HiFi kõlarid - juhend esimese klassi ehitamiseks: 8 sammu (koos piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46

Otsustasin selle juhendi kirjutada pärast seda, kui veetsin liiga palju aega kvaliteetse täieliku teabe leidmiseks HiFi kõlarikappide ehitamiseks, mis ei eeldanud laialdasi kogemusi ega teadmisi. Sellel teemal on juba avaldatud mõningaid suurepäraseid juhendeid, kuid mujal pole veel palju näpunäiteid, mida pidasin väga kasulikuks, nii et arvasin, et annan need edasi.

See juhend ei ole mõeldud konkreetse disaini pakkumiseks, kuid loodetavasti on see kasulik kõigile, eriti esmakordsetele ehitajatele nagu mina, kes ehitavad kõlareid paljudest saadaval olevatest komplektidest.

Selle projekti eesmärk oli ehitada "audiofiilne" kõlarite komplekt, mida mul oleks hea meel oma puhkeruumis välja panna. Seega tulin välja mõned eesmärgid:

• projekt peab maksma vähem kui samaväärne jaemüügitoode. (Loodetavasti palju vähem!)
• valmis kõlarid peaksid välja nägema nagu nad oleksid professionaalselt ehitatud. (Vähemalt õiges valguses!)
• disain peab olema parim, mida ma oma eelarve jaoks leidsin. (Pole lihtne, kui teil pole aimugi, kuidas tulemus kõlab.)

Minu "töökoda" on garaaž, kus on väike tööriistapink ja vana kohvilaud. Seega pidin jääma tehnikate juurde, mis ei vaja põhjalikku puidupoodi. Kuigi ma olen teinud elektroonikaprojekte enne seda, kui see oli minu esimene tõsine katse kapi valmistamisel, oli tõepoolest igasugune puutöö tõesti nii, et õppimiskõver oli järsk.

Kõik tööriistad, mida ma ei omanud, plaanisin tee ääres rentida, laenata või osta.

NÕUANNE: Harjutage jääkmaterjalil uusi tehnikaid! Igal etapil kasutasin esmalt varuosasid, et kõike harjutada, enne kui midagi "päris asja" kallale asusin.

Pärast pikka kaalumist otsustasin Zaph Audio ZRT disaini ja ostsin vajaliku komplekti Madisoundi kaudu. Komplekt sisaldas vajalikku elektroonikat, draivereid ja akustilisi vahtmaterjale. Mul oli vaja lihtsalt kapid ehitada.

1. samm: kapi kujundus ja materjalid

Kõlarikomplektiga oli kaasas lihtne plaan, mis näitab Madisoundi soovitatud kappide üldmõõtmeid. Ehitasin kapid nullist, nii et pidin põhiplaani teisendama üksikasjalikeks joonisteks, mis näitasid iga tükki koos selle individuaalsete mõõtmetega. Samuti muutsin kõik meetriks.

NÕUANNE:

Põkkliiteid on palju lihtsam saavutada kui mitmikühendusi ja need näevad värvi või spooniga kaetud kujul välja samasugused

• Kui te pole seda varem teinud, pidage oma arvutustes arvesse puidu paksust, sh spooni. Näide; kui kavatsete oma kapi ülaosa/külgi spoonida, suurendage esipaneeli suurust 1 mm võrra kummaski suunas, mis kattub ülaosa/külgedega, et võimaldada spooni lisapaksust. Saate esiosa täpselt nii lõigata, kui spoon hiljem on.

Kõlarikapi disaini kriitilised aspektid on järgmised;

• draiverite paigutus ning kõik esi- ja tagapaneelide pordid.
• esipaneeli (esipaneeli) mõõtmed.
• kapi sisemine maht.

Lisaks peab parima kapi tagamiseks olema teie kapp piisavalt tugev, et vältida paneelide kõrvalist vibratsiooni. See saavutatakse;

• kasutades kõikides paneelides olulist (paksu) mitteresonantset materjali, näiteks MDF-i või vineeri.
• tagades, et kõik vuugid oleksid õhukindlad ja võimalikult jäigad.
• asümmeetriliselt asetatud sisemiste breketite lisamine, et minimeerida seisvate lainete võimalust ("resonants")

Enamik kõlarite disainilahendusi soovitab ka järgmist:

• paigaldage draiverid esipaneeliga ühele poole.
• ümardage esipaneeli servad.
• kasutage põletatud porte (põletatud nii sise- kui ka välisotstes)
• kasutades akustilist täitematerjali ja vahtu vastavalt teie disainile, mitte ajutistele materjalidele.

Otsustasin 19 mm MDF -i jaoks, välja arvatud 25 mm MDF esipaneelide jaoks. Tegin Madisoundi kujunduses mõningaid muudatusi, mis minu arvates ei mõjuta tulemust. Nihutasin sisemisi riiulite trakse nii, et need olid kõik ebaühtlaselt paigutatud ja ükski neist ei asunud kapi üldmõõtmete suhtes (nt 1/2, 1/4). Lisasin väikese kronsteini taha, mida originaalkujundus ei sisaldanud. Otsustasin, et riiulid kapi seintesse alla ei tee. Kõige olulisem on selle asemel, et kasutada esipaneeli kapile juurdepääsemiseks, otsustasin kasutada põhja. See tähendas, et võisin muuta esipaneeli vuugid sama tugevaks kui teised liigendid ja ühendada esipaneeli sisemiste riiulite traksidega - mitte ainult servade ümber, jäigastades kogu kappi. See tähendas ka seda, et ma ei vaja esipaneelil kruvisid, mis arvasid, et need vähendavad lõplikku välimust. Eemaldatav alumine paneel keeratakse kruvidega kinni, et võimaldada juurdepääsu ristmikele. Vahttihend ja kõlarite kaal sulgeksid selle õhukindlalt. Ülejäänud kõlaritesse pääseb bassijuhi kinnitusava kaudu.

Kuna tahtsin, et kapid oleksid "täiuslikud", otsustasin, et ma ei lõika neid tükke ise. Odavam oli lasta kohandatud puidupood seda minu eest teha, kui osta vajalikud tööriistad ja õppida neid kasutama. Kui kasutate poodi, saate palju parema vastuse, kui teie plaanid on korrastatud ja täpsed - CNC -masinasse sisestamiseks vajalike halbade plaanide "parandamine" võtab aega (st raha).

2. samm: kabineti ehitamine - ettevalmistamine

Kuigi kapi tükid saabusid täpselt mõõtu lõigatud, oli nende kokkupanemiseks valmis veel natuke teha.

Riiulid tuli puurida augusaega, et võimaldada õhuvoolu. Ma oleksin võinud lasta puidupoel seda teha, kuid ma saaksin seda kodus teha augusaega. Avad ei pea olema ideaalsed.

NÕUANNE: MDF -i puurimisel kasutage puidu sisselõikamiseks augusaega, et näidata, kus auk asub. Seejärel puurige augusae piloototsikuga augu või kaks auku saagitud ümbermõõdule. Need augud lasevad auke saepurust välja, vältides liigset hõõrdumist ja augu saagide ummistumist. See lihtne näpunäide muudab MDF -i tsemendist võiks

Seejärel valmistasin ette kõik kapi vuugid. Selleks on mitu võimalust ja üks viis võib teile sobida. Siin on minu mõte:

• Liim/kruvid: odavaim ja lihtsaim, kuid peate veenduma, et kõik vuugid on tehtud ruudukujuliseks. Võib -olla lisatakse liigestele kapi sisse liistud, et suurendada nende tugevust. Kui soovite hiljem oma kapi välisküljel olevad kruvid peita, veenduge, et need oleksid süvistatud.
• Tüübliliited: tugevamad kui liim/kruvid ja annavad täpsed tulemused, kuid vajavad selleks täpset puurimist.
• Küpsiseühendused: tüübliliidu kõik parimad omadused, mille eeliseks on see, et kui seda õigesti kasutada, muudab biskviitliigend täpsuse lihtsaks. Pole kruvisid, mida hiljem peita.

Ma pole seda kunagi varem teinud, vaid käisin biskviitliigenditega ja palkasin nädalavahetuseks tisleri pilude lõikamiseks.

NÕUANNE: (vaadake diagrammi) Märkige kapi osad seestpoolt ja asetage need nii, et oleksite kooskõlas küpsiste lihvijaga, et servad oleksid täpselt joondatud

TÄHTIS NIPP: MDF -tolm on mürgine, koosneb nii saepurust kui ka vaigust. Tegelikult on MDF Austraalias koolipuidupoodides selle toksilisuse tõttu keelatud. Kandke silmade ja hingamisteede kaitset, kasutage tolmuimejat või tolmuimejat ning veenduge, et teie pereliikmed ei puutuks kokku

3. samm: kapi ehitamine - monteerimine 1. osa

Kui kõik oli ette valmistatud ja olin teinud kuivkatse, oli aeg liim ja klambrid välja võtta.

NÕUANNE:

• Plastpadjadega klambrid tähendavad, et te ei pea MDF -i kaitsmiseks puidujääkidega žongleerima.
• Hankige rohkem klambreid, kui arvate, et teil kunagi vaja läheb - neid läheb vaja!
• Kiiresti vabastatavad klambrid nagu Irwin Quick Grips sobivad ideaalselt.

Töötage pigem hallatavates etappides kui korraga

Minu plaan oli teha iga kabinet kolmes etapis:

Esiteks; liimige ülemised ja riiulite traksid külgedele.

Teiseks; liimige tagakülg, kui need on kuivanud.

Kolmandaks liimige esipaneelid pärast kogu viimistlemist ja summutusvahtu ning akustilist paigaldamist.

Esimese sammu jaoks maskeerisin esi- ja tagapaneelid, kus need puutuksid külgede ja traksidega kokku, et need kinni ei jääks. Seejärel liimisin ülaosa ja traksid külgedele, moodustades "redeli". Panin esi- ja tagakülje ilma liimita paika ja kinnitasin kõik kinni. Järgmisel päeval liimisin ja kinnitasin tagapaneeli uuesti maskeeritud esipaneeli abil, et kõik oleks joondatud.

4. samm: kapi spoonimine

Pärast paljude valikute uurimist leidsin, mis osutus fantastiliseks tooteks; rauast puidust spoon. Ei mingit segamist kontakttsemendi või kuumutusliimiga. Kasutasin ameerika pähklit. Edasi läks hiilgavalt. Alustasin kõige vähem olulise pinnaga - seljaga. Liimisin lühikese serva ja lasin sellel kinnituspunktina seista, seejärel töötasin pikalt mööda lauda. Kui tagumised servad olid ära lõigatud, spoonisin küljed, trimmisin need ja lõpetasin lõpuks pealsed. Laenasin äärtele ruuteri ja trimmibiiti. See on vaieldamatult kõige usaldusväärsem viis puhta serva saamiseks ilma spooni lõhestamata või selle tõusu põhjustamata. Kontrollige kõigepealt, et mitte oodata ootamatuid tulemusi! Leidsin, et otsik hõõrub külgi, nii et lisasin sinise maalriteibi, et vältida nende märgistamist.

Ma ei spooninud eemaldatavaid põhjapaneele, vaid värvisin need hoopis.

NÕUANNE: triikimine spoonil: Kuigi juhistes soovitati kuuma triikrauda, leidsin, et liiga palju kuumust põhjustab puitvineeri kõverdumine ja väändumine, jättes viimistlusse lained. Alusliimi täielikuks sulatamiseks vajate ainult piisavalt soojust. Pange paber triikraua alla, et see hõlpsalt libiseks. Kasutades korgi lihvimisplokki vms, hõõruge kõvasti triikraua taha. Soovite tagada, et sulatatud liim täidab spoonitaguse ruumi täielikult. Atmosfäärirõhk hoiab seda paigal, kuni liim kuivab ja teil on täiuslik viimistlus.

Kui teil tekib pragusid, saab neid hõlpsasti puidutäidisega kinnitada. Kasutage puidust tumedamat värvi, et see näeks välja loomulik. Kandke väike kogus ja kasutage lameda kaabitsa abil liigne kogus enne selle kuivamist. Hiljem saate alati rohkem lisada, kui esimest korda ei piisa. Te ei soovi oma väga õhukese spooniga palju lihvida.

5. samm: kapi viimistlus - Taani õli

Puidu viimistlemiseks on palju võimalusi. Kaalusin lakki, peitsivahasid ja muid võimalusi, enne kui asusin Danish Oilile. See osutus suurepäraseks valikuks. Seda oli lihtne peale kanda ja mullide või muude puuduste pärast polnud muret. Tegin 4 kihti üks või kaks paneeli korraga, tagades, et kapid ei toetunud kunagi õlile, mis ei olnud täielikult kuiv. Andsin kõigele kerge liiva koos 0000 terasvillaga, et kõik puudused enne viimast katmist ära lüüa. See võttis mitu päeva, kuid see oli seda väärt.

NÕUANNE:

• Järgi juhiseid! Järgi juhiseid! Järgi juhiseid!
• Enne alustamist eemaldage töökojast tolm. Puhasin garaaži tolmuimejaga ja tuulutasin põhjalikult ning lasin kõigel päev või kaks settida, enne kui purgid avasin.
• Ostke uued harjad, rullid jne ja ostke parim, mida saate endale lubada.
• Ole puhas, organiseeritud ja kannatlik. Veenduge, et käepärast oleksid õiged vedeldid/lahusti/puhastusvahendid.

6. samm: kapi ehitus - esipaneelid ja kõlarivõred

Baasjuhtide väljalõigete tagumine osa pidi olema faasitud, et võimaldada takistamatut õhuvoolu kappides. Kasutasin selleks nurga all oleva ruuteriga ruuterit.

Lõikeid tuli hoolikalt suurendada, et tagada juhtide täiuslik sobivus. Juhid olid tolerantside tõttu pisut suuremad, kui nende spetsifikatsioon ütles, nii et augud olid lihtsalt liiga kitsad. Kerge lihvimine kõvera ploki ja 240 liivapaberiga parandas selle peagi.

Märkisin kõlarite kinnituskruvide asendi ja puurisin pilootaugud, et vältida isekeermestavate kruvide pragunemist või moonutamist. Enne kõlarite paigaldamist katsetasin ka kruvisid ja leidsin, et MDF on isegi piloottaukudega punnis, nii et lihvisin muhke tasaseks, et kõlarid korralikult vastu deflektorit istuksid.

Ma ei tahtnud kasutada täiendavaid tihendeid, kuna kõlarid istusid ilma nendeta vaheseinale otsa. Kui mu kinnitusavad oleksid liiga sügavad, oleksin lisanud tihendid, mis tooksid draiverid veidi ettepoole, et need oleksid ühtlased.

Järgmine samm oli kõlarite restide ehitamine. Ma ei leidnud Internetist sobivat komplekti ega juhiseid, nii et need on täiesti originaalsed:

• Tahtsin, et grillid oleksid võimalikult õhukesed.
• Tahtsin, et need oleksid lastekindlad. Lapsi tõmbavad hüpnootiliselt kallid kõlarikoonused.
• Tahtsin minimalistlikke fikseeringuid - kooskõlas oma projekti eesmärkidega.

NÕUANNE: Kui plaanite tihedalt liibuvaid grille, kontrollige bassijuhi "maksimaalset ekskursiooni", et veenduda, et teie grillid ei sega seda muusika esitamise ajal

Otsustasin oma lapse tõestamiseks kasutada peent terasvõrku ja sain osa kohalikust tuletõkkevõrgu tarnijast. See oli kõige kergem ja kõige avatum võrk, mida ma leidsin. Arvasin, et see pakub vähimatki võimalust kõristada või heli avaldada, kui kõlareid kasutatakse koos grillidega.

Baasjuhi jaoks vajaliku 10 mm vahekauguse ja võimalikult õhukese raami saavutamiseks ehitasin soovitud profiili helmestest, mis tuli kokku liimida. Seejärel pandi raamid hoolikalt kokku iga nurga nurga all. Kui raamid olid kokku monteeritud, liimisin terasvõrgu epoksüüdiga.

Grillide kinnitamiseks leidsin mõned väikesed neodüümmagnetid ja metallist tüüblimarkerid, mis olid ideaalselt ühendatud. Kuna raamid olid tihedalt kinnitatud ja kokkusurutud, et vältida lõhenemist, puurisin nurkadesse tüüblimarkerite jaoks augud Brad Point Bitiga.

Seejärel tihendasin raamid pintsliga pitseeritava tihendiga ja andsin neile viimistlemiseks paar kihti mattmustat heleda liivaga.

Ostsin Queenslandi kõlarite remondist grillriide ja liimi ning järgisin selle parandamiseks hoolikalt juhiseid. Lõpuks liimisin tüüblite markerid nurkadesse. Asetasin restid esipaneelidele ja vajutasin need alla. Tüüblimärgise punktid tähistasid deflektorit, kuhu pidin magnetite loputamiseks augud puurima. Puurisin esipaneelide augud Brad Point Bitiga, et tagada täpsed augud, ja liimisin magnetid Gorilla Gripiga. Märkisin iga raami ja kõlari, et saaksin teada, mis suunas raamid ülespoole läksid ja milline kõlarite vaheseinale paigaldati.

7. samm: kapi viimistlemine - esipaneelide värvimine

Deflektoriteks valin Rustoleumi õlitatud pronksi. Nende ettevalmistamiseks harjasin mitu kihti hermeetikut kõikidele servadele, kus MDF oli lõigatud, ja lihvisin selle väga peene liivapaberiga, et tagada ümarate servade tekstuur paneelide pinnaga. Samuti kasutasin draiverile ja pordi väljalõigetele ettevaatusabinõuna hermeetikut, et vältida niiskuse sattumist sisse. Seejärel liimisin aluspordid paneelidesse.

NÕUANNE: õppisin kõvasti, kuidas mõned liimid kahanevad. Soovitan, kui olete oma pordid märja liimiga paika pannud, asetage esipaneel esikülg allapoole puhtale tasasele pinnale. Kandke vaheseinale ja pordi tagaküljele raskused, surudes mõlemad oma tööpinnale. See tagab, et port jääb liimi tardumise ajal deflektoriga ideaalselt samale tasemele

Järgmisena kruntisin kõik värvitavad pinnad. Kasutage oma viimistlusvärvi jaoks sobivat pihustatavat plast-/puitkruntvärvi ja laske sellel täielikult kõvastuda. MDF -i puhul läheb see kiiresti, kuid plastosade puhul võib kuluda mitu päeva.

NÕUANNE: Kuivamise kontrollimiseks pihustage praimerit plastpordi tagaküljele ja kui see on liiga raske kergesti maha kraapida, on see kõvastunud

Seejärel pritsisin esipaneelidele mitu kerget kihti õlitatud pronksi. Pritsimist oli, kuid õhutasin edasi, kuni finiš oli selline, nagu ma tahtsin. Õigeks saamiseks kulus rohkem kui 2 purki ja mitu päeva. Jätsin värvi nädal aega tahenema. (selle kohta lisateabe saamiseks vaadake järgmist jaotist)

NIPP: Kui pihustate värvi, kandke õiget maski - mitte tolmumaski

Mul ei olnud väljalaskesüsteemi, nii et lahkusin garaažist kohe, kui olin iga kihi lõpetanud, ja naasin pärast värvi kuivamist, et kõik uksed avada ja aurud välja lasta.

8. etapp: lõplik kokkupanek

Kui kapid ja deflektorid olid lõplikuks kokkupanekuks valmis, oli aeg kasutada Madisoundi komplekti kuuluvaid vahtlehti ja Acouta-Stuff täidist. Liimisin vahu taga ja külgedel, võimaldades deflektoritel kappidesse süveneda. Lisasin veidi vahtu ka oma ekstra trakside ümber, aga mitte riiulitele. Ma ei pannud vaheseintesse vahtu.

NÕUANNE: kasutage paksu liimi, mis ei imenduks liiga palju vahtu. Testige oma liimi, kuna mõned on vahtu söövitavad

Enne lõplikku kokkupanekut üks krosside muutmine. Mõtlesin, et lisan kõlari kaabli osad mis tahes vooluahela linkidele otse signaaliteele, et suurendada kaasasolevaid juhtmebitte. Olen kindel, et see tegi imesid:)

Kruvisin krossid kapide põhja sisse. Oluline on tagada, et induktiivpoolid ei segaks üksteist - vaadake pilti.

Seejärel paigaldasin sisendklemmid ja lõpetasin sisemise juhtmestiku.

Kui kogu sisemine riistvara oli paigas, oli aeg lisada Acousa-Stuff. Kasutasin digitaalset skaalat, et kaaluda iga kõlari jaoks ühtlast kogust, ja toppisin juhistes soovitatud tühikud.

NÕUANNE: Acousta-Stuff tuleb enne kapi täitmist põhjalikult välja kiusata, et tekiks ühtlaselt hajutatud pilv ilma sõlmede ja klompideta. Nii pakitakse see ühtlaselt ja järjekindlalt

Õppisin, kuidas deflektorvärv kõvenes kõvasti. Liimisin ja klammerdasin need pärast soovitatud kuivamisaega ainult selleks, et klambrite sees kasutatud papist padjad värvi kahjustaksid. Ei jää muud üle, kui kahjustusi eemaldada, maskeerida spoonitud küljed ja juhtpordid ettevaatlikult ning piserdada veel mitu kerget värvikihti. See maksis mulle paar päeva. Rustoleumi tugi oli abiks ja nende ettepanekul ootasin pärast värvi puudutamist 2 nädalat, et see oleks valmis.

Lõpuks installisin draiverid. Enne kruvide pingutamist tegin kiire helikontrolli, et veenduda, kas kõik on õigesti. Jah! Keerake kruvid ettevaatlikult kinni ja…. Valmis !!!

NÕUANNE: Te ei pea kruvide pingutamiseks pööraselt palju jõudu kasutama. Kui kõik on hoolikalt tehtud, peaksid juhid olema õhukindlad, ilma et peaksite kasutama julma jõudu. Kahtluse korral - lisage tihendid. Mõnusalt lõigatud vildilehtedest saate teha häid või lihtsalt osta. Ma ei kasutaks kunagi juhtide sulgemiseks silikooni, kuna see muudaks nende eemaldamise väga keeruliseks

Lõpppildil näete kõlareid alustel, mis koosnevad kahest kihist kummist põrandamatist, mis on põranda ja kõlarite kaitsmiseks vildi vahele kinnitatud. Ma tean, et naelad on moes, kuid see oli lihtne ja tõhus.

Kas ma saavutasin oma eesmärgid? Absoluutselt. ZRT kõlab fantastiliselt ja ma ei saaks nende väljanägemisega rohkem rahul olla. Palju õnne kõlaritega !!!

Audiovõistluse 2018 teine auhind