Crystal CMoy vabas vormis kõrvaklappide võimendi: 26 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48

See kõrvaklappide võimendusahel erineb tavapärastest kaasaegsetest ehitustehnikatest selle poolest, et see on õhukaabliga, P2P (punktist punkti) või vabas vormis juhtmestik nagu vanal heal klapil enne PCB -de ja transistori sekkumist.

Traditsioonilise korpuse asemel on aukude ahel sisemuse parandamiseks kapseldatud polüestervaiguga.

Kui loete seda ja mõtlete, miks vajate kõrvaklappide võimendit, klõpsake siin

Kuigi paljud cMoy kõrvaklappide võimendid on kavandatud kaasaskantavaks, on see mõeldud lauaarvutile, kuigi oleks võimalik valmistada ka aku.

See on üsna pikk juhendatav, nii et "tehke pruulima", nagu me Yorkshire'is ütleme, ja olge mõnus.

Ülal on palju pilte:)

Samm: skeem

Siin on EaglePCB kõrvaklappide võimendi skeem, mis järgib cMoy disaini Komponentide loend on järgmine Toiteallika sektsioon 1x alalisvoolu pistikupesa 1x 5 mm LED R1LED: 1x 1k kuni 10k 0,6 -vatine metallkile takisti (toite LED -i jaoks kõikjal 1k kuni 10k) on hea, kõik sõltub sisendpingest ja sellest, kui hele teile LED meeldib.) CP1/2: 2x 470uf 35 või 50v võimsuskondensaatorid RP1/2: 2x 4,7k 0,6 -vatised metallkiletakistid (toiteallika pingejaoturi jaoks) Võimendi sektsioon IC1: 1x OPA2107 kahekordne töövõimendi C1L/R: 2x Wima MKS 0.68uf 63v kondensaatorid (helisignaali sisendi jaoks) C2/3: 2x 0.1uf polüesterkarbi kondensaatorid (OP-AMP stabiliseerimiseks) R1LED: 1x 1k 0.6 Watt metallkile takisti (1/2 W) R2L/R: 2x 100k 0,6 vatti metallkile takistid (1/2 W) R3L/R: 2x 1k 0,6 vatti metallkile takistid (1/2 W) R4L/R: 2x 10k 0,6 -vatised metallkiletakistid (1/2 vatti) R5L/R: JUMPERED (valikuline), 2x 3,5 mm stereopistikupesad Allalaadimised: EaglePCB. SCH skeem ja PDF allpool

2. samm: skeleti valmistamine

See osa on väga vinge! See paneb proovile teie paindumis- ja jootmisoskused Kõik peab olema visuaalselt täpne, sest kõik on vaates valatud kogu aeg. Toitebussi loomiseks kasutasin majasisese juhtmestiku jaoks kasutatud toitekaablist ja maandusjuhtmest võetud 1,10 mm juhtmest. Skeleti ehitamiseks on vaja ainult põhilisi tööriistu: jootekolb Jootekolvis (soovitavalt õhuke gabariit) Flux Pen (lisavarustus) Pikad ninatangid painutamiseks Snips

Samm: väline toiteallikas

Peamise välise toiteallika jaoks vajate lülitusrežiimi tüüpi, ma kasutasin ühte vanast ruuterist kõike, mis on pingevahemikus 9-18VDC ja praegune väärtus 300ma ülespoole. Teil on vaja ka toiteallikat, millel on positiivne keskne tihvt, mida tähistab pildil punases ringis olev sümbol. Kui avastasite kõrvaklappides müra enne vaigu valamist, kontrollige kogu vooluringi, seejärel proovige kasutada teist toiteallika mudelit. Kui teie valitud toiteallikas on odav seintüügas, mis sisaldab trafot (lineaarne toiteallikas), siis kahtlemata kostab see kõrvaklappide kaudu

4. samm: toitepistiku juhtmestik

Tagumine tihvt läheb +V (+rööpa) keskele ja külg maapinnale (-Rail)

5. samm: näpunäide: kena painde saamine

Leidsin, et takisti juhtmetel ja vasktraadil kena korratava painde saamiseks tuli kasutada kruvikeeraja võlli. Väiksema või suurema raadiusega painde jaoks võite kasutada erineva läbimõõduga kruvikeerajaid.

6. samm: skeleti valmistamine 2

Siin näeme toiteallika sektsiooni põhipaigutust See on kahe otsaga toiteallikas, mis võtab ühe otsaga sisendi (12VDC) ja jagab selle pingejagajaga. Paremal asuvad rõngad on op-amp vooluahela jaoks, see nõuab +/GND/- ainult +/GND asemel. Põhimõtteliselt tähendab see Burr Browni operatsioonvõimendi või op -võimendi sisendvõimsust -volti ja +volti. T -kujuline juhe, mis jookseb keskelt alla, on maapind või antud juhul pinge tekitatud virtuaalne maandus. jagaja, see ei puutu kunagi otseselt kokku pistikupesast sissetuleva põhimaandusmaandusega. Tagakülje lähedal asuvad kaks 4,7 k takistit on pingejagurid, toitepistikupesa on sel juhul 12 V alalispinge ja poolitab seejärel pingejagur, mis toodab mõlemal välimisel vasktraadil -6 V ja +6 V, või võite helistada bussidele.. LED -i +V juhitakse otse pistikupesast välja ja kasutatakse maandamiseks -6 V vasktraati 1 k takisti kaudu, kuna see kõik jõuab LED -i osas enne pingejagurit --6v on normaalne maapind. Nüüd hakkame teiste takistite lisamist vastavalt skeemile.

Samm: skeleti valmistamine 3

Kaks suurt hõbedast 470uf 50v kondensaatorit on ette nähtud toitepiirete jaoks, millele järgneb kaks punast bi-pass kondensaatorit, mis tagavad Op-Amp stabiilsuse kõikvõimalike võnkumiste korral, mis tuleks rangelt võttes kinnitada Op-Amp jalgade lähedale. Olles öelnud, et mul pole selle IC -ga stabiilsusprobleeme olnud teistes tehtud Cmoysides. Enne jootmist kontrollige hoolikalt kondensaatorite polaarsust

8. samm: skeleti valmistamine 4

Siin näete Op-Amp IC ülaosast välja paistvaid türkiissiniseid takisti jalgu (R4), kus need ringlevad väljundist sinna, kus R5 peaks skeemil olema. R5 on valikuline ja ma ei installi seda kunagi, kuid see tuleb ikkagi väljundiga ühendada takistiga või ilma, see vähendab ka täiendavaid juhtmeid. Türkiissinine takisti (R4) määrab võimenduse koos R3 -ga. teisel pildil näete silmuseid paremini

9. samm: skeleti valmistamine 4

Sisendkorkide lisamise aeg peatab igasuguse alalispinge (alalisvoolu), mis siseneb võimendisse allikast (iPod ETC) sisendpistikupesa kaudu, kuna seda võimendab ka võimendustegur. Helisignaalid töötavad vahelduvvoolul (vahelduvvool). Võimendus on sisendallikana seatud üsna madalaks, sel juhul on arvutil kõrge väljundvõimsus ja helitugevuse potentsiomeetrit helitugevuse füüsiliseks reguleerimiseks ei ole. Teisel pildil on türkiissiniste takistite jalad painutatud, et moodustada väljundühendus, mis ühendatakse kõrvaklappide pesaga. Kolmas ja neljas pilt näitavad helisisendi ja kõrvaklappide pesade ühendamist. Ma kasutasin vana trafo emailitud traati, et anda järjepidev välimus, kuid sellel on ka hea isolatsioon lühiste vastu.

10. samm: skeleti viitepiltide tegemine

Siin on viitamiseks mõned täiendavad fotod.

11. samm: testimine

Selles etapis ÄRGE katsetage võimendit oma parimate kõrvaklappidega, kasutage odavaid vanu kõrvaklappe. Loodetavasti testis see hästi ja kõlab suurepäraselt!

12. samm: valueelne tihendamine

Need konkreetsed pistikupesad on pärit vanast heliplahvatuse reaalajas helikaardist, kuna ma suutsin need kergesti sulgeda, et peatada vaigu sissepääs. Mõlemad helipistikupesa küljed eemaldati tihendusprotsessi käigus, seejärel asendati küljed pärast vaigu kandmist servade ümber. Vaiku asetati ka kõigi põhja ümber asuvate ühendusnõelte ümber, et tagada õhukindel tihendus. DC -pesa põhja ümber kasutati rohkem vaiku. Loodan, et täiendav vaik ei näita valmis valamisel palju.

Samm 13: Valamiseelne tihendus 2

Blue Tacki ja läbipaistva teibi abil ühendati kolm pistikupesa, pöidlad ristis;)

14. samm: ahela tõstmine

Valamise vooluahela tõstmiseks jootsin paar traattõusurit võimendi keskel kulgevale virtuaalsele maapinnale.

Samm: märgistage helipesad

Mõtlesin, et oleks tore teha paar sisendmärgist, osaliselt pistikupesade välimuse parandamiseks. Pärast pistikupesade mõõtmist tehti need ja trükiti Adobe PhotoShopis mõõtkavasse, seejärel trükiti õhukesele fotopaberile ja seejärel pesa külgedele kinnitatud kahepoolse teibiga.

16. samm: vormi valmistamine

Mõtlesin tükk aega vormi kujunduse ja materjalide üle, lõpuks otsustasin kasutada 1,5 mm paksust kaarti. Käsitöönoaga lõikamisel jäi see väga puhas ja tasane serv, mis aitas täpsust saavutada. Mõistan, et vormi valmistamiseks on paremaid viise nagu silikooni kasutamine, kuid eesmärk on saada küljed võimalikult ruudukujulised ja tõesed, kuna see ühekordne projektikaart tundus ideaalne. Järgmisena kujundasin vormimallid EaglePCB -s, seejärel kleepisin kahepoolse teibiga trükise väljalõigatavale kaardile. Kui tuli vormi kokkupaneku aeg, kleepiti iga nurk superliimiga oma kohale, kuni kõik vormi osad olid koos, kusjuures jooksin rohkem superliimi kogu mõlema külje ulatuses. Pärast seda oli see täielikult kuivanud liimide teine tihendamine toimus liigeste täieliku tihendamise tagamiseks. Allalaadimised: paigutus DXF ja PDF allpool

17. toiming: erinevat tüüpi helitugevus (värskendatud)

Lihtne viis "ml" mahu arvutamiseks oli täita vooder veega ja valada sisu tassi, et mõõta mahtu ja kaalu. Oleksin võinud mõõta vormi joonlauaga, kuid see oli kiirem ja andis mulle märku vormi mahu täitmiseks vajaliku vaigu ligikaudse massi kohta, samuti peate arvestama kapseldatava eseme nihkega. Ma hindasin, et vee tihedus ja kaal on umbes sarnased vaiguga. Nüüd teate mahtu, mida vajate ostetud vaigu juhiste järgimiseks, et leida õige vaigu ja kõvendi suhe. Kasutasin Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP katalüsaatorit (1 kuni 2%), ma arvan, et see on polüestervaik, katalüsaatori ja vaigu suhe oli umbes 1%. Katalüsaatorit nii väikestes kogustes oli päris raske mõõta. Seal on palju sorte, mis kõik nõuavad erinevat vaigu ja kõvendi suhet. Nii et selle segamine jms sõltub tegelikult kasutatavast tüübist.

18. samm: vaigu segamine

Vaigu segamisel pidin tagama, et valasin selle aeglaselt ja vormi lähedale, et mitte õhumulle õhutada. Alloleval pildil näete, et vormi kohal tõuseb vaigukuppel, mis võimaldab vaigu kõvenemisel kokkutõmbumist. Kui vaik on segatud, ei pea te enne kõvendamise algust sellega kaua töötama, nii et kõik vajalik on käepärast.

19. samm: keemilise reaktsiooni kuivatamine

Seejärel kaeti vorm, et vältida prügi või tolmu sattumist kipsi. Algab keemiline reaktsioon ja kips tekitab soojust - see on kõvenemisprotsess tööl. Kasutasin temperatuuri mõõtmiseks kontaktivaba termomeetrit, kuna see kõvenes 8 minutit ja asjad lähevad kuumaks. Sel hetkel hakkab pind geelistuma, see näitab pinna tuhmumist. Jätsin näitlejad 24 tunniks, et enne järgmise etapi alustamist täielikult kõvastuda.

20. samm: vormi purustamine

Pärast kipsi 24 -tunnist lahkumist tuli esimese asjana lihvida ülemine osa liivavööga, nii et see oleks vormi suhtes tasane. Siis oli mul võrdluspunkt kõigi teiste külgede ruudustamiseks. Kasutasin vöölihvimismasinat, mis oli kruvidega hästi kinnitatud (palun olge seda tehes ettevaatlik!) Pärast märga lihvimist P600 ja P1200 liivapaberiga jäin põhikuju alles.

21. samm: servade väljalülitamine

Kasutades Vice'i uuesti, kinnitasin oma ruuteri kinnitatud platvormiga. I Koputasin ära teravad servad, mis võivad puruneda. Ruuteriotsiku laager järgib tasast külge, lõigates ühtlase faasi ümber kõikide servade.

22. etapp: lõplik poleerimine

Pinna uuesti poleerimiseks kasutasin P600, seejärel P1200 liivapaberiga märja ja kuiva vette kastetud paberit. Leidsin, et T-CUT või Brasso tegid suurepärase poleerimislaki, mis säras sõna otseses mõttes pinna tuhmilt. Ettevaatusabinõud pistikupesade tihendamisel toimisid üsna hästi ja Jacki pistikupesa õõnsustesse ei sattunud vaiku, seal on paar pisikest õhumullit, kuid midagi pole tõesti näha. Ainus viis õhumullide täielikuks kõrvaldamiseks oleks olnud vaakumkambri või kupli kasutamine. Pärast seda mõtlen, et see võis vaigu õhkuõõntesse sundida. Üks näpunäide, kui teil oleks vaakumkamber või kuppel, oleks vaigu pärast segamist enne valamist lihtsalt tolmuimejaga puhastada, kuna segamisprotsessis tekivad väikesed õhumullid.

23. samm: ettevaatusabinõud

Polaarsuse muutmise korral võib kondensaatoritega seoses olla muret. Kui kasutate toodetud toiteallikat, näiteks seintüügas või elektritellis ja pistikupesal on positiivne keskus, pole see tegelikult probleem. Katastroofilise rikke korral on kondensaatorid ehitatud tõrgeteta rõhu vabastamiseks. Kondensaatori otsas on kork, mis nõrgendab seda. See omakorda peatab kondensaatori liigse rõhu tekitamise. Ohutusabinõuna võiks puuraugud puurida kondensaatori otstesse võimalikult lähedale (mitte sisse!). See toimiks nõrga lülina või väljalaskeklappina rõhu tekkimisel. Vastupidise polaarsuse vältimiseks võib kasutada ka dioodi.

24. samm: pingepiirete testimine

Vooluahela tõstmiseks on erinevaid viise peale õhukese traadi kasutamise valamise ajal, kuid olin sellele juba mõnda aega mõelnud. Sellel meetodil on oma pluss, kui rikke korral saan kontrollida +/- rööpa jaoturi pingeid, samuti oli see eelvalimise joondamise põhjustel. Kuigi vooluring ei ole enam kasutuskõlblik, kui see valatakse, õhutab see mind valesti juhtuma, kontrollides virtuaalset maandust (juhe seisab) negatiivse ja positiivse toitepistiku ühenduste vastu. Siin näete 12vdc jagatud -6/+6 pinget

25. samm: töötemperatuur

KUUM VÕI MITTE ! Mis puudutab soojuse hajumise muret ……. Siin on tulemused 12vdc (-6/+6) muusika esitamisel normaalsest kõrgemal tasemel 60 minutit. Paremal asuv mõõtja mõõdab ümbritseva õhu temperatuuri 16c temperatuuril 18vdc varieerus temperatuur ainult 1c võrra. Ma juba teadsin, et vooluring ei tooda enne alustamist märkimisväärset soojust. Kui see tekitaks muret, oleksin integreerinud IC -i ülaossa väikese jahutusradiaatori, mis paljastaks end casting. Kuigi metallist varjestus puudub nagu tavalisel šassiil/trükkplaadil, ei avalda võimendi soovimatut müra ega raadiosageduslikke häireid, kuna võite seostada sellise avatud šassii konstruktsiooniga, nagu see on, on see vaikne, kuigi see asub minu mobiiltelefoni kõrval ja WiFi ruuter. Elektroonikainsenerid on aastakümneid elektroonikat vaigu sisse kapseldanud või potistanud, tavaliselt vibratsiooni summutamiseks või niiskuse kontrollimiseks, just otsustasin selle esinduslikuks muuta:)

26. samm: galerii

Loodan, et teile meeldis juhend ja võib -olla inspireerib see mõnda teist proovima midagi seina pealt Tänan, et vaatasite juhendit:) RupertTallman Labs

Teise väljakutse teine koht