Aardejahtide vidina Cashe postitus: 12 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:47

Tervitused aardeotsijatele!

Veel üks tööriistade seeriast, mida kasutan aardejahtide loomisel, on see PVC -torust valmistatud vidinaraha. Mis on vidina kassa? See sõna pärineb meie sõpradelt geo-cashing maailmas, et kirjeldada kohta, kus peita midagi nähtavale ja millel on mehaaniline või elektriline "vidina" õhk. Sel juhul teeb Arduino koos servo, LED -tulede ja klaviatuuriga seifi. Kuna see on aardejaht, pole ma teinud eriti kõva laadijat, et muuta see kuulikindlaks, pommikindlaks või jõuga avatavaks. Lõppude lõpuks on see PVC ja puit.

Selle projekti jaoks kasutatud tarvikud olid enamasti ringlussevõetud. Ninja tasemel prügikasti sukeldujana on sellel oma eelised. Muutke, muutke või muutke kogu asja julgelt, et see vastaks teie vajadustele. Sellepärast jõuamegi Instructabeli juurde? Ideid!

Selle ehituse materjalide loend:

(1) PVC toru, läbimõõt 4 tolli, umbes 2 jalga - see võib olla ka ABS kanalisatsioonitoru või kui tunnete inspireeritud terast. Toru peab olema seestpoolt võimalikult sile, kui vahetükk peab toru sees libisema ilma suure tõmbamiseta. Saate seda pikendada või lühendada, kuid vajate vähemalt jalga, et kõik toru sees olevad tööd kokku suruda. pange see toimima ja jätke ruumi kõigele muule, mida soovite sellesse mahutada. Soovi korral saate toruga suuremaks minna, kuid liitmike ja toru enda jaoks läheb see väga kiiresti kalliks.

(1) Arduino - kasutasin mega, mis on üleliigne. Uno, mikro või mõni keskmise suurusega seade töötab. Klaviatuuri jaoks vajate 8 tihvti, kahevärvilise LED -tule jaoks 2 tihvti ja servo jaoks 1 tihvti. Kokku 11 tihvti. Ma soovitaksin jalajälje vähendamiseks kasutada ühte seadet, mida saab otse toita 9 -voldise akuga ilma välise toiteregulaatorita

(1) 4x4 -klahvistik - saadaval eBays, amazonis ja sisaldub peaaegu igas Arduino algajate komplektis. Võite kasutada ka 3x4 ilma koodi masseerimata, kuid peate veenduma, et tihvtid on õigesti ühendatud. Sellest, kuidas seda tehakse, räägime hiljem.

(1) servo - kasutasin algajate komplektist pärit mikroservot, mis mul oli, kuid need on saadaval ka Amazonist, Ebayst ja igast korralikust hobipoest või hobiveebisaidilt.

(1) kahevärviline LED, punane/roheline - kasutasin kahevärvilist LED -i, et jalajälg oleks väike. Kui soovite, saate kasutada kahte LED -i, jääb kood samaks

Puitpõranda, pleksiklaasi või alumiiniumi tükid - tegin selle versiooni kõvast puitpõrandast, sest loomulikult viskan selle eest prügikasti. Kui peaksin seda uuesti tegema, kasutaksin ilmselt pleiglasi. Puitpõrand paisub sõltuvalt sellest, kui palju niiskust õhus on. Kui see laieneb palju, jääb sisetükk toru sisse kinni. Alumiiniumvariandi kujundamiseks kulub natuke rohkem spetsiaalseid seadmeid.

Vedrud, traat, päiseühendused, mutrid ja poldid, kruvid ja muu riistvara.

Samm: samm 2 - toru

Lähtepunkt on toru, mida kavatsete kasutada. Ma kasutasin äravoolutoru projektist umbes 24 tolli pikkust 4 -tollist tükki PVC -d. Üks asi, mille ma raskel viisil teada sain, on see, et PVC toru võib olla ümmargune või mitte. See on üsna lähedal, kuid kui ehitate sisestuse päris tihedalt kokku, saate teada, kas teie toru on ümmargune või mitte. Kui teie toru on pisut ümmargune, saab sisestuse veidi väiksemaks muuta, et see saaks toru sees vabalt ringi liikuda. Sellest osast pikemalt hiljem.

Esimene osa on toru ise. Mõlemad otsad peavad olema ruudukujulised ja siledad, kui saate neid teha. Kasutasin metallist lõikelinti. Selle lõppu jäi hägune haav, mille ma raseerisin noaga puhtaks. Pärast seda lõigake toru otsast 1/4 tolli riba. See peab olema ka nii ruudukujuline kui võimalik, kuna see on lukk.

Pilti vaadates on näha, et bändil on sellest väike lõik välja lõigatud. Olge ettevaatlik ja ärge lõigake rõngast korraga palju välja. Soovite just nii palju, et rõngast saaks kokku suruda ja toru sisse lükata nii, et otste vahel oleks vähe või üldse mitte pilu. Lõpuks liimime selle toru sisemusse, nii et see peab sobima nii tihedalt kui võimalik. ÄRGE LIIMA RINGI VEEL!

2. samm: 2. samm - põhiline sisestus

Nüüd, kui teil on toruosa lõigatud ja ruudukujuline, lõigatakse sisestus ümber ja ehitatakse ümber selle toru pikkuse. Kasutasin Pergo vanametalli, sest mul olid ära lõigatud tükid, mis olid paraja suurusega üsna lähedal ilma palju lõikamata. Kui võtate minu soovituse ja teete selle pleksiklaasist, siis hankige 3/16 (4 mm) paksune pleksiklaas. Olenemata materjalist, mida otsustate kasutada, lõigake välja tükk, mis on umbes poole võrra pikem kui toru. Otsite materjali laiust lõigata nii, et toru sisse pannes see pöörleks, kuid lohistaks siiski seinte küljel. See on oluline, kuna liiga suure kalde korral ei lukustu sisetükk lukkude sisse õigesti. Pärast põhilaiuse väljalõikamist lõigake materjali servad teravatest esemetest vabanemiseks. Seejärel lõigake üks tükk, mis on umbes 3/4 tolli (20 mm) lühem kui toru pikkus. Teil jääb tükk üle, mille katkestasite. Lõika see tükk pooleks, mis peaks andma 2 tükki umbes 6 tolli pikkuseks. (152 mm). Nagu piltidelt näha, on põhitüki põhja lõigatud pilud, mis on poole lühemate lõikude pikkused. Samuti lõigate sama pikkusega lühikestesse lõikudesse pilud, nii et saate need X -kujuliselt kokku panna ja alumine ja ülemine serv on ühtlased. Ärge liimige neid veel, sest meil on järgmises etapis veel mõned kärped.

3. samm: 4. samm - lõigake sälgud

Võtke oma X -kuju ja valige terava markeriga üks ots ja märkige see põhja. Kõik selle sammu kärped tehakse põhjas. Toru juurde tagasi minnes sisestage rõngas toru sisse, mis on täpselt toru ülaosaga ühtlane. Selle abil saame mõõta The -tähte sälkudega, mis tuleb vahetüki põhjas lõigata. See võimaldab vahetükil osaliselt rõngast mööda kukkuda, kuid annab siiski sammu, et peatada sisetüki läbimine rõngast täielikult. Lõikete tegemiseks kasutasin lauasaega. Lõiked peavad olema rõnga paksusest umbes kolm korda paksemad. See annab lukkudele rõngast mööda minemiseks piisavalt õõtsumisruumi ja neil on veel piisavalt pikkust, et teha lukkude alumise serva jaoks kaldenurki. Lukust lähemalt hiljem. Nüüd võtke sisetükk lahti, tehke alumiste osade lõiked alles seejärel uuesti kokku. Tehke mis tahes kärpimist ja kujundamist nii, et jaotustükkidel oleks vaba ruumi rõnga sisekülge lohistamata.

4. samm: 5. samm - ülemine ring

Valige puidust tükk, mis on veidi suurem kui toru siseläbimõõt. Seejärel puurige ruudu keskele 1/4 tolli auk, et panna polt ja mutter. Seejärel paigaldage puit puuripressi või treipinki ja kujundage ring nii, et kogu ulatuses oleks umbes krediitkaardi paksune tühimik, nii et see kukuks sujuvalt toru sisse. See peaks sobima sisestuse ülemise servaga, kui asetate selle X -sisetüki peale.

5. samm: 6. samm - sisestage ülemine ring

Klaviatuur jääb ülemise ringi ülemise pinna külge kinni. Klaviatuuril on väike lintkaabel, mille ülemise ringi läbimiseks peab olema auk. Klaviatuuri tagakülge vaadates näete, kust kaabel läbib. Märkige kaabli läbipääsu laius ja ligikaudne asukoht. Märkige, kuhu auk peab olema, seejärel puuripressil puurige augud augu märgistuse mõlemasse otsa. Puurige materjali eemaldamiseks kahe välimise augu vahele augud, seejärel viilige või Dremeli tööriistaga siledaks ja vormige auk nii, et lintkaabel läbiks ülemise ringi puhtalt. Kui auk on valmis, pühkige tolm ülemiselt ringilt maha, seejärel koorige ja kleepige klaviatuur ülemise ringi ülemise pinna külge. Klaviatuuri mõlemal küljel on tühikuid. Siin asuvad 9 -voldine aku pistik ja kaks värvi LED -i. Nüüd, kui klaviatuur on kinni jäänud, saate puurida augud LED -i ja aku pistiku jaoks. Paigaldage mõlemad ja liimige kuuma liimi või epoksüga.

6. samm: samm 7 - kinnitage ülemine osa sisestusosa külge

Pange ülemise ringi klahvistik lauale alla ja asetage sisestus ülalt alla nii, et jaotustükid oleksid ülemise ringi peal. Pöörake vahetükki nii, et kogu juhtmestik puhastub, seejärel epoksitseerige ülemine ring sisestusega.

7. samm: 9. samm - helina seadistamine

Nüüd, kui ülemine ring on paigas ja see on jõudnud kuivada, on aeg toru sees olev rõngas liimida. Sisestage rõngas toru ülaossa ja vajutage lühikese vahemaa tagant allapoole. Asetage sisestusrõngasse allapoole, lõiked peatuvad vastu rõngast. Vajutage õrnalt vahetükki ja rõngast allapoole toru, kuni sisetüki ülemise ringi ülemine osa on umbes 1/8 tolli (3 mm) allpool toru ülemist serva. Toru põhjast vaadatuna peaks teil olema vahe umbes 1/4 tolli või rohkem. (6 mm) Ülemine kaugus on olulisem kui alumine. Oluline on see, et sisestus ei jääks toru põhjast välja. Eemaldage sisetükk ja märkige altpoolt rõnga asukoht torule. Lükake rõngas kaugemale keskpunkti, kandke PVC -liim tehtud märgi kohale ja tõmmake rõngas tagasi märgini. Kinnitage rõngas oma kohale nii, et see saaks toruga hästi kokku. Kui rõngas on kuivanud, vahetage vahetükk. See peaks langema allapoole toru ülemist serva ja jääma rõnga ülaosale. Kui see on tehtud, eemaldage sisetükk. Idee on selles, et kui sisetükk on lukustatud, võib selle katmiseks asetada toru ülaosale kummikorgi, kuid 9 -voldise pistiku paksus ei tohi suruda korgi alumist külge.

8. samm: samm 9 - lukud

Lukud on valmistatud pleksiklaasist ja kinnitatakse sisetüki külge kahe masinakruviga. Masinakruvidel on lukustusmutrid, mis võimaldavad neid pingutada, kuid jäetakse siiski piisavalt lahti, et lukud saaksid vabalt liikuda. Seejärel paigaldatakse vedru lukkude välja lükkamiseks. Vedrut toetavad väike tükk keermestatud varda ja paar nylock -mutrit. Reguleerige mutreid, et lukud ei liiguks ja ei kleepuks torusse sisestamisel kokku. Kui sisestate torusse, peate servo kinnitama nii, et see ei segaks lukku ega toru külge. Kui olete lukud paigaldanud ja need liiguvad nii, nagu peaksid toru sisse laskma ja lukud peaksid rõngaga haakuma. Kui ei kärpida, viilige või vormige lukke vastavalt vajadusele, kuni nad seda teevad. Kui pöörate toru tagurpidi, näete lukke paremini ja avate need, kui need töötavad. Veenduge, et need avanevad nii, nagu peaksid. Kui põhi on torule liimitud, on lukkude käsitsi avamine ilma korgi auku lõikamata väga raske. Kuna lukud on vedruga koormatud, ei pea akut paigaldama ja sisestama koodi toru sees oleva vahetusosa asendamiseks. Lihtsalt langetage sisetükk torusse tagasi ja vajutage vedru surumiseks alla, kuni lukud haakuvad.

9. samm: samm 10 - piirilüliti

Piirlüliti paigaldamine pole täiesti vajalik, kuid panin selle igaks juhuks sisse. Piirlüliti surub rõnga vastu üles ja hoiab rõngast kinni, kui lukud haakuvad rõngaga. Kui lukud vabastavad, ajab vedru vahemaa torust välja ja lüliti avaneb. See ütleb Arduinole, et lukud on selged ja servo saab lukud vabastada. See hoiab lukud lahti, kui toru jääb mingil põhjusel vahetüki küljele kinni ja saate sellega näppida, ilma et lukud oma kohale tagasi naksuksid, enne kui saate sisestuse eemaldada. Samuti saate koodi muuta, et lisada viivitus, mis hoiab lukud lahti, kuid sisestuse sidumisel võib teil siiski probleeme tekkida. See on lihtsalt midagi, mida ma tegin.

10. samm: 11. samm - kevad

Vedrusõlm on kombinatsioon rull -survevedrust, väikesest keermestatud vardast, mitmest mutrist ja kahest puidust puidust, millesse on puuritud augud. Mutrid võimaldavad reguleerida varda otsa asendit ja reguleerida vedru pinget. Soovite visata umbes 1 tolli, nii et vedru saab sisetüki põhjaga täielikult kokku suruda, kuid ajage see piisavalt üles, nii et lukk oleks rõngast vaba. Selle nõuetekohaseks toimimiseks on vaja natuke näppida.

(Uuendus 7-12-19. Sain raskel viisil teada, et selle puitversioon ei sobi, et olla kogu aeg vedrupinge all. See purunes pärast torusse paigaldamist ja sisestus tuli välja tõmmata Tegin vedrutoe uuesti 1/2 tolli laiusest terasest tükist, mis oli painutatud au kujul puidust tugedega samadel vahemaadel. Seejärel kinnitati kogu vedrumehhanism metalldetaili külge ja seejärel kruviti sisestuse puidust osa. Siiani tundub, et see töötab hästi.)

11. samm: 12. samm - Arduino

Nagu ma juba ütlesin, saate Uno, mikro, mini või peaaegu mis tahes muu Arduino kasutada. Ma kasutasin Megat, sest mul oli see, kuid sel juhul on see üleliigne. Kood pole nii suur ja Uno -l on selle tegemiseks palju nööpnõelu. Teil on vaja: 8 klahvistiku jaoks, üks punase LED -i jaoks, üks rohelise LED -i jaoks ja PWM -väljund servo jaoks. See on 11. Kood on kirjutatud nii, et see töötab mis tahes Arduinoga seni, kuni sellel on 11 või enam tihvti. Leidsin, et lihtsaim viis mikrokontrolleri kinnitamiseks on kasutada vahtkummist kahekordset kleeplinti. See on hea paigaldus, kuid kui soovite sama mikrokontrollerit kasutada teises projektis, saate seda ilma plaati hävitamata proovida. Ma ei loetle, mis on kuhugi ühendatud, nagu seda on koodis kommenteeritud ja tõenäoliselt soovite ikkagi midagi muuta. Esimesed kolm pilti näitavad sisemist akut, mida ma testimiseks kasutasin. Viimased neli näitavad, kuhu aku pistik hiljem paigaldati. Väikese ümmarguse kiibi pilt on silla alaldi. Seda kasutatakse tavaliselt alalisvoolu valmistamiseks vahelduvvoolust. Põhimõtteliselt koosneb see neljast dioodist, mis suunavad positiivse toite alati ühele ja negatiivse teisele, olenemata sisendvõimsuse polaarsusest. Sel juhul kasutatakse seda veendumaks, et olenemata sellest, kuidas aku on sisetüki välisküljel ühendatud, läheb positiivne alati positiivseks ja negatiivne alati negatiivseks, kuna Arduino ei tööta hästi, kui toide on vastupidine. Ühendage akuklamber kahe klemmiga, mille kõrval on märk ~, pluss positiivne ja - negatiivne. Lihtne McCheesy. Siin on 10 pakki neid Amazonist

Et juhtmestik toru seinte või lukkude külge kinni ei jääks, kasutasin tilkade valmistamiseks kuuma liimipüstoli, mille sisse juhtmed vajutasin, et need oleks selged ja korras.

12. samm: 13. samm - kood

Siin on kood. See on kirjutatud MEGA jaoks, kuid töötab mis tahes Arduinoga, millel on 13 digitaalset I/O kontakti, nagu see on ilma muudatusteta. Muutke julgelt koodi ja muutke seda vastavalt vajadusele. Edu ja aardejahti

Masinatehnika

7-5-19 leidis koodist vea ja parandas selle. Uus kood töötab nii nagu peab