Odav ja tõhus desulfaator: 6 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:47

Aastaid tagasi ostsin oma kalurist sõbrale kingituseks laetava taskulambi. Mingil põhjusel ei saanud ma talle kingitust anda. Panin keldrisse ja unustasin selle. Leidsin selle paar kuud tagasi uuesti ja otsustasin seda kasutada. Proovisin seda tunde laadida, kuid ainus tulemus oli see, et LED -tuled helendasid väga hämaralt. Ma olin uudishimulik, kus probleem on, ja ajasin selle lahti. Leidsin, et põleti sisse oli paigaldatud pliiakud. Proovisin akut laadida mitmel viisil - kuid edutult. Pliipatareide põhiprobleem on see, et kui neid pikka aega ei kasutata, sulfiidid ja neid on võimatu rohkem kasutada. Ainus võimalus on proovida neid desulfideerida. Selleks on vaja desulfaatorit. Mõned Interneti -uuringud viivad mind sellele saidile. Selle projekti peamised autorid on Mikey Sklar. Desulgaator, mille ma lõin, põhineb tema tööl, kuid:

• see on tehtud väga odavate osadega ja maksab alla 7-8 USD
• Seda saab reprodutseerida väga lihtsalt ega vaja mingeid teadmisi mikrokontrollerite, nende programmeerimise kohta jne. - seda saavad teha isegi inimesed, kellel puudub elektroonikakogemus.

TÄHELEPANU: Selles projektis on vaja kõrgepingega tööd, mis võivad olla teie elule ohtlikud, ning sellise pingega tööde ohutusnõudeid tuleb rangelt järgida. Mõned neist: Seadmed tuleb pistikupessa sisestada ainult kokkupanduna ja seadme mis tahes osa puudutades, kui see ei ole kõrgepinge all. Kasutatakse isoleeritud kõrgepinge klambreid. Aku klemmid tuleb seadmega ühendada või lahti ühendada ainult siis, kui seadet ei ole pistikupessa ühendatud. Alles siis, kui aku on ühendatud, saate seadme pistikupessa sisestada ja ainult siis, kui seade on pistikupesast lahti ühendatud, saate selle aku küljest lahti ühendada. Kehtivad ka muud ülaltoodud saidil antud nõuanded.

Samm: skeem ja osad

Seadme skeem on väga lihtne. See on näha esimesel pildil. Sellise seadme kokkupanekul on põhiprobleem alati see, kuhu see sisestada. Korpus peab olema väike, elektriliselt isoleeriv, lihtne kasutada ja kena välimusega. Palju nõudeid:-). Mõtlesin, kuhu seda paigaldada, leidsin, et mul on tühi Devolo ETH dLAN -adapteri korpus. Mulle tundus see projekti jaoks väga sobiv. Teil on vaja ka väikest protoplaati. Vajalik on ka väike nupp. Seade kasutab kolme kõrgepinge keraamilist kondensaatorit. Vaja on nelja tüüpi 1n400X dioode, kus X> = 4. Üle 300 V pinge korral saate kasutada ka Gretzi kokkupanekut. Selle konstruktsiooni puhul, et kasutada praegust aku pinget, kasutatakse mikrokontrollerit ja LCD -ekraani, otsustasin kasutada voltmeetri LED -moodulit. See maksab vähem kui kümme 0,7 USD. Sellel peab olema 3 juhet ja maksimaalne sisendpinge 100 V (pingepiigid taaskasutamise alguses võivad ulatuda isegi 100 V -ni). Seadme trükkplaadi ühendamiseks korpuse tihvtidega kasutasin arvuti MOLEX pistiku kontakte. Lihtsaim viis LED -pinge mõõturi varustamiseks on kasutada mõnda eraldi, kuid väga väikest vahelduvvoolu/alalisvoolu moodulit. Mul oli üks selline adapter (need värvilised, mis maksab vähem 1USD) ja lõikasin selle välja ning ekstraheerisin sellest ACDC mooduli. kõigi osade kokkupanek võib alata.

2. samm: jootmistööd

MOLEX -pistiku kontaktidest ekstraheeritud I kinnitasin epoksüliimiga dLAN -i korpuse tihvtidele.

Trükkplaadil jootsin kondensaatorid sel viisil: kaks neist olid täielikult paralleelselt ühendatud, kolmandik esimene klemm ühendatud teiste korkide klemmidega, teine klemm ühendub surunupu kaudu mõlema korgi teise klemmiga. Sel moel saan paralleelselt ühendada kaks või kolm kondensaatorit ja juhtida seda nupu abil, jootsin trükkplaadi korkidega MOLEXi kontaktide külge. Väike ACDC -plaat I fikseeriti kondensaatoriplaadi vasakul küljel epoksüliimiga ja joodeti selle klemmid paralleelselt kondensaatoriplaadi vahelduvvoolu sisendiga.

Samm: LED -voltmeetri paigaldamine

LED -voltmeetri jaoks lõikasin väikese augu korpuse esiosas, HV kondensaatorite all. Kinnitasin voltmeetri uuesti epoksüliimiga. Selle toiteterminalid I joodeti ACDC 5V väljundite külge (USB -pistik eemaldati enne plaadi kinnitamist korpusesse). Pingetundlik traat joodeti kondensaatoriplaadi positiivsele väljundile. Mõlema laua maavõrgud olid kokku lühistatud.

Samm: laadimiskaabli kinnitamine ja korpuse sulgemine

Korpuse põhja sulgemiseks kasutasin mõnda aega tagasi 3D -printeriga trükitud PLA plaati. kaabel sisestati läbi kummipuksi. Jootsin ka kolmanda kondensaatori klemmitraadi ühelt poolt nupule. Teine surunupuklemm joodeti sõlme, kus ülejäänud kaks kondensaatori klemmi on ühendatud. Pärast kõigi ühenduste lõpetamist sulgesin korpuse ja kinnitasin kruvidega. Laadimiskaabli otstes jootsin kaks isoleeritud klambrit. Nüüd on kõik testimiseks valmis.

Samm: aku taastamine

Esiteks ühendasin aku. Pärast seda sisestasin desulfaatori väljalaskeavasse. Alguses muutus voltmeeter hulluks, näidates väga erinevaid pingeid, mis hüppasid 90, 70 kuni 4, 5 volti ja tagasi. Kõike seda saatis väga hirmutav müra, kuid see jätkus lühikest aega. Umbes kahe tunni pärast stabiliseerus LED-i pinge vahemikus 5-6 V. Seda näete filmist siin. Taastamisprotsessi alustasin kolme ühendatud kondensaatoriga. Mõne tunni pärast võtsin pistikupesa seadme, vajutasin kolmanda kondensaatori lahtiühendamiseks nupule ja sisestasin desulfaatori uuesti pistikupessa. Laadisin akut, kuni voltmeeter hakkas näitama enam -vähem stabiilset pinget 7,2 V. Kogu aku taastamise protseduuri on kirjeldatud sissejuhatuses tsiteeritud saidil.

6. samm: põleti kokkupanek

Sisestasin laetud aku põleti korpuse sisse ja kinnitasin selle peale juhtplaadi hoidiku. Ühendasin kõik kaablid pildi järgi, mille tegin mitu kuud tagasi, enne põleti lahtivõtmist.

Minu rõõmuks töötasid nüüd kõik ideaalselt.

Loodan, et see juhend on teile väga kasulik ja saate säästa palju raha, et taastada surnud pliiakud. Seadet saab kasutada ka teist tüüpi akude laadimiseks - kuidas seda teha, leiate eelnevalt tsiteeritud saidi KKK -st.