Joule varas taskulamp koos korpusega: 16 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46

Selles projektis saate teada, kuidas ehitada Joule Thiffi vooluahel ja vooluringi jaoks sobiv korpus. See on suhteliselt lihtne ring algajatele ja vahepealsetele.

Joule'i varas järgib väga lihtsat kontseptsiooni, mis sarnaneb ka tema nimega. See ekstraheerib või "varastab" džaulid (energia) madalpingesüsteemidest. Nt. Enamikul mittefunktsionaalsetel akudel on umbes 20–30% mahla alles. Kuid nende pinge on liiga madal ja see ei saa midagi toita. Joule'i varaskeem suudab selle madalpingeenergia akudest (või mis tahes allikast) tegelikult koguda ja toita tavalist 5 mm LED-valgust üsna eredalt. Väljund ei piirdu LED -iga.

See on teie kodus väga lihtne, praktiline ja kasulik vooluring. Kui te ei leia kiiresti töötavat akut, mida vajate, või soovite ostetud akusid täielikult ära kasutada, sobib see teile ideaalselt.

Lõpuks tutvustatakse selles juhendis ka Joule'i varga 3D -prinditud korpust. Kui teil aga pole 3D -printerit, saate vaadata minu laserlõigatud akrüülkasti või kujundada ümbrise ise. Isegi lihtsalt plastkarp oleks rahuldav. Ma ei soovita ringkonnast ilma korpuseta lahkuda.

Samm: tarvikud ja tööriistad

Tarvikud:

1. Perf pardal

2. AA patareihoidik (võib olla 2 patarei või 1)

3. Ferriittoroid (kahe mähisega üle selle)

4. Puudutav riivlüliti

5. 5 mm LED (mis tahes värvi)

6. 5mm LED raam + mutter

7. NPN transistor (kasutasin C1815)

8. 3mm mutrid x4

9. 3mm poldid x2

10. Juhtmed

Tööriistad:

1. Jootetraat ja raud

2. Traadilõikuritangid

3. Multimeeter (kui teil seda pole, saate selle ise teha. Vaadake minu Arduino toitega multimeetrit)

4. jootmispump (valikuline)

5. Nõelatangid

6. Pliiats/pliiats/marker

7. Superliim

2. etapp: vooluahela skeem ja kuidas see toimib

Siin on väga hästi selgitatud, kuidas joule varas töötab:

Krediit ELECTRONICGURUle piltide jaoks

3. samm: akuhoidiku kinnitamine pardale

1. Märgistasin musta markeri abil, kus PCB -l olid patareipesa augud.

2. Kasutasin traatlõikuritangid, et teha augud plaadile. Varsti oli see 3 mm poldi jaoks piisavalt suur. Kui teil on käeshoitav või elektriline puur, on see protsess palju lihtsam. Oluline on testida, kas augud on teie poldi jaoks piisavalt suured.

3. Lisasin täiendava pähklite komplekti perfoplaadi ja akuhoidiku vahele, et takistada poldi teisest otsast nii palju väljaulatuvaid osi.

4. Kahte allesjäänud kruvi kasutati akuhoidiku kinnitamiseks kinnitusplaadile.

Samm 4: C1815 transistori mõistmine

Mõnel transistoril on erinevad skeemid ja pistikud. Seetõttu tahtsin selgituseks märkida, millised transistori tihvtid on baas/kollektor/emitter

Liikudes vasakult paremale lameda küljega enda poole, on tihvtid selles järjekorras alus, kollektor ja kiirgur. See on täpselt nii, nagu on näidatud diagrammil.

Samm: Ferriit -toroidi ettevalmistamine

Ferriidi toroidi sain katkisest RC -autoahelast

1. Võttes õhukese emailitud vasktraadi, kerisin mähise ümber rõngakujulise ferritetoroidi 7 korda. Vaata pilti

2. Traat lõigati pärast 7 mähist pikkusega, et varuda jootmiseks ja ühendusteks. Teine mähis algas samas kohas, kus esimene mähis käivitati. Esimese mähise kuju järgi tõmmati ka teine mähis pärast 7 tuult välja ja lõigati üleliigseks.

3. Mähiste eristamiseks olid mähisel 1 palju pikemad jalad kui mähisel 2.

4. Kuna minu ferriittoroid oli väga väike, kasutasin ma väga õhukest vasktraattraati. Tõenäoliselt 26 SWG. Kui teie toroid on suurem, saate kasutada suuremaid ja isegi tavalisi juhtmeid

5. Pärast seda oleks teil 4 erinevat traadi otsa. 2 mähise 1 jaoks ja 2 mähise 2 jaoks. Neid 4 võib kirjutada ka kui 2 algusküljele ja 2 lõppküljele.

6. Mähiste meeldejätmise lihtsustamiseks andsin mähiseotstele järgmised nimed. S1, S2, E1, E2. S ja E tähistavad algus- ja lõppkülge. 1 ja 2 tähistavad mähise numbrit.

7. S2 ja E1 mähitakse kokku, moodustades kokku 3 jalga. Alles on jäänud S1, E2 ja mähitud jalg.

6. samm: LED -i ettevalmistamine

1. LED -kate lisatud. LED libiseb valgesse pistikusse. Valge pistik sobib metallist raami.

2. Jootmisjuhtmed LED -jalgadele. Veenduge, et teate, milline jalg on anood ja katood.

7. samm: puudutamislüliti ja ühenduste jootmine

1. Aku positiivne juhe on ühendatud riivlülitiga

2. Ferriidist toroidmähise mähisega osa on ühendatud sama riivlüliti teise terminaliga.

3. E2 (otsa külgmähis 2) on ühendatud 1K takistiga (pruun-must-punane).

4. S1 (alguskülg - mähis 1) on ühendatud transistori kollektori tihvtiga.

Samm: transistori ja ühenduste jootmine

1. 1K oomi takisti, mis on ühendatud transistori baasnõelaga.

2. S1 ühendatud transistori kollektori tihvtiga.

9. samm: LED -i jootmine

1. LED -i anood ühendub transistori kollektoriga.

2. LED -i katood ühendub transistori emitteriga.

10. samm: korpuse 3D -mudel

1. Ahela korpuse kujundamiseks kasutasin Fusion360.

2. Allpool on lisatud.step ja.gcode fail. Kui soovite korpust muuta, laadige alla.step -fail ja kasutage selle muutmiseks 3D -modelleerimistarkvara.

3. Kui soovite minna otse 3D -printimisele, saate alla laadida.gcode -faili ja laadida selle oma printerisse. Prindiaeg on umbes 14 tundi. Mudeli ligikaudsed mõõtmed on 150 mm x 80 mm x 100 mm.

4. Viilutajana kasutasin Ultimaker Cura ja 3D -printerina Ender 3.

Üksikasjad korpuse kohta:

1. Disain üritab korrata klaviatuuri hiire kuju. Lihtne teie käe jaoks. Ergonoomiline

2. Tagapaneel on kinnitatud kummipaelte abil. Kummiribad mahuvad soontesse, hoides mõlemat tükki tihedalt kinni, muutes samal ajal hõlpsaks eemaldamise ja sees oleva vooluahelale juurdepääsu.

3. LED -katte ja riivlüliti jaoks on 2 auku.

Samm: 3D -printimine

1. Viilutajana kasutasin Ultimaker Cura ja 3D -printerina Ender 3.

2. Fail laaditi üles 3D -printerisse. Eelseadistatud temperatuur oli düüsi jaoks 200 ° C ja voodi jaoks 50 ° C.

3. Trükkimine võttis aega umbes 13,5 tundi. Tangide abil eemaldasin mudeli platvormilt ja valisin toed ära.

4. Riivi lüliti auk oli natuke väike, seega lihvisin selle õhukese viiliga.

12. samm: nupu ja LED -katte kinnitamine mudelile

1. Riivlüliti ja LED+raam tuli lahti keerata ja eemaldada plaadilt, et neid saaks korpuse külge kinnitada.

2. Riivlüliti joodeti väikese tükikese perfoplaadi külge ja juhtmed kinnitati vastavate tihvtide külge. Nii on lihtsam lülitit auku kinnitada.

3. LED -raam pandi mudeli esiosa ümmarguse augu kaudu. Teisele küljele lisati mutter ja pingutati tangide abil.

13. samm: ahela viimistlemine uuesti

1. Riivlüliti juhtmed joodeti tagasi põhiahelasse.

2. Superliim pandi mudeli sisepinna ja väikese perfoplaadi vahele, et hoida lülitit paigas.

3. LED -i juhtmed joodeti samuti vooluringi tagasi.

14. samm: tagapaneeli kinnitamine

1. Väikesed kummiribad tegin paari suurema abil.

2. Tagapaneel asetati mudeli alusele ja kummipaelad mähiti soontesse.