruvi (2 võimendi tagaküljele lähemal) ja 2 kruvi külgedel. Te märkate, et šassii hakkab mingil hetkel kapis lahti saama, olge ettevaatlik, et see oleks orienteeritud, et see ei kukuks. Kui olete šassii välja võtnud, vaadake seal ringi. Haara oma multimeeter (sul on ju arvesti, eks?) Ja otsi skemaatiliselt testimispunktid kõrge alalispingega ja mõõda neid maapinna suhtes. Pinget pole? Hea.

Samm: eemaldage osad, mida me enam ei vaja

Vaadates esimest skemaatilist pilti, näete, et puhas sisendpesa on punane, mis näitab, et see tuleb eemaldada. Samuti on 2 kondensaatorit, mida me enam ei vaja, kuna need on dubleeritud ultra sisendil. Need kondensaatorid on joodetud otse sisendpesasse, nii et need võivad välja tulla ühe osana. Peate lahti tõmbama mustad ja valged juhtmed, mis lähevad puhta eelvõimendi etappi, ja eemaldage need teelt. Seejärel keerake pistikupesast maandusjuhtmed lahti. Üks on pikk ja pärineb võimendi trükkplaadi alt ning teised kaks on lühikesed ja on lihtsalt džemprid helitugevuse ja ultra nuppude maandamiseks. Nüüd on jäänud veel üks traat, millel on takisti ja mis on ühendatud ultra -nupu keskmise tihvtiga. keerake see lahti ja peaksite saama puhta sisendpistiku eemaldada, keerates lahti kere välisküljel asuva kuuskantmutri. Kui pesa välja võtate, peate lahti ühendama 1M takisti, mis on endiselt peal, sest seda vajate hiljem. Seejärel keerake jalglüliti pesa punased ja mustad juhtmed lahti. See jätab tungraua, mida hoiavad kaks jooteühendust ühel kindlal maandusjuhtmel. See osa on natuke keeruline. Tungraua vabastamiseks peate kuuskantmutrit lahti keerama ja seejärel vaheldumisi kuumutama kahte jootmisliidet triikrauaga, et need mõlemad sulaksid. Seejärel libiseb tungraud juhtmest kergesti maha. ÄRGE KÄESTAGE seda traati! Vajame seda uue jalglüliti pesa paigaldamisel. Kui olete liiga ambitsioonikas ja katkestate selle traadi, on teil ikka kõik korras. Selle maandusühenduse taastamiseks võite kasutada haaketraati.

6. samm: uute osade paigaldamine (1. osa lüliti ja FS -pistik)

Nüüd saate lülituslüliti ja uue jalglüliti pesa füüsiliselt paigaldada. Keerake see kindel maandusjuhe kindlasti läbi jalglüliti pesa hülsi klemmidest ja jootke need oma kohale. Nüüd, kui jalglüliti pesa on paigaldatud, on aeg võimenduslüliti juhtmed uuesti kinnitada. Kas mäletate, kui alguses ütlesin, et skeem päästis mu tagumiku? Noh, see juhtus siis. Ma ei pööranud tähelepanu sellele, kuhu selle pistiku külge punased/mustad juhtmed läksid. Jootsin need tagurpidi tagasi. Leidsin probleemi, kui kontrollisin oma arvestiga kaks korda ja olin kaotanud kõik tagapaneeli pistikud! Arvasin hiljem, et maapind oli puudu alles siis, kui võimendusnuppu tõmmati, siis kiire pilk skeemile ja leidsin oma vea. KAKS KONTROLLI KÕIK! Parem see nüüd üles leida kui hiljem sisse lülitatud … Nii et tehke seda, mis on mõistlik, ja jootke must maapinnale. Aeg lülituslüliti ühendamisega alustada. Maandus läheb suvalisele lüliti küljele, kui see on selles lülitiga valitud ultraasendis. Sageli on maapind nende lülitite keskmisel tihvtil, kuid siin pole see nii, nii et pöörake tähelepanu skeemile. Võite võtta võimendi trükkplaadilt tuleva sisendpesast eemaldatud pika maandusjuhtme ja jootma selle siia. Seejärel jootke helitugevuse reguleerimisnupule minevad lühikesed maapealsed džemprid ja ultra nupp samasse kohta, lõpetades lülituslüliti maandusühendused. Võite võtta selle aja, et ühendada lülituslüliti vastaskülg, mitte veel keskmine tihvt, jalglüliti pesa rõngaskontaktiga (keskel). See vooluahel võimaldab uuel jalglülitil kanali vahetamist, kui lüliti on selles asendis. Aeg releeplaadi paigaldamiseks. Teisel pildil näete kleepuvaid tagumisi sidumispunkte, mida kasutasin releeplaadi paigaldamiseks. Veel üks viis, kuidas vältida šassii uute aukude puurimist.

7. samm: uute osade paigaldamine (2. osa releeplaat)

Nüüd tõeliselt lõbus osa! Relee plaadi ja viimistlusühenduste paigaldamine! Pange tähele kleepuvaid tagumisi sidumispunkte esimesel pildil. Nii valisin plaadi paigaldamise, kuid võite improviseerida, kui mäletate, et plaadi tagaküljel olevad jooteühendused ei puutuks šassiiga kokku. Kleepsud hoiavad plaati selle saavutamiseks piisavalt üleval, kuid täiendava ohutuse tagamiseks katsin vuugid kuuma liimiga. Kui releeplaat puutub kokku šassiiga, puhute tõenäoliselt välja kaitsme F2, kuna see on 6,2 V alalisvooluühendus maapinnaga ja siis ei tööta midagi. Alustage relee mähisega ühenduste jootmisega releeplaadil oleva 33 oomi takisti kaudu. Relee mähise negatiivne pool ühendub uue lülituslüliti keskmise tihvtiga, mille ühendasime eelmises etapis. Näete, et paigaldasin igale releeplaadi ühendusele tükk termokahanevat toru, et vähendada lühiste tekkimise võimalust. Relee mähise positiivne külg, läbi takisti, ühendub relee toite saamiseks amperplaadi 6,2 V alalisvoolu punktiga. Kulutasin mõnda aega koha valimiseks olemasoleva vooluahela ühendamiseks, et saada see 6,2 volti, ja just siis leidsin tootja skemaatiliselt "vea". Ühenduse loomiseks valisin R52 (toitelambi LED -takisti) positiivse külje. See oli labled R54 minu võimendi trükkplaadil. Otsige LED -ist lihtsalt punast/valget keerdunud juhtmepaari. Punane ühendub otsitava takistiga ja selle takisti vastaskülg on punkt, kust saame 6,2 volti. Jootke sellest punktist ühendusjuhtme tükk releeplaadi takisti külge, et toita relee mähist. Nüüd vajame kanalite vahetamiseks relee kontakte! Peaaegu valmis! Skeem on siin väga kasulik. Teie releel peaks olema 2 kontaktide komplekti. A (tavaliselt avatud) (tavaline) (tavaliselt suletud) ja eraldi (tavaliselt avatud) (tavaline) (tavaliselt suletud.) Alustasin ühest küljest ja ühendasin skeemi abil 3 punkti ja seejärel kolisin teise komplekti, et vältida läheb segadusse. Ärge unustage kontrollida ühenduse edastamise kohta relee andmelehelt. Esiteks ühendasin ultra nupu keskmise tihvtiga ühendatud 5,6 k takisti relee ühe normaalselt avatud kontakti külge. Seejärel hankige see 1M takisti, mis jääb üle vormist, eemaldades puhta sisendpistiku ja ühendage see sama releekontaktide komplekti tavalisest maaga. Läksin ultra sisendpesa maapinnale. Seejärel leidke puhta sisendi juures olnud must/valge juhtmepaar ja ühendage must maaga ja valge relee poolel oleva 1M takistiga. See ühendab puhta eelvõimendi sisendi uuesti. Relee sellel küljel olev ülejäänud tavaliselt suletud kontakt hüppab üle relee vastasküljel asuvale normaalselt avatud kontaktile ja seejärel sellest punktist kuni ultra -sisendpesa otsaklemmini. Siin peate eemaldama valge traadi ja teise 1M takisti. Nad ei loo siin enam ühendust, kuid varsti vajame neid kusagil mujal. Jätke must traat (see, mis on ühendatud valgega) sinna, kus see on. See võib sinna jääda. Nüüd ühendage relee sellel küljel tavaliselt suletud kontakt maandusega. Nüüdseks peaksite olema maapealsete ühenduste kohaga väga tuttav, seega valige läheduses asuv mugav koht. Üks releeühendus jäänud! Ühine 2. kontaktide komplektis. Veidi aega tagasi pidime eemaldama valge sisendpesast valge juhtme ja 1M takisti, et ühendada seal releekontakt. Nüüd ühendage see ühine relee kontakt 1M takistiga ja seejärel takisti maandusega (see peaks siiski olema ultra sisendpistiku maa/hülsi ühendusel.) Seejärel ühendage valge traat, mis peaks olema ainus ühendus tehakse sel hetkel 1M takisti küljele, mis läheb releele. Nii ongi !!! Juhtmestik võimendi sees on lõpetatud, seega on aeg kõik uuesti kokku panna!

8. samm: selle uuesti kokku panemine

Pöörake vastupidised sammud varasemale, kui võimendi lahti võtsime. kui šassii on kapis tagasi, kuid tagapaneel on endiselt välja lülitatud, on aeg torud uuesti paigaldada. Torusid saab sisestada ainult ühel viisil, seega pöörake tähelepanu tihvtide õigele joondamisele ja ärge painutage ühtegi neist. Pange tagapaneel tagasi ja asetage võimendi kõrvale, et saaksime jalalüliti kallal töötada. see võib olla hea aeg uueks kohvipausiks. Või võite võimendi käivitada ja kontrollida, kas uus lüliti lülitab kanalid õigesti. Isegi ilma jalglülitita on tõesti tore lülituda puhtalt ultralle, lülitades lihtsalt lüliti! EDIT: Lisasin mõned uued pildid võimendi sisemusest pärast modi valmimist, kuna minu esialgsed pildid olid halva kvaliteediga. Need on natuke paremad. Teravustamine oli endiselt keeruline, kuid vähemalt osa seoseid, mis varem olid ebaselged, on näha.

9. samm: jalglüliti valmistamine

Edasi jalglüliti juurde! Pärast võimendi sisemust on see tõesti lihtne. Esiteks vajate kasti, kuhu lülitid ja pistikupesa panna. Peaaegu kõik projektikarbid, mis pärinevad raadiosidest või mis tahes muust teie tugevast kastist, töötavad seni, kuni see on piisavalt suur, nii et lülitite tagaküljed ja tungraud ei puutuks üksteisega kokku. Puurige augud sinna, kuhu soovite lülitid paigutada, ja puurige tungraua jaoks auk. Piltidelt näete, kuidas ma oma tegin, aga siin saate teha kõike, mida soovite. Juhtmestik on siin lihtne. Ühe lüliti kontaktid lähevad tungraua varruka- ja rõngasklemmidele ning teise lüliti kontaktid tungraua varruka- ja otsaklemmidele. See on kõik! Kui teete kaabli jalglüliti ja võimendi vahele, vajate 3-juhtmelist kaablit. Jootke pistikud mõlemas otsas sama, nii et ots kalduks, rõngas rõngaks ja varrukas varrukasse. tehtud? VINGE! Nüüd ühendage kõik vooluvõrku ja veenduge, et see kõik töötab!

10. samm: Järeldused

Mul oli enne selle modi täitmist mõningaid muresid. Eelkõige muretsesin, et otse -eelvõimendi etappide vahetamine oleks lärmakas. Ma leidsin, et see EI OLE nii. Üleminek oli üllatavalt vaikne ja väga kiire. Lülitamisel EI OLE vastuvõetavat viivitust ega "väljalangemist". Ma arvasin ka, et võimendi võib suurema võimenduse korral mürarikkamaks muutuda. See sumiseb mõnda modifitseerimata, nii et ma kartsin, et see läheb veelgi valjemaks! Seda ei juhtunud ka minu omaga. Peate helitugevust hoolikalt seadma, sest kaks kanalit ei ole üksteisest sõltumatud. Aga kas sa teadsid seda õigesti? See on märgatavam nüüd, kui ma ei pea kanalite vahetamiseks mängimist lõpetama ja kitarri vooluvõrgust lahti ühendama. Väikese muutmisega olen leidnud, et kena puhta heli ja määrdunud krõmpsu vahel on võimalik leida kena tasakaal helitugevuse vahel. Kui võimenduslülitus on endiselt aktiivne, on võimalik valida 4 erinevat võimendustaset, mida saab hõlpsalt vahetada! Olen avastanud, et võimendusfunktsioon on minu maitse jaoks pisut liiga dramaatiline. Kui leiate, et see kehtib ka teie kohta, saate teha lihtsa muudatuse, et täpsustada, kui palju hoogu soovite. Skeemil olev R12 on 68k takisti, mis hõlbustab võimendusfunktsiooni. Kui vähendada selle väärtust ehk 47 tuhandeni? muutused, mida võimendus teeb, on vähem dramaatilised. See aga vähendab üldist kasu veidi. Teine võimalus oleks lisada takisti järjestikku koos R12 -ga JA vähendada R12 väärtust. Midagi sellist nagu R12 = 47k ja lisage seeriatakisti = 22k. Ma pole selle tegemisele veel palju mõelnud, nii et võib -olla mõni teine õpetatav asi tulevikus … Loodan, et teile meeldis see juhend. Kui otsustate selle modi teha, loodan, et olete ettevaatlik ohtlike pingete suhtes ega püüa teha midagi, milles te pole kindel. Kui teil on küsimusi, võin aidata, või peaks iga tema soola väärt võimendustehnik aru saama, milliseid muudatusi ma skeemis tegin. Head modifitseerimist!