Zebrano Bluetooth -kõlar - kuidas ise teha: 10 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46

See on bluetooth kõlar, täiesti kohandatud disain, keskendudes helikvaliteedile üle teisaldatavuse. See tähendab, et kui otsite kerget BT -kõlarit, mida kuhugi kaasa võtta, pole see teie jaoks.

Toas on:

• 16V - 11700mAh aku
• Zebrano puidust esiosa
• TPA3116D2 BT võimendi
• 1 x 6-1/2 "bassikõlar
• 2 x 6-1/2 "passiivseid radiaatoreid
• 2 x 4 "keskklassi bassikõlar
• 2 x 1 "kupliga tweeter

See tekitab väga muljetavaldava heli, eriti madalamatel sagedustel. See oli minu esimene tõsine kõlar, mille ehitasin ja mul on selle üle väga hea meel.

Tarvikud

Puit

• 1 x MDF -leht 121x122 cm 18 mm - must - 70% PEFC (see ei pea olema must)
• 1 x puidust deflektor (antud juhul: ZEBRANO 610x235x21 mm)

Autojuhid

• 1 x Dayton Audio DCS165-4 6-1/2 "klassikaline bassikõlar 4 oomi
• 2 x Dayton Audio DSA175-PR 6-1/2 "disainerite seeria alumiiniumkoonuse passiivne radiaator
• 2 x Dayton Audio RS100-8 4-tolline täispikk draiver 8 oomi
• 2 x Dayton Audio DC25T-8 1 "titaanist kuplikvalgusti

Aku

• 12 x Samsungi 18650 liitiumioonaku- 2900mAh- 8,25A- INR18650-29E
• 3 x 18650 patareipesa (4 patareid)
• 1 x Li-ion-Li-Po kaitseskeem (BMS)-4S

Ristmikud

• 4 x kondensaator - ME -3, 30T3.450 | 3, 30 µF | 3% | 450 V
• 2 x kondensaator - ME -1, 50T3.450 | 1, 50 µF | 3% | 450 V
• 2 x takisti - DNR -8.0 | 8,0 Ω | 10 W | 2%
• 2 x induktiivpool - AC20-10 | 0,10 mH | 0,21 Ω | 5% | 20 AWG
• 2 x induktiivpool - AC201 | 1,0 mH | 0,73 Ω | 5% | 20 AWG

Elektriline

• TPA3116D2 võimendi + BT
• Jootma
• Pea kokkutõmbuv toru
• Helipistiku pistik
• Toitekaablid
• Helikaabel
• Jack šassii
• ON/OFF lüliti
• Vahelduvvoolu/alalisvoolu pistikupesa

Mitmesugused

• Puidukruvid
• Universaalne vahtlint - laiusega 10 mm
• Kõlarit summutav materjal

Samm: enne alustamist

Teadus

Kui kõneleja keskendub helikvaliteedile, on oluline omada mõningaid põhiteadmisi draiverite, helitugevuse jms kohta. Peate leidma tasakaalu aja vahel, mille soovite teadusesse panna/aru saada, kuidas kõneleja töötab, ja selle vahel, kui palju aega olete valmis kogu projektile kulutama.

See peab olema täiuslik

Kui olete nagu mina ja kulutate sellisele projektile väga heldelt palju aega, vaeva ja raha, peab see olema täiuslik. Nüüd on see midagi, mida te kunagi ei saavuta, ja peate leppima sellega, et kõik pole täiuslik. Olete piiratud tööriistade ja kogemustega, millele teil on juurdepääs.

Disain

Nii et sellise kõlari kujundamisel; seadke realistlik eesmärk. Minu puhul; "Ma tahan kõlarit, mis oleks esteetiliselt meeldiv ja kõlaks suurepäraselt. See ei pea olema äärmiselt vali." Kui olete teadnud, millist kuju ja helitugevust soovite, võite hakata joonistama. Panin kogu oma disaini 3D -programmi; Solidworks. Nii oli kõlari helitugevust ja suurust lihtne määrata.

2. samm: draiverid ja ümbris

Kõik komponendid ei ole õigeks saamiseks võrdselt olulised. Kõlarit ehitades on draiverid selles nimekirjas üsna kõrgel kohal.

Autojuhid

Peate leidma oma eelarvele sobivad draiverid. Minu puhul; Plaanisin selle kõlari peale kulutada maksimaalselt 500 eurot (jah, seda on palju ja te ei pea nii palju kulutama). Seega otsisin kokku umbes 200 -eurose juhipaketi. Ilmselt on kõige olulisem autojuhtidele soovitatud helitugevus.

Disain

Draiverite valimisel ja kõlarite kujundamisel on kaks võimalust. Kujundage esmalt korpus või valige kõigepealt draiverid. Esiteks korpuse kujundamisel ja seejärel suurusele ja helitugevusele sobivate draiverite leidmisel saate hiljem korpust kohandada, säilitades samal ajal soovitud kujunduse. See on lihtsalt natuke suurem/väiksem/laiem/jne.

Minu puhul; Tahtsin 5 juhti. Üks bassikõlar ja kahesuunaline vasak- ja paremkanal (kumbki kesk- ja tweeter). Deflektoril (kuhu draiverid on paigaldatud) peab olema piisavalt pinda, et seda kõike toetada. Nii et siit saate alustada. Seejärel kujundage ümbris selle ümber ja veenduge, et bassikõlari jaoks oleks piisavalt helitugevust.

Võite hulluks minna, kui soovite, kuid pidage meeles, et peate selle ka üles ehitama. Tähekujuline korpus võib olla lahe, kuid selle valmistamine võtab kaua aega ja palju täpsust. Selle asemel soovitan kavandada midagi sellist, mida te mugavalt ehitate (või vähemalt mitte liiga kaugel oma mugavustsoonist).

Segadus

Deflektor on ilmselt korpuse kõige olulisem külg. Teie draiverid paigaldatakse sellele, nii et see peab olema piisavalt tugev. Kui kasutate bassikõlarit, mõelge sellele tekkivale vibratsioonile ja sellele, kui tugev peab vahesein olema, et paigal püsida.

Minu puhul; Ma läksin Zebrano puidust deflektorisse. See on täispuit, suhteliselt kõva ja mis kõige tähtsam, minu arvates näeb see väga hea välja. Heleda puidu tumedate joonte eripära teeb pilgupüüdjaks.

Enne aukude puurimisega alustamist veenduge, et teate, millised juhtidest peavad olema eraldi kambris. Sellisel juhul peab keskklassi juhtidel olema oma (~ 1, 5L) kamber. Piiksujad ei vaja ühtegi. See tähendab, et minu korpus jagatakse kolmeks: põhikamber (bassikõlari jaoks), mis on umbes 19 liitrit, ja kaks keskklassi draiverite jaoks.

Hoidke aukude ümber piisavalt ruumi, et juhid saaksid neid kambreid korpuses ehitada, ja siiski saaksite draivereid korralikult paigaldada (need jäävad tagaküljele, duh).

Korpus

Tehke kiire google'i otsing, millist materjali peaksite oma korpuse jaoks kasutama. Leiate, et enamik inimesi soovitab MDF -i. Peamiselt seetõttu, et see on homogeenne materjal. Iga ruutmeetri kohta võrdselt raske ja tihe. See on (peaaegu) ideaalne, seal on HDF, kuid see on natuke üleliigne (liiga palju).

3. samm: elektroonika

Ristmik

Tõenäoliselt on kõlari kõige olulisemad elektroonilised tükid ristmikud. Need tagavad, et helisignaal jaguneb kõrgeteks toonideks (mis saadetakse teie tweeterisse) ja keskmisteks/madalateks toonideks (mis saadetakse teie keskklassi bassikõlarisse).

Kui kasutate bassikõlarit, soovitan osta ülaltoodud võimendi, kuna see on võimeline eraldama bassisignaali keskmisest ja kõrgest. Saate subwooferi otse võimendisse ühendada ja see töötab suurepäraselt.

Oma crossoveri kujundamine

See… on keeruline. Võite sellesse süveneda nii palju kui soovite, tõde on see, et teil läheb natuke aega, et aru saada, kuidas need toimivad, rääkimata selle kavandamisest. Seal on mõned õpetused, mida soovitan teil vaadata ja lugeda. Nad teevad seletamisega palju paremini hakkama kui mina. Seal on tarkvara, mis simuleerib nende tegevust, soovitan teil seda enne seadmest ostmist oma seadistuse testimiseks kasutada.

Kui see on teie jaoks liiga palju, võite minu oma kopeerida. Osad on loetletud tarvikute osas, kuidas neid kokku joota, näidatakse hooneosas.

Võimendi

Kõik helisüsteemid, mis ei ole "plug & play" (enamik 3,5 mm helipistikuga asju, näiteks teie telefoni kõrvaklapid) vajavad võimendit. Võimendi võimendab allikast saadetavat signaali, et see oleks draiverite mängimiseks piisavalt tugev. Kõige olulisem teave, mida peate enne kõlaritele võimendiplaadi ostmist teadma, on järgmine: Takistus (oomides), sisend- ja väljundvõimsus (vattides) ning väljundkanali seadistus (2,0/2,1/5,1/jne).)

Jällegi uurige seda, kui soovite kasutada teist kui mina, kui mitte: kasutage seadet TPA3116D2. Sellel plaadil on sisseehitatud bluetooth, see pole liiga kallis (minu oma maksis mulle 24 eurot) ja annab selle seadistuse jaoks piisavalt energiat.

Aku

Võimendi vajab toite, tavaliselt teatud pinget tahvlitele nagu TPA3116D2. See plaat on võimeline 2 × 50 W 4-Ω BTL koormusele 21 V. See on ainult vasak ja parem kanal, basskanal on võimeline välja andma 100 W. SEE EI TÄHENDA, ET PEAD 21V juures seda jooksma. Ma kasutan seda 16 V juures, sest mul pole vaja, et see oleks väga vali. TPA3116D2 töötab kõikjal vahemikus 12V kuni 25V. Nii et teie aku peab igal ajal nende pingete vahel midagi väljastama.

Enda aku koostamine on lihtne, kui mõistate, kuidas elektrooniline toide töötab. Lihtsaim ja parim valik on seni kasutada 18650 liitiumioonakut. YouTube'is on palju õpetusi, mis selgitavad, kuidas neid teha. Soovitan teil vaadata ühte (või mitut) neist.

Olulised osad on:

• BMS (akuhaldussüsteem). Näete seal 3S, 4S, isegi 5S või kõrgemat. Minu BMS on 4S ja tagab, et võimendi saab vähemalt 4 x 3,65 V (nominaalne aku pinge) = 14,6 V.
• 18650 patareid ise (veenduge, et maksimaalne väljund oleks vajalikust suurem, et need üle ei kuumeneks)

TÄHELEPANU: BMS -i valimisel veenduge, et arvutate nimipingega, mitte maksimaalsega. Nt: BMS 3S: 3.65V x 3 ei vasta TPA3116D2 (12V) miinimumnõuetele, küll aga 3 x 4,2 V (maksimaalne pinge).

4. samm: puidu lõikamine

Lõpuks ometi! Võime ehitama hakata. Teil on oma disain, draiverid, crossover, aku, võimendi ja kõik muud. osad, mida soovite kõlarisse mõelda. Alustame.

Täpsus on oluline

Palun, jumala armastuse pärast, ärge kiirustage seda nii kiiresti kui võimalik, et kõlar võimalikult kiiresti valmis saada. Tulemus valmistab teile pettumuse. Selle asemel võtke aega, et oma plaani hoolikalt mõõta, kontrollida ja uuesti kontrollida, enne kui teete auke, mida te tagasi panna ei saa. Trimmida saab alati, mitte puitu lisada. Sellegipoolest kasutasin oma MDF -le joonte joonistamiseks (mitte lõikamiseks) laserlõikusmasinat. Nii jääb vähem ruumi inimlikeks eksimusteks. Lõikasin kogu puidu oma ülikooli töökojas saadaolevate masinate abil. Kasutage käepärast olevaid tööriistu, kui teil puudub juurdepääs nõuetekohasele puidutöökojale, on hea kasutada käeshoitavat ketassaega. Lihtsalt veenduge, et olete ettevaatlik ja täpne.

Segadus

Juhtidele aukude tegemine võib olla keeruline. Soovite, et need sobiksid täpselt nii, et õhk ei lekiks, ja teil on deflektori paigaldamisel piisavalt ruumi kruvide jaoks. Liiga vähe serva ja see võib puidu lõhestada. Kasutasin sammaspuurmasinal ketassaega, et see oleks sirge ja täpselt seal, kus ma neid soovisin. Jällegi; VÕTA AEGA.

5. samm: korpuse ehitamine

Kui kõik teie paneelid on välja lõigatud, olete valmis korpust ehitama. Soovitan kasutada teipi, et kõik kokku panna ja kontrollida, kas see kõik sobib.

Kruvid või liim?

Kasutasin kõige olulisemate paneelide jaoks kruvisid ja liimi, kõige rohkem pinget tekitavaid (kuna plaanin teha külgedele kanderihma, külgpaneelidel on kruvid ülemise/tagumise/esi-/alumise paneeli sisse). Külgpaneelid hoiavad teisi paneele koos ja kuna ma tahtsin sujuvat viimistlust, kasutasin ainult liimi esipaneeli/ülemise/tagumise/alumise paneeli jaoks.

Sisemised kambrid

Enne kambrite ehitamist korpuse sisse. Paigaldage draiverid vaheseinale ja veenduge, et kõik sobib. Tegelikus elus on see alati teistsugune kui paberil. On oluline, et kõik need kambrid (keskklassi bassikõlarite jaoks) oleksid õhukindlad, seetõttu kasutasin sisekambrite paigaldamiseks ja sulgemiseks silikoonikomplekti. Tagamaks, et teie korpusest ei lekiks õhku, saate selle soovi korral sulgeda.

6. samm: elektroonika jootmine

Ristmik

Crossoverit on ilmselt kõige raskem kujundada, kuid seda on kõige lihtsam joota. Soovitan joonistada komponendid paberile ja ühendada need enne jootekolbiga puudutamist. Nii saate täpselt teada, mida teete.

Aku

Järgmisena on aku. Kui ja ainult siis, kui teil on juurdepääs punktkeevitusseadmele, saate nikkelklappe patareidele otse keevitada. Kui ei, siis soovitan teil teha samamoodi nagu mina siin. Need on patareihoidikud, spetsiaalselt trükkplaatide jaoks, kuid külgmised huuled on hõlpsasti kokku jootetavad, kasutades kindlat vasktraati. Siin kehtib sama, mis ristmikul; Joonistage seadistus enne, kui midagi kokku jootate. Oluline on, et BMS oleks korralikult ühendatud. Mõelge sellele, enne kui pakendiga midagi ette võtate.

Samm: korpuse värvimine ja puidu töötlemine

Segadus

See vahesein on tugev Zebrano puidust plaat. Pärast mitmete õlide ja lakkide katsetamist väljalõigatud tükkidel otsustasin kasutada IKEA mööbliõli SKYDD. See toob esile tumedad jooned ja muudab kogu asja pilkupüüdvaks.

Korpus

Korpuse värvimine algab kõigi ebaühtlaste servade lihvimisega. Olge selleks masinate kasutamisel ettevaatlik, kuna selles etapis jama tähendab, et teil on hiljem kole värvimistöö, peate selle parandama või peate kogu asja uuesti üles ehitama.

8. samm: elektroonika paigaldamine korpusesse

Aku ja ristmikud

Kõigepealt peate paigutama aku ja ristmikud. Paigaldasin mõlemad vineeritükile, et neid vajadusel hõlpsalt välja võtta.

Keskklassi juhi signaal

Teie keskklassi draiverid peaksid olema eraldi kambris, kui teil on subwoofer, nagu varem arutatud. Veenduge, et saate neile draiveritele signaali õhukindla valiku abil edastada. Tegin messingist tükid, mis toovad signaali läbi kambri külgede (võrdluspildid) ja joodin juhtmed nende külge.

Samm: võimendi

TPA3116D2

Sellel võimendil on peamine helitugevuse nupp (punane), kõrgete helitugevus, L/R kanali tasakaal, bassi helitugevus ja bassi sagedus. Viimane reguleerib, millise sagedusega basskanal peaks mängima.

Selle ühendamise viis on näidatud diagrammil. Bass on ilmne, keskklassi bassikõlar ja tweeterid on L- ja R-kanaliga. Need lähevad teie crossoverile, seejärel jagatakse need tweeteriks ja keskmise vahemiku bassiks.

Võimendi saate paigaldada plastpaneelile (näidatud esimesel pildil), vineerile või isegi metallile. Kui te pole valmis potentsiomeetreid uuesti jootma ja mujale ühendama (millel on oma eelised), peate veenduma, et teie paneel on õhukindel. Igasugune õhulekke vähendab bassikõlari efektiivsust.

10. samm: kõlari kokkupanek

Mulle isiklikult meeldib aega veeta detailidele, näiteks jalgadele. Piltidel näete kummist jalgu, mis on Internetis saadaval. Valisin selle ümber alumiiniumist tüki, muutes lõpptulemuse väga stiilseks. Võtke aega

Halvim, mida saate teha, on selle etapi kiirustamine. Kulutasite lihtsalt nii palju aega korpuse ja vaheseina valmistamisele, aku jootmisele jne. Ja palun võtke aega, kui puurite oma deflektorisse augu, paigaldate draiverid, teipite korpuse vahtteibiga ja kõik! Kui miski sobib hästi, siis hästi, kui ei sobi, ÄRGE SUNDI. Ausalt öeldes, kui kulutasite nii palju raha ja vaeva, veenduge, et olete lõpptulemusega rahul ja ärge laske oma entusiasmil end viimase etapiga kiirustada.

Testimine

See tähendab, et esimene asi, mida te muidugi teete, on kõneleja testimine! Enne kõigi kruvide kinnitamist ja deflektori paigaldamist korpusesse kontrollige elektriseadistust. See ei kõla suurepäraselt, kuid olete kindel, et süsteem vähemalt töötab. Seejärel pange kogu asi kokku ja käivitage see uuesti. Korrigeerige, minu puhul vahtlinti ja radiaatori passiivset kaalu, ja katsetage uuesti.

Lõplikud mõtted

Kõige tähtsam on nautida oma loomingut. Kõlarid on keerulised ja selle ehitamise üle võite enda üle uhke olla. Järgmine kord, kui ma kõlarit ehitan, ma EI kasuta täispuidust deflektorit. See on paindudes liiga tülikas, eriti pärast plaadile tohutute aukude tegemist. Pidin vahtu lisama ja vahtu eemaldama ning survet vasakule ja OH JUMAL, ära kasuta täispuitu!

Tulemus mulle siiski meeldib, mulle meeldib seda vaadata ja kuulata. Olen ülimalt rahul, iga kord, kui selle sisse lülitan ja naudin selle tekitatud heli.

Edu

Kui see on veennud teid omaenda ehitama, siis palju õnne! Võtke aega ja otsustage, kui palju raha (ja aega) soovite enne alustamist kulutada. Need asjad võivad tõesti kulukaks minna ja võtta tunde ja tunde teie ajast.