Joule varas mootorirullidega: 9 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:51

Kas soovite õhukeses läikivas pakendis Joule Thiffi vooluringi? Tõsiste geekide punktide kogumine on tulevikku mõtleva näpistaja päevakorras ja mis on parem viis seda teha kui disketiseadme, mänguasjamootori või täppisastme ümbertöödeldud sisemustega? Keegi ei tule meelde … Nii et sellega..mõttes.. Lase asjaga edasi.

See projekt on põhimõtteliselt "Joule Thief", kuid rohkem vanaraua osi taaskasutatakse ja kahjuks vähem tõhusust. Põhiidee on kasutada mootori südamikku nii "džaulivarga" "toroidse" osana (ülejäänud vooluahel on selle sisse ja ümber peidetud) kui ka kena valguse peegeldajana (millele, kui teil on juurdepääs) pannkoogimootorile, meenutab mugavalt lille või päikest). Nagu varem öeldud, on see väga ebaefektiivne ja põhjus, miks ma otsustasin seda teha, on see, et see kasutab funktsionaalse ja dekoratiivse komponendina muidu jääke. Ilmselgelt, kui nii otsustate, võite käehaava toroidi sisse panna, kuid tõenäoliselt nõuab see natuke rohkem ruumi kui kergesti kättesaadav, nii et võite Prettiful Pointsist ilma jääda. Kui soovite minna tavalise džaulivarga ahelaga, soovitan siin 1up suurepärast Instructable'i. Kuna ahela ehitust on juba mitu korda käsitletud, keskendun mootori taaskasutamisele ja katan kiiresti ülejäänud vooluringi. Kui vajate abi, jätke kommentaar. Veel paar pilti ja arutelu leiate minu ajaveebi postitusest

Samm: materjalide ja seadmete arve

Materjalid 1 x 1k takisti 1 x NPN transistor (2N3904 on piisav, kuid 2N4401 või PN2222A annab parema valgustugevuse) 1 x LED - x emailitud vasktraat (0,315 mm sobib)* 1 x Mõistliku suurusega elektrimootor. Alalis- ja samm -mootorid sobivad hästi. *(muu isoleeritud traat peaks hästi toimima, ma kasutasin seda ja see tundub OK) Seadmed Jootekolb ja jootmisnõel Ninaotsad/pintsetid Kruvikeeraja Ohmmeter/Multimeter

Samm: avage mootor

Kui te demonteerite midagi, milles on mootor, ei saa ma tõesti aidata, iga demonteerimisprotsess on iseenesest terviklik juhend. Keerukusest mööda hiilimiseks; eemaldage plast- ja lehtmetallist kaaned ning keerake need võimalikult lahti, kuni leiate midagi sarnast allolevale pildile. See on samm -mootor, mis on tavaliselt põhiplaadilt lahti ühendatud, et võimaldada vibratsiooni summutamist, et peatada selle kahjustavad ühendused (mis on meie jaoks ideaalne, kuna meil on kena täielik seade, millega töötada). Tavaliselt saame siis välja tõmmata väikese trükkplaadiga ühendatud mootori, vt disketimootorite mootoritest pilti üks ja teine, arvutiventilaatori mootorite kohta kolm ja neli ning alalisvoolu mänguasjamootorite kohta viies ja kuues pilt.

Samm: võtke mootor lahti

Võimalike mootoritüüpide hämmastava massiivi tõttu ei saa ma loota, et saaksin neid kõiki lahti võtta. Hea üldine nõuanne on postitada foorumitesse, kui vajate konkreetseid nõuandeid staatori või rootori mootorist väljavõtmiseks. Allpool käsitlen staatori eemaldamist disketiseadmest, kuna see on tavaliselt soovitud staatori tüüp. Nagu käesolevas dokumendis hiljem märgitud, saate kasutada alalisvoolumootorite rootorit, kuid efekt on visuaalselt pisut nõrk. Teine pilt on alalisvoolumootori rootor, kontaktide osa on esile tõstetud. Keerake kõik kinnituskruvid lahti ja hoidke neid kindlas kohas. (Otsige kruvisid, mis läbivad südamikku, te ei soovi seda maha tõmmata, kui see on veel kinnitatud). Kui kõik kruvid on väljas, peaks südamikus olema rohkem "andma" (liikumisvabadus), tõmmake see üles ja hankige selle alla hoob, olge väga õrn, te ei soovi neid õhukesi juhtmeid, mis ühendavad selle pardal, sest see on peaaegu kasutu, kui te ei pääse neile hõlpsalt juurde. Mootori südamiku eemaldamine on keeruline tegevus, kasutage jootekolvi ja soojendage lihtsalt kõiki mähistega ühendatud padju ja hoidke seadet õrnalt ülespoole survestatud. Kuumutage padjakesi kordamööda või kasutage joodi eemaldamiseks taht, kui saate. Võimalik, et peate kuumutamist ja tõmbamist kordama, kuid see peaks mõne aja pärast kaduma. Õnnitleme, teil on oma "toroidi" komponent. Kui mõned juhtmed katkesid, proovige neid juurdepääsu saamiseks natuke lahti harutada, vajame kahte mähispaari, nii et kui kaotate ühe või kaks juhtmest, pole kõik tingimata kadunud.

Samm: tehke juhtmestik

Nüüd peame leidma kaks juhtmete komplekti (kaks mähist) ja ühendama need õigel viisil. Ma pole kindel, kas teised seadmed pakitakse või ühendatakse teisiti, olen 3 lahti võtnud ja nende ühendamise viis tundub olevat erinev, nii et olge valmis ühendustega veidi nokitsema. Üldiselt tunduvad mähised olevat kas kuus, kolm või neli traati, tavaliselt on need ühendatud, nagu piltidel näidatud.

Ühel konfiguratsioonitüübil on iga mähis seotud naabritega (nimetagem seda helina konfiguratsiooniks), nagu on kujutatud esimesel pildil. Teist tüüpi konfiguratsioonil pole ühtegi selle mähise vahel ühendust (nimetagem seda eraldatud konfiguratsiooniks), nagu on kujutatud teisel pildil. Veel ühel konfiguratsioonil on ühine alus või kõrge tihvt (nimetagem seda ühiseks konfiguratsiooniks), nagu on kujutatud kolmandal pildil. Kõigil neil juhtudel on lihtne välja selgitada, milline konfiguratsioon teil on, hankige lihtsalt oma oommeeter, pliiats ja paber. Märgistage iga traat ja katsetage nende vahelist takistust. Kui takistus on mõõtmatult suur, ärge tõmmake ühendust. Kui takistus on väga madal, võime öelda, et kaks punkti on tõenäoliselt ühendatud ühe mähisega. Kui see on veidi kõrgem, siis on tõenäoline, et mõõdame kahte või enamat mähist. Kui olete ühendused välja joonistanud, on teil pilt, mis sarnaneb piltidega üks, kaks või kolm. Sõrmuse konfiguratsioon (joonis 1) Rõnga konfiguratsiooni leidub tavaliselt alalisvoolumootorites ja veidi harvemini pannkoogimootorites. Seda iseloomustatakse kolme mähisega, millest igaüks on naabritega ühendatud. Kõik kolm mähist on keritud samas suunas. Alalisvoolumootorites on tavaline, et mähis keritakse ühest juhtmest. Tavaliselt on rõngaskonfiguratsiooni staatoritel ja rootoritel 3 juhtmest. Eraldatud konfiguratsioon (joonis 2) Lahutatud konfiguratsioon on tavaline (minu kogemuste kohaselt) pannkoogimootorites ja mitte paljudes teistes rakendustes. Igal mähisel on kaks juhtmest, mis on ühendatud ainult kinnitusplaadiga. Tavaliselt saab neid kiiresti tuvastada, kuna neil on tavaliselt 6 juhet. Kindluse mõttes tasub ohmmomeetriga topeltkontrollida. Ühine konfiguratsioon (joonis 3) Seda konfiguratsiooni leidub tavaliselt pannkoogimootorites ja arvuti ventilaatorimootorites. Igal mähisel on üks pool ühendatud ühise juhtmega (millega on ühendatud ka kõik teised mähised) ja teine pool on ühendatud plaadiga ja mitte midagi muud. Tavalise konfiguratsiooni juhtmete arv on tavaliselt 3 või rohkem, kuid neid saab hõlpsasti tuvastada, kuna üks juhe ühendatakse selgelt paljude teiste tavaliselt kokku keeratud juhtmetega. Nüüd, kui olete oma mootori tüübi kindlaks teinud, minge vastavasse jaotisse. Pange tähele, et skeemidel olevad erinevat värvi poolid ja juhtmed on lihtsalt viitamise hõlbustamiseks.

Samm: helina konfigureerimine

Rõngaste konfiguratsioone kasutatakse tavaliselt harjatud alalisvoolumootorites ja pannkoogisammumootorites, mida võib leida disketiseadmetest. Neid saab tuvastada kas asjaolu järgi, et neil on tavaliselt kolm juhet, või selle järgi, et kõik ühendatud juhtmed on kõigi juhtmete jaoks ühe mähisevahega ühendatud kahe külgneva juhtmega.

Selle konfiguratsiooniga on lihtne toime tulla. Alustame sellest, mis on tegelikult üks suur mähis, millel on kolm keskset kraani (joonis 1). Meil on vaja teha üks paus "silmusesse", et saada kaks "otsa" juhet ja üks kraan keskel. Seda tuleb teha, sest vastasel juhul häirib kolmas mähis (selles näites sinine) mähise tööd ja takistab selle võnkumist. Kui soovite näha, mida me elektriliselt teeme, klõpsake kordamööda pilte üks, kaks, kolm ja neli. Pildid kaks, kolm ja neli on elektriliselt samaväärsed, kuid näitavad sinise mähise eemaldamist. Alalisvoolumootorite puhul on tavaline, et kõigi kolme mähise puhul kasutatakse rootori ümber ühte traaditükki. See, mida me tahame teha, on ühendada üksik "sisse" või "välja" kontaktplaadist lahti (joonis 2). Soovi korral võite selle ühe pikkuse traadi rootorist lahti harutada. Kui jõuate lahti keeratud traadi teise otsa, keevitatakse see järgmise padjaga ümber, peate lihtsalt traadi enne jooteühendust ära lõikama. See peaks jätma teile traadi täielikult rootorist lahti, mida saate uuesti kasutada, ja ruumi, mis võib olla piisavalt suur magnetkorstnate vahel, et sisestada teie transistor (pildil 5 olev Joule'i varas kasutab seda trikki). Kaks padja, kus "sinise" juhtme lahti ühendasite, on kaks "otsa" juhet. Üks padi, millel pole juhtmeid eemaldatud, on seega keskkraan. Jälgides, milline traat on kumb, liikuge sammule "Aeg testida". Pannkoogimootorid Rõngakujulise pannkoogimootoriga peame lihtsalt tegema ühe pausi. Kõik kolm avatud traaditükki koosnevad kahest kokku joodetud juhtmest. Valige ükskõik milline ja katkestage ühendus (joonis 2) kahe juhtme vahel. Tõenäoliselt soovite mähised staatorile jätta, sest nii näeb see parem välja, samuti on juhtmed omavahel põimitud ja võite (üleliigse mähise kerimisel) kahjustada funktsionaalseid mähiseid. Valige äsja tehtud katkestuse üks külg (joonisel 2 valisin rohelise poole) - see on üks "otsa" traat.. Viidates uuesti joonisele fig 2 näeme, et lõike "sinist" traadipoolt pole vaja ja seetõttu saab selle teibiga ära kleepida. Nüüd peame teadma, milline kahest ülejäänud ühendusest on otsatraat ja milline on keskkraan. Pange tähele, et te ei saa nende asukoha järgi mähisel öelda, parim viis on kasutada oommeetrit, kontrollides takistust iga ühenduse ja "rohelise" lõpp -punkti vahel. Kasutades näidet värvilisena (joonis 3), on roheline/kollane pool rohelise/punase vastupanust - seega on kollane keskkraan. Teisisõnu, takistus teie lõpp -punkti ja teise lõpp -punkti vahel on X ja vastupanu tsentraalsele kraanile on pool X. Jälgides, milline traat on, liikuge sammu "Time To Test" juurde.

6. samm: eraldatud konfiguratsioon

Eraldatud konfiguratsioonid on ilmselt kõige raskem konfiguratsioon, kuna peate järgima mähiste suunda. Tavaliselt on sellel konfiguratsioonil 6 juhtmest (kolm mähist), kuigi mähiseid võiks olla rohkem. Meie jaoks on vaja kahte mähist.

Esimene ülesanne on tuvastada kaks mähist ja nendega ühendatud neli juhtmest. See on lihtne, kasutades oma oommeetrit, võtke mis tahes traat ja mõõtke selle vastupidavus igale teisele juhtmele. See tuleks ühendada ainult ühe teise juhtmega. Hea, sul on esimene paar. Nüüd valige juba tuvastatud kahest erinev traat ja korrake. Nüüd on meil neli juhtmest ühendatud kahe eraldi mähisega. Kleepige kõik ülejäänud juhtmed kinni, me ei vaja neid. Seejärel märkige ükskõik milline neljast juhtmest kleepuva sildiga "algus 1". Vaadake, mis suunas selle mähise teine traat ("ots 1") on ümbritsetud (kas see liigub päripäeva või vastupäeva?). Valige teisel mähisel traat, mis mähitakse samas suunas ("algus 2"). Ühendage "lõpp 1" ja "algus 2" (joonis 3). Äsja tehtud ühendus on "tsentraalne kraan", nagu on näidatud joonisel fig. 3. Ülejäänud kaks juhtme algust 1 ja otsa 2 on mähise mõlemad otsad. Kõik muud juhtmed peale nelja on üleliigsed ja segaduse vältimiseks võiksite need teelt lindistada. Soovitan tungivalt kasutada kleepuvaid silte, et jälgida, milline traat on. Samuti katsetage vooluringiga, katsetades seda enne selle liimimist. Kui see ei tööta, ärge muretsege; võib -olla läksite segadusse ja ühendasite vale juhtme, jälgige lihtsalt oma samme ja proovige uuesti. Jälgides, milline traat on kumb, liikuge sammule "Aeg testida".

Samm: ühine konfigureerimine

Siiani näen kõige rohkem konfiguratsiooni "Tavaline" (joonis 1). Ma nimetan seda tavaliseks konfiguratsiooniks, sest igal mähisel on üks ots vaba ja teine ühendatud ühise juhtmega (millega on ühendatud ka kõik teised mähised). Seda konfiguratsiooni on kõige lihtsam kasutada. Lisatööd pole vaja, peame vaid välja selgitama, milline traat on kumb. Seal on üks traat, mis lähemal vaatlusel on palju juhtmeid kokku joodetud. See on keskmine kraan. Valige suvalised teised juhtmed. Nüüd on teil kaks "otsa". Joonisel 2 ignoreerime lihtsalt "punast" mähist, võite ignoreerida rohkem või mitte ühtegi - "tavalise" konfiguratsiooni mähiste arv on erinev, olen näinud kahte ja kolme mähist, kuid ma ei näe põhjust, miks seda ei saaks teha Ole rohkem. See on kõik, mida peate selle sammu jaoks tegema, nii et jälgige, milline juhe on, ja minge sammule "Aeg testida".

8. samm: aeg testimiseks

Nüüd on aeg oma mähist testida. Kasutage allolevat skeemi, et luua oma mähisega džaulivaras. Ma kirjeldan lühidalt, kuidas induktiivpooli (teie puhastatud mootoriosa) ühendada, kui vajate rohkem juhiseid, vaadake Joule varas Instructable. Pidage meeles, et käsitsi mähise toroidi sektsiooni saate vahele jätta.

Kõigepealt vaadake allolevat skeemi. Meie staatori "keskkraan" on ühendatud aku + otsaga. Ülejäänud kaks otsa ühendatakse transistori kollektori ja alusega (takisti kaudu). Takisti jaoks soovitan muutuvat takisti, mille vahemik on umbes 0 oomi kuni 5 kΩ, kuigi mul pole kunagi olnud vaja kasutada džaulivarga vooluahelas suuremat takistit kui 1 kOhm. Emitter on ühendatud otse aku negatiivse küljega. Lõpuks on transistori külge ühendatud LED; positiivne jalg kollektoril ja negatiivne jalg emitteril. Soovitan põhjalikult lasta džaulivarga vooluahela leivaplaadile ja testida kõigepealt normaalselt haavatud induktiivpooliga. Kui teate, et teie vooluahel töötab, muutub probleemide diagnoosimine palju lihtsamaks. Tavalised probleemid Vooluahel töötab tavalise induktiivpooliga, kuid mitte minu staatori/rootoriga. -Kas olete staatori õigesti ühendanud? (kas mähised osutavad õigesti? Pidage meeles seda suunda, st vastu-/päripäeva). -Kas olete proovinud takistust muuta? Teie väärtus peaks olema vahemikus 300 kuni 3000 oomi. -Kas olete proovinud väiksema võimsusega LED -i (punane on madalaim)? -Kas mõni staatori/rootori habras ühendus on lahti tulnud? Vooluahel põleb ainult punaste ja oranžide LED -idega (Joule'i varas ei tõsta pinget nii palju kui peaks, see tähendab, et olemasoleva pinge korral võivad süttida ainult madalpinge (tavaliselt punased) LED -id) -Kas olete muutnud (muutuva) takisti takistus? -Kas aku on enamiku laetud? Kui jah, proovige uut. -Võib juhtuda, et selles vooluringis ei saa induktiivpool enam pinget tõsta, kas olete tavalise induktiivpooliga proovinud?

9. samm: loominguline õitseng

Nüüd, kui vooluring on tehtud, on siin märkus esteetika kohta; Kettadraivid Kui saite oma staatori CD/DVD/disketiseadmest, on see tõenäoliselt tasane "pannkoogitüüp". Sellisel juhul annab üks või kaks punast/kollast/merevaigukollast LED -i, mis valgustavad mähist (nagu allpool näidatud), kena efekti, mis meenutab päikest koos sellest väljuvate kiirtega. Arvutiümbrise ventilaatorid Arvutikarbi ventilaatorid on pisut kompaktsemad ja ärge vaadake valgustatuna väga päikese moodi. Kuid nende keskel on auk, kuhu väike LED sobib üsna hästi, andes rohkem Iron Man ark reaktori välimuse. Kuna auk on tavaliselt süvistatava ketta sees, võib kuuma liimi abil hajutada LED-valgust, et tekiks minisulamisreaktori tundlikkus: PToy DC Motors Toy DC-mootorid on (visuaalselt) täiesti erinevad metsalised. Nad näevad valgustamata head välja ja neid valgustada on nende kuju tõttu sageli väga raske. Võib -olla soovite suunata oma valgusdioodi (d) väljapoole, mitte proovida neid valgustada, sest efekt ei ole nii hea kui staatori "pannkoogivalgustus". Ja lõpuks Need kõik toimivad hästi kaelakee ripatsitena, tegelete ainult 1,5 kuni 3 volti, nii et ohutus pole tegelikult probleem, kui olete teravate servade ja teravate asjadega mõistlik. Päikesevalijates olen pannud patarei ripatsi külge, kuid hea mõte on panna patareipesa kahele kaelakeena kasutatavale juhtmele. Kasutaja kaela taga olev aku tasakaalustab ripatsi. Tähtis: kaitske akut alati korralikult, mõnikord lähevad nad pihku ja pritsivad hapet, mis on halb! Samuti ei mingeid teravaid servi! Samuti pange nõrk koht kaelakee traadisilmusse/nööri, kui panete oma kaelakee külge midagi, mida soovite, et nöör klõpsataks, mitte kaela! Mängi kenasti… Tõesti Lõpuks Mõned lisaidead; -Kasutage disaini elustamiseks UV -LED -e ja fluorestseeruvaid pigmente. Pidage meeles, et vees lahustuvad asjad võivad hõõruda! -Kasutage disaini täiendavaks kaunistamiseks trükkplaadi bitti. Pidage meeles, et pole teravaid servi! -Lisage sisse/välja lüliti -Kasutage džaulivarga vooluahela tõhusamat versiooni Lõpuks Lõpuks Kui järgite neid juhiseid ja teete midagi lahedat, postitage kommentaaridesse pilte. Okei Lõpuks Lõpuks, tõsiselt, on minu arvates kasulik juhtmete katmine avatud mähised õhukese PVA -liimikihiga. See aitab vältida traadi kinnikiilumist ja džaulivarga purunemist. Kuid minu kogemuste kohaselt võib see veelgi süvendada kõrget virisemist, mida mõnikord siin džaulivargadel saate … Ma kahtlustan, et see on seotud mähise mahtuvuse suurendamisega liimi või muu sarnase veega. Olge ettevaatlik, et mitte asetada liimi ühelegi avatud jootekohale, eriti transistori alusele, kuna liim on kergelt juhtiv, see võib vooluringi häirida ja muuta selle tuhmiks (st ei tööta).