Freestyle High Fidelity Ducking Circuit: 26 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46

Tere!

Olgu, kõigepealt, mis on pardivool! ?? Nii tore, et küsisite!

Kaanepüüdmist nimetatakse ka külgahela kokkusurumiseks. Seda efekti leidub kõige sagedamini elektroonilises muusikas, kus lööktrummi tabamisel väheneb ülejäänud muusika helitugevus. Minu lemmik ja ennekuulmatu näide on Benny Benassi rumal prantsuse elektrorada Satisfaction. Vaadake järele, ehk vaadake videot, kui te pole ülekoormatud ekspluateerimise pärast solvunud.

Igatahes on see üks minu lemmikheliefekte ja see lihtne odav väike vooluring viib teid kohale! Kõrge truudusega! Kuna enamik analoog-VCA-sid kasutavad moonutusi ja müra tekitavaid kiipe ning see vooluahel kasutab madala müratasemega helivõimendi võimendit ja fotosilma muutuva šundtakistina, mis on väga madala moonutuse ja müraga.

Tarvikud

• 1 TL074 quad op võimendi
• 1 100nF keraamiline ketaskondensaator
• 1 1uF elektrolüütkondensaator
• 2 220R takistit
• 2 1K takistit
• 1 10K takisti
• 1 33K takisti
• 2 47K takistit
• 2 100K takistit
• 1 100K potentsiomeeter
• 2 10K potentsiomeetrit (ka 100K on okei)
• 2 LED -i (mis tahes värvi peale punase või ultraviolettkiirguse)
• 1 valgusest sõltuv takisti/fotoelement/fototakisti
• 4 dioodi, 1N4148 või põhimõtteliselt ükskõik milline diood
• juhtmed ja muu
• E6000 või Goop või põhimõtteliselt mis tahes ülikleepuv läbipaistev liim
• Midagi, mis muudab LED/LDR -i sees pimedaks, lint, soojendus, plakatikitt, must värv…
• Esiplaat, tungrauad, bipolaarne toiteallikas, sellised asjad

Samm: seda teevad hüppavad ämblikud

Hüppavad ämblikud on uskumatud jahimehed. Nad söövad kõike, mida nad püüavad ja üle jõu käivad. Kutid on daamidest väiksemad, nii et kui nad tahavad paaritada, peavad nad leidma emase ja tantsima tema jaoks. Kui nad ei tantsi just õigesti, sobitudes emaslooma halastamatult bioloogiliselt määratud nägemis- ja vibratsiooniootustega, lööb ta sööma ja sööb endale mõnusa ämblikutoidu.

Kui näete kunagi hüppavat ämblikku ja teil on väike peegel käepärast, proovige ämblikule peegeldust näidata. Kui see on kutt, siis tõstab ta tõenäoliselt esijalad niimoodi üles ja kaotab kiiresti huvi. See on päris armas.

Igatahes on see ainus kiip, mida me selle projekti jaoks vajame! See on TL074 ja me viitame nende projektide numbrite järgi nende tihvtidele, et saaksime olla kindlad, et saame õiged!

Kõigil mikrokiipidel on sälk või ringikujuline taane, mis näitab, milline tihvt on number 1. Kui vaatate oma mikrokiipi, mille sälk või taane on suunatud põhja poole, on tihvt number üks vasakul ülemine tihvt. Nööpnõelad loetakse sellest tihvtist vastupäeva päripäeva kuni vastasnõelani, mis on selle kiibi tihvt 14.

Põhjus, miks tihvte loetakse niimoodi, ulatub tagasi ajal, mil elektroonika oli klaasist torudes. Tehnikud töötasid torude põhja või tihvtiotsaga, lugedes tihvte päripäeva. Tänapäeval vaatame oma elektroonikaseadmete tippu, mis tähendab, et loeme teistpidi!

Oh mu sõna, miks ma just selle kõik kirjutasin?

Nii et selle projekti jaoks peame tihvti 1 üles painutama, kusjuures mõni kitsas osa osutab. Tihvt 14 saab sama käsitluse. Nööpnõelad 2 ja 13 painutavad veidi kõhnat osa. Tihvt 3 ja selle vastaskülg, tihvt 12, painutatakse otse kiibi alla, nagu ka tihvt 10. Kõik need tihvtid ühendatakse hiljem maapinnaga. Tihvt 4 ja selle vastaskülg, tihvt 11, painutavad kõhnad osad otse välja. Need kaks tihvti on toitepoldid. Nööpnõelad 5, 6 ja 7 ning tihvtid 8 ja 9 lõigatakse õhuke osa kohe ära. See viimane samm pole tegelikult vajalik, ma eelistan lihtsalt töötada lühemate tihvtidega, mis pole minu sõrmede jaoks nii muutlikud.

2. samm: Hei hull väike hüppav ämblik, hüppa tagurpidi

Siin on kiire ülevaade meie TL074 alaosast. Tehke oma laual olev selline välja nagu see!

Samm: meie kaks esimest takisti

Siin on esimesed takistid, mida meie projekti lisame! Need takistid määravad meie kahe võimendi võimenduse, mis töötlevad heli.

On hea põhjus mitte kasutada nii kõrgeid takistusi heliahelate jaoks, kuna on olemas asi, mida nimetatakse "Browni müraks" ja mille põhjuseks on elektronid, mis läbivad takistust, kuid sellel konkreetsel op -võimendil on uskumatult kõrge sisendtakistus, seega Olge nende 100K takistite kaudu tuntav vool, nii et jah, ärge muretsege selle pärast. Kui kasutate mõne muu projekti jaoks teist väga populaarset madala müratasemega helivõimendi võimendit NE5532, proovige mitte kasutada takistusi, mis on suuremad kui 20K.

4. samm: möödaviigu kondensaator !

Siin on läätse kuju ja värvi kondensaator. See on mõeldud selleks, et vähendada müra ühest vooluahelast teise liikumisel elektriliinide kaudu ja hoida seda võimendit iseenesest võnkumast. Seda tüüpi kondensaatoreid on palju kallim, kuid see tüüp sobib selle rakenduse jaoks ideaalselt!

Kaks pilti on samast asjast, teisel olen juhtmed jootnud.

Samm: üks kilomeeter takisti !

Sain paar tuhat neist antiiksetest 1K takistitest, millel on tõesti kopsakad paksud juhtmed ja mis mulle väga meeldivad, oma linna väga lahedast elektroonika/robootika/häkkerite/tegijate ruumist, mis oli sunnitud välja lülitama kuulduste kohaselt maksudest kõrvalehoidumisest, pettustest ja seksuaalne väärkäitumine. Ühtegi neist ei pannud ma ühtegi varu, aga vau, kas ma sain nende lõppmüügist lahedaid asju.

Igatahes … teie 1K takistid ei näe tõenäoliselt sellised välja, kuid siiski, seda me nendega teeme, olenemata nende väljanägemisest.

Võtke 1K takisti lühike ots ja jootke see tihvti 5 külge. Seejärel painutage see halastamatult kiibi alla, painutage üles ja jootke tihvtiga 10. Tihvt 10 on üks selle kiibi kolmest tihvtist, mis tuleb ühendada maapinnale. Ülejäänud kaks tihvti ühendatakse maapinnaga järgmises etapis!

Hei, vaata neid kahte pilti hoolikalt. Need pole ideaalsed jootekohad. Osad ei läinud piisavalt kuumaks, et jootet korralikult voolata. Järgmiste sammude jooksul lähen tagasi ja parandan selle probleemi, mida näete, kui vaatate hoolikalt.

6. samm: Hei, nööpnõelad, olete maas

Võtke see juhe ja painutage see üle, et ühendada tihvtiga 12. Tihvt 12 peaks olema joodetud tihvtiga 3, nii et nüüd on kõik kolm meie maapinda ühendatud! Nad kõik on maandatud. Eluks. Vabandust ei kahetse.

Samm: dioodid

Siin on paar dioodi äärmiselt meeldejääva osa numbriga 1N4148.

Keera need imemised niimoodi kokku! Pange tähele, et iga dioodi ühes otsas on triip. Me keerame ühe ribaotsa kokku ühe mitte-triibulise otsaga.

Elekter voolab nendest asjadest ainult ühel viisil. Vaadates selle vooluahela skemaatikat sissejuhatavas etapis, näete, et kõik selle vooluahela dioodid osutavad samamoodi.

Niisiis, kuidas me ühendame need kand-varvas? Sest elekter läheb nende paarist ühte teed!

8. samm: ja haakige need üles

Takistipaari keerduvad otsad lähevad sinna. Tihvt 9.

Et meie projektid üksteisega sobiksid, pange diood triibuga "üles" "kiibi" põhja poole. See peaks olema "vinge", "lähme edasi".

9. samm: oh, teine diood?

Haarake teine diood ja jootke triibutamata ots tihvti 8 külge! Loodetavasti näeb teie jooteühendus parem välja. Ma ei mäleta, kas ma läksin tagasi seda liigest parandama.

Järgmise sammuna lisame sellele projektile viimase dioodi! Noh, viimane mitte-valgusdiood, vähemalt.

Samm: veel üks 1N4148

Võtke viimane 1N4148 diood, mille olete selle projekti jaoks eraldanud, ja ühendage triibuline pool tihvtiga 5. Seejärel ühendatakse kolm dioodi, mis jäävad õhku nagu ehmatanud sigade suled.

Kaks dioodi, mis asuvad üksteise kõrval, on ühendatud tihvtidega 8 ja 9, mille must triip on tihvtidest eemal, omavahel ühenduses ja kaarjas üle kiibi, et ühenduda ühe dioodiga, mille me just jootsime tihvti 5 külge. ülipuhas viis nende kolme juhtme ühendamiseks, nii et lihtsalt painutage neid nii, et need kõik puudutaksid, ja ujutage ühendus jootega üle. Siinkohal, kui kõik dioodid on paigas, saaksime teoreetiliselt tagasi minna ja täita kõik need külmad liigesed, mille mõned meist on projekti käigus varem teinud.

Viimasel pildil on näha, kuidas me viimase kleepuva dioodi kohal painutame. See on koht, kus helisignaal siseneb selle vooluahela ossa. Kui olete huvitatud, sunnivad kõik need dioodid sellesse piirkonda siseneva heli liikuma "sama teed", nii et kogu helisignaal on positiivse pingega.

11. samm: lainete silumine

Kõik need dioodid sundisid signaali parandama ainult positiivse pingega. See kondensaator tasandab need lained ja piigid ning sõltuvalt potentsiomeetri seadistusest, mille me hiljem lisame, laseb voolul järk -järgult lahkuda. See võimaldab meil heli pikemaks ajaks "välja lülitada".

See on elektrolüütiline kondensaator, mis tähendab, et kui liiga palju pinget satub nendesse valesti, puhub pinge dielektrilise anodeerimise alumiiniumfooliumilt maha ja väljub energeetiliselt, põhjustades selle paiskumise! Mitte heas mõttes. halvas mõttes.

Õige, nii et kondensaatori triibupool ühendatakse tihvtiga 3, mis on üks maandatud tihvtidest, ja kondensaatori triibuline pool ühendatakse tihvtiga 5.

12. samm: mõistlikkuse takistus

Argh, ma märkisin selle kogemata 33K -ks. Ärge muretsege, see on 220R takisti. Võin pildi parandada, kui leian originaali. Siin on armas väike 220R takisti, mis muudab selle nii, et potentsiomeetri minimaalse lagunemise seadistusega (null oomi), mille me lõpuks siia ühendame, ei ületaks 1uF kondensaatorit toitva op -võimendi väljund.

Ärge muretsege, haakige see paha poiss lihtsalt tihvtiga 5, kus kondensaatori triibuline pool (+ külg) on ühendatud. Seejärel painutage takisti teine juhe nii üle, et te kogemata sõrmeotsast välja ei lööks.

Samm 13: Oh Em Gee, mis see on?

Tänan küsimast. See on LED. Kui ühendate valgusdioodid võimendi tagasisideahelasse, reguleerib võimendi automaatselt nii, et LED süttib täpsemalt. Vaadake, valgusdioodid süttivad, kui pinget on piisavalt, et nende sügaval sisemuses toimuv kvantide veidrus "läbi suruda". See on umbes 2,5 V punaste LED-ide puhul ja kuni 4 V siniste või ultraviolettlampide puhul.

Kuid kui me paneme LED-i sellisesse ahelasse, paneb op-võimendi väljundisse piisavalt pinget, et inverteeriva sisendtihvti nähtud pinge oleks võrdne mitte-inverteeriva sisendpinnaga. Meie parandatud ja silutud lööktrumli signaal läheb pin 5 (mitte-inverteeriv sisend) ja oletame, et see on 1 V. Sellest ei piisa ühegi LED -i süttimiseks, kuid op -võimendi soovib, et selle tihvti pinge oleks võrdne teise sisendi pingega, nii et see väljastab piisavalt positiivset pinget, et ületada LED -i edasipinge langus ja süttib LED ainult natuke üles.

See täpne LED -ahel on oluline selle vooluahela toimimiseks!

Õige, niikuinii võib vool läbida LED -i ainult ühel viisil, seega peame ühendama LED -i positiivse külje (vaadake plastikust sisse, positiivne külg kitseneb väikese lameda bitini) nööpnõelaga 7. LED (negatiivne pool moodustab väikese kausi või alasi kuju) ühendame tihvtiga 6, millega on juba ühendatud 1K takisti.

Oh, ja me hoolitseme selle eest, et me jätaksime sinna rohkelt LED -pliidi. Usalda mind.

14. samm: seekord on takistid

Siin on paar 47K takistit. Kogu heli, mida see projekt nõrgendab (keerab alla), läbib neid kahte takisti, muutuva takistiga (valgusest sõltuv takisti, mille me üsna pea sammuga kinnitame), suunates osa (enamiku!) Sellest signaalist maapinnale.

Keerake need kokku!

Ühendage üks neist tihvtiga 2!

15. samm: imelik keerdumine

Okei, nii et me peame selle halva LED -iga tegema. See peab keerduma ja painutama, nii et see osutab, osutab niimoodi.

See on varsti tõesti mõttekas.

16. samm: see on LDR !

Ma armastan LDR -e. Nad näevad lihtsalt nii lahedad välja.

Ja need on tavaliselt valmistatud kaadmiumsulfiidist. Ma isegi ei tea, mis see on, aga see kõlab täiesti jaburalt ja ma sain just teada, et see on ELis rangelt piiratud! Nii lahe!

Õige, nii et LDR -i üks ots läheb maapinnale (tihvt 3) ja teine ots sinna, kus kaks 47K takistit on kokku keeratud. LDR peab valgusdioodiga silmitsi seisma nii otse kui võimalik.

17. samm: pott ja mida sellega teha

Siin on 10K pott. See võtab osa sissetulevast löögisignaalist või selle täielikult või üldse mitte ning edastab selle täislaine alaldisse ja sujuvamalt. Seda nimetatakse ümbriku järgijaks.

Teine lahe asi, mis mul selles imelikus kohas kinni pandi, oli vikerkaarelint. See on nii lahe! Ma armastan freestyle -vooluringi jaoks mõeldud lindikaablit niikuinii, kuid vikerkaarelindi abil on nii lihtne jälgida, milline traat on! Võtke mõni, kui see on teie asi!

Ma arvan, et potentsiomeetritel on "kõrge" ja "madal" külg. Kui keerate potentsiomeetrit nii, nagu suurendaksite helitugevust, liigub nupule järgnev klaasipuhasti potentsiomeetri kõrgele küljele. Selles näites on see oranž traat. "Madal" pool on roheline traat ja loomulikult on klaasipuhasti kollane. Okei. "Kõrge" külg (oranž traat) ühendub tihvtiga 1, "madal" (roheline juhe) ühendatakse maandusega, mis on lihtsalt takisti juhtme rõngas. Klaasipuhasti (kollane traat) läheb dioodile, mis siseneb ümbriku jälgimisse, see on see diood, mille me 10. sammus painutasime.

Samm: teine potentsiomeeter ja veel üks asi, mida sellega teha

See potentsiomeeter peab tegelikult olema 100K. Samuti ühendame selle "kõrge" külje klaasipuhastiga, muutes selle pingejaguri asemel muutuvaks takistiks.

Pange tähele takistit, mis ühendab need kaks jalga kokku.

Kui olete selle teinud, ühendage juhtmed "madala" küljega ja kas "kõrge" või klaasipuhasti, pole vahet, kuna need on ühendatud.

19. samm: ühendage see pott

Kuna see potentsiomeeter on muutuv takisti, pole isegi vahet, milline juhe millisesse ühendusse läheb! Vabadus !!!

Nii ühendage üks juhtmetest maandusega (selle projekti tihvt 3, sama koht, kus LDR ühendab) ja teine haakub selle 220R -i mõistlikkuse takistiga, mille me 10. sammus tagasi keerasime.

20. samm: Aaaahhh !!! Kolm sammu ühes! Lukk üles

Me tahame, et löögtrumm saaks ülejäänud heli sisse lülitatud. See 33K takisti, mis on ühendatud tihvtiga 2, on see, kus me seda eelseisval etapil teeme. Nii et praegu ühendame 33K takisti lihtsalt tihvtiga 2.

Teine asi, mida me nüüd tegema peame, sest kuidagi jätsin liimi liiga hilja (???) hiljaks (???) on katta LED ja LDR ülimalt kleepuvas läbipaistvas liimis. Kui soovite, võite kasutada kuuma liimi, kuid see on väga räpane. E6000 või Goop (jne) on palju tugevam ja töökindlam ning kui te kasutate pisikest kruvikeerajat, et seda mingil moel ümber lükata, kuhu see minema peab, pole see eriti räpane.

Palju hiljem, kui liim kõveneb, sammuga, millest ma pilti ei teinud, muudame selle asja sisemuse mustaks (võib teoreetiliselt olla elektrit juhtiv) või elektrilindiga (hoo poiss, palju õnne)) kuumaõhtu (võib-olla liiga hilja selleks) või minu LEMMIK, sinine plakat-kitt.

Kolmas samm, mida peame ka praegu tegema, on 10K takisti, mis on ühendatud tihvtiga 13 kolmanda pildi taustal. Isegi märgistamata. Milline segadus. Minge edasi ja ühendage 10K takisti tihvtiga 13, lõigake teine ots ära ja keerake see võib -olla üle, kuigi ma seda ei teinud. Pidage seda takisti meeles, me kasutame seda järgmises etapis.

Samm: meie viimane potentsiomeeter

See on potentsiomeeter, mis segab lööktrumli ülejäänud heli sisse. See töötab kõige paremini, nagu arvate, kui see on 10K takisti, kuid kõik alla 1M peaks olema täiesti korras.

Jällegi ühendan potentsiomeetri "kõrge" külje oranžiks, klaasipuhasti kollaseks ja "madala" roheliseks.

"Madal" juhe läheb maandusesse (see takisti juhtrõngas).

Klaasipuhasti traat läheb 33K takistile, mis ühendatakse tihvtiga 13.

"Kõrge" juhe läheb ……. miks mul sellest pilti pole? See läheb 10K takisti juurde etapi 20 LOL 3. sammult. Kolmandal pildil näete 10K takistit, millest ma räägin, esiplaanile jõudmas omamoodi fookus. See takisti on koht, kus lööktrumli signaal jõuab vooluringi.

22. samm: elektroonika on põhimõtteliselt valmis

Siin on esiplaat, mille võtsin välja oma süsteemi vanast moodulist. Tõenäoliselt kasutate midagi veidi vähem tina ja veidi vähem ümmargust. Võib olla?

Sellel esiplaadil on augud kolme potentsiomeetri ja kolme pistiku jaoks ning LED (millel on ka 1K takisti maandamiseks). Valisin selle õudse esiplaadi sildistada Sharpiega nagu kolmandal pildil.

Samm 23: Ühendused pistikupesadega

Esimesel pildil on punane juhe, mille ühendame pesaga "Kick In". See on ühendatud 10K takistiga, millega on ühendatud segu potentsiomeetri "kõrge" külg. See takisti läheb TL074 kontaktile 2.

Teisel pildil on valge traat, mille ühendame pesaga "Audio In". See on ühendatud 47K takistiga, esimene paarist, mille keskel on LDR.

Kolmas pilt näitab sinist juhet, mis on ühendatud otse tihvtiga 1, mis läheb pesasse "Out". Ma unustasin selle oma konstruktsiooni lisada, kuid pole paha mõte lisada 220R takisti tihvti 1 ja väljundpistiku vahele.

Samm: teine LED

On lõbus omada LED -i, mis näitab teile, kui palju teie vooluring töötab! Teise LED -i positiivne jalg ühendatakse tihvtiga 8, LED -i positiivse jalaga, mis on juba meie vooluringis. LED -i negatiivsel jalal on 1K takisti juba esipaneelil, mis ühendub maapinnaga.

Teine pilt näitab, mis toimub.

25. samm: Greyskull'i jõul on mul jõud

Kasutan Cat5 võrgukaablist tõmmatud juhtmeid. Töötab super suurepäraselt.

Hankige endale mõni, otsustage järgida minu värvikokkulepet, mis on…

Oranž = +12 V, pruun (või valge) = 0 V/maapind, roheline = -12 V.

… või looge ise, kuid veenduge, et olete sellega väga rahul ja ärge unustage.

+12V juhe läheb TL074 tihvti 4 külge. -12V juhe läheb TL074 tihvti 11 juurde. Veenduge, et te ei ühendaks toitejuhtmeid tagurpidi. Minu siin ehitamisel on kiip omamoodi tagurpidi, nii et toitejuhtmeid oleks lihtne segi ajada. Need kiibid põlevad koheselt läbi, kui proovite neid tagurpidi sisse lülitada. Olukord, mida tuleb vältida!

Maandusjuhe läheb igale mugavale maandusele. Selles ehituses on see tihvt 12, kus LDR ühendub, kuid saate selle ühendada kõikjal, kus see on mugav.

Viimane asi, mida meeles pidada (asi, mille olen mitu korda unustanud), on esipaneeli maandamine.

26. samm: hea töö !!! Oh oota…

Ja sellega oleme lõpetanud! Oota … sa pead oma LED/LDR -seadme sees veel pimedaks tegema. Liim on praeguseks ilmselt kuiv, nii et hankige sinine (või muul viisil läbipaistmatu) plakatikitt ja tehke oma kodus ehitatud Vactrolile väike tume kast!

Nautige tobedat pardiefekti! See on seda väärt!