Wifi külmik: 4 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:45

- Hei, teie tegijaruumis puudub külmik, siin, võtke see!

- Tänan! Aga sõber, see on katki.

- Täpselt.

Ja nii ma sain karbi, et kohvis oleks külm piim. Või kui olla natuke täpsem: piimapopulaadid.

Külmik 101. Külmkapi saab purustada mitmel viisil. Teil on uksega isoleeritud kast. Kuna sellel pole käepidet, ei saa see puruneda. Ja uks sulgub ideaalselt, seda saab kasutada panipaigana. Isolatsioon on ideaalses seisukorras, nii et kui panete sinna midagi lahedat, proovib see anda endast parima ja hoida seda jahedana. Väga vanades külmikutes oli jääd, nii et kui külmutate 3-4 pudelit vett ja panete selle sisse, siis võiks seda nimetada külmikuks.

Alates 1927. aastast saab külmik ise jahutada. Enamikul juhtudel surub kompressor gaasi kuumutamiseks kokku. Kuidas? See on seadus! Ideaalse gaasi seadus. PV = nRT - n, gaasi kogus on üsna fikseeritud, kuna süsteem on suletud, gaasid ei sisene ega välju torudest. R on gaasikonstant ja kuna torud on metallist, ei laiene need, seega on ka V maht fikseeritud. Niisiis, P rõhk on proportsionaalne T temperatuuriga: suurendage rõhku, gaas on kuumem, seetõttu on külmiku tagaosa soe. (Ma tean, ma pettusin, lisame külma gaasi vana gaasi) Me surume oma gaasi kokku (soojendame seda), laseme toal jahtuda ja vabastame, laiendame seda külmiku sees. Vähenenud P tähendab madalamat T, seega peab külmik olema nüüd jahe.

Kompressor teeb mingit heli, lekkeid pole, see töötab ideaalselt. Kuidas see siis katki on? See ei lõpeta kunagi jahtumist, sellest sai sügavkülmik! Viimane komponent on termostaat. Sellel on mehaaniline seade ja see ei peatu isegi siis, kui lülitan selle 5 -st asendisse "OFF". Gotcha. On aeg remontida!

Tarvikud:

Külmik, parem kui termostaat on katki.

Mikrokontroller, ESP8266/ESP32, kui soovite WiFi -ühendust kasutada.

Temperatuuriandur, eelistatavalt digitaalne.

Magnetandur, Hall-andur on samuti hea, kuid pilliroo releed on lahedad. Oh, ja magnet.

Mul oli ainult klassikaline relee, SSR-id on paremad, kasutage neid.

Samm: elektroonika

Saate vabalt midagi muuta, lihtsalt värskendage koodi. Samuti, isegi kui kasutate selle skeemiga näidiskoodi, pidage meeles: nende tahvlite tugi on fantastiline! Need võivad teid pikka aega hõivata ainult seetõttu, et koodi digitaalne tihvt 4 on DHT11 tahvli D2 -nööpnõel. Ja D0 on tihvt 16, D4 - tihvt 2.

Proovisin esmalt juhuslike osade kastist märgistamata analoog -NTC -andurit, kuid lülitusin üsna kiiresti digitaalsele andurile. Analoogandurite kalibreerimine on õudusunenägu. Isegi kurikuulsalt ebatäpne DHT11 on selle ülesande jaoks enam kui piisav. Mustus odav ja palju parem kui isekalibreeritud.

Loodan, et leidsite LED -i. Külmkapil puudub põhikomponent: süttib selle avamisel. Valgust teeb riistvara, seda ei ole vaja mikrokontrolleriga sisse ja välja lülitada! Piisab madalast NFET -st või kui kasutate mõnda 12 V LED -riba, valige sõltuvalt võimenditest õige.

Pilliroo relee annab signaali "keegi ründab teie varusid" ja "see laisk tüüp unustas ukse sulgeda".

SSR/relee annab kompressorile toite. Ohutuse huvides kasutage NO (tavaliselt avatud) ja COM (tavalisi) tihvte, nii et kui mikrokontroller ebaõnnestub, ei muuda see teie jahedaid jooke jääks. Samuti on mul releemoodul, ÄRGE KUNAGI juhtige releed otse mikrokontrolleri tihvtist! Induktiivsed koormused tapavad mikro! Samuti ohutus: olenevalt teie asukohast on see vahelduvvool 110–240 V. See võib teid tappa, nii et ärge kunagi tehke seda, kui külmik on ühendatud!

2. samm: jahe külg

Kõik anduri poolel on paigaldatud väikesele proto -trükkplaadile, kuid kuidas ühendada "külm ots" ja "kuum ots"? 4-südamikuga turvahäire on vastus! Külmiku temperatuuri mõõdetakse tavaliselt SEES, nii et vana sond läks sinna kuidagi sisse. Turvahäire kaabel on läbimõõduga sarnane (sel juhul on UTP liiga paks), VCC-GND-ukse-temperatuuri signaalid kasutavad täpselt 4 juhtmest, lihtsalt tehke seda!

Plastik seest on imelik, minu kahepoolne teip ei suutnud sellele külge jääda, nii et pidin improviseerima, kuni leian parema lindi. Ma ei taha kruvisid kasutada, aga see oleks lahendus.

3. samm: kuuma otsa kokkupanek

Kõik peab mahtuma vana termostaadi kasti. Mõned huvitavad faktid:

• saate osta kompaktseid 230V vahelduvvoolu kuni 5V alalisvoolu toiteallikaid, pole vaja seina tüükaid ega "DC IN" barrellühendusi
• Wagose (mitte Vagose) nutika kasutamisega on seda lihtsam kokku panna
• punane tuli ei tähenda alati, et midagi põleb

CLEARANCE, jällegi on see vahelduvvool, mis ei kõhkle teid tapmast; teha vahelduvvoolu ja alalisvoolu osade vahele lai "demilitariseeritud tsoon". Saate selgelt tõmmata sirgjoone kuhugi keskele, vasak tähendab surnud, parem tähendab, et see tõenäoliselt kõditab teid, kuid on tõenäolisem, et teie ESD sädemed tapavad elektroonika.

Samuti liimige või kruvige osi, te ei soovi, et need ringi põrutaksid ja sooja sooja elektrituld tekitaksid.

Külmik on tohutu metallkarp ja wifi -signaalid kipuvad suletud metallkarpide vahele jääma. Antenn peab olema suunatud väljapoole. Kui võimalik, tehke USB -port juurdepääsetavaks.

4. samm: viimased sammud

Nüüd minge minu GitHubi lehele ja laadige alla kood:

Selle projekti jaoks on vaja Arduino, ESP8266WiFi raamatukogu ja DHT11 draiverit. Muutke SSID -d ja parooli, kontrollige kõike uuesti ja laadige kood üles!

Kui annate oma seadmele kindla aadressi, on hiljem teavet lihtsam leida.

Nüüd saate olekut veebis kontrollida: uks, praegune temperatuur ja kompressor!

Lõputud arendusvõimalused:

• piiksub, kui keegi jätab ukse lahti
• posti saamine, kui keegi jätab ukse lahti
• ei raiska elektrit, kui keegi selle lahti jätab
• temperatuuri kaugjuhtimine
• võib -olla pääseda logidele

Täname lugemise eest ja jätke oma uuendusideed kommentaaridesse!