Kaasaskantav Bluetooth 2.1 Boombox: 16 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:45

Tere kõigile!

Selles konstruktsioonis otsustasin välja pakkuda kaasaskantava Bluetooth -boomboxi, millel oleks laetav aku ja suurepärane jõudlus. See kõlar põhineb Paul Carmody Isetta kõlarite ehitamisel, mille olen veidi ümber kujundanud, et mahutada kopsakas aku ja kogu sees olev elektroonika, et see oleks kaasaskantav.

Kontrollige kindlasti minu YouTube'i videot selle ehituse kohta!

Täielikud ehitusplaanid, ühendusskeem, osade loend ja palju muud on lisatud allpool, nii et asume ehitusega kaasa!

Samm: osad, plaanid, materjalid ja tööriistad

Nagu alati, proovin ma teha kõik endast oleneva, et muuta see konstruktsioon teie jaoks lihtsaks, pakkudes tasuta plaane, ühendusskeemi, Paul Carmody ristkäigudiagrammi ning osade ja tööriistade loendit. Laadige julgelt alla plaanid (saadaval olevad mõõdikud ja Imperial) ja ühendusskeemid ning suurendage parema vaate saamiseks kindlasti sisse!

Olen ehituse plaane lihtsustanud, et vähendada ehituses kasutatavate osade arvu. See muudab kõlari ka palju puhtamaks!

KOMPONENDID: (Hankige oma 24 -dollarine kupong:

USA:

• Tang Band W5-1138SMF bassikõlar -
• Fountek FE85 kõlarid -
• 2 porti liimitud otsapidi - https://bit.ly/3i9FHOo (kui te ei soovi oma porti teha)
• 2x 3 oomi 10W takisti -
• 2x Dayton Audio 0.50mH Crossover Coil -
• 2x 100uF 100V kondensaator -
• 2x 12uF 100V kondensaator -
• TPA3116 Bluetooth -võimendi - https://bit.ly/35E7p0s või

EL:

• Tang Band W5-1138SMF Subwoofer -
• Fountek FE85 täismõõdus kõlarid -
• TPA3116 Bluetooth -võimendi - https://bit.ly/3bPXTvm või
• 2 porti liimitud otsast otsani -
• 2x 3 oomi 10W takisti -
• 2x Dayton Audio 0.50mH ristmik -
• 2x 100uF 100V kondensaator -
• 2x 12uF 100V kondensaator -
• 6 X 18650 aku -
• 18650 akuhoidjad -
• 6S BMS -
• Aku taseme indikaator -
• 16 mm kõrge ümmargune metallnupp -
• 25.2V 2A laadija -
• Võimendi nupud -
• Kõlari käepide -
• Alalisvoolu sisendpesa -
• Helisisendi pistikupesa -
• Kapton Tape -
• Kummist jalad -
• M2.3 10mm kruvid -
• M4 16mm kruvid -
• Tihenditeip -
• MDF -tihendaja -

TÖÖRIISTAD:

• Multimeeter -
• Kuumliimipüstol -
• Jootekolb -
• Traadi eemaldaja -
• Akutrell -
• Jig Saw -
• Puurid -
• Step Drill Bits -
• Forstner Bits -
• Augusae komplekt -
• Puitruuter -
• Ümmargused bitid -
• Center Punch -
• Jootma -
• Flux -
• Jootmisalus -

Samm: laske ehitamisel alustada

Kõlarite ehitamise alustamiseks ostsin paar ruutmeetrit 12 mm (1/2 ) MDF -plaati, mille lõikasin vastavalt plaanidele. Parimate tulemuste saamiseks kasutasin lauasaega, kuid võite kasutada ka jigisaega või ketassaega juhistega paneelide väljalõikamiseks. Ükskõik, millist tööriista kasutate, kasutage seda kindlasti oma ettevaatlikkusega.

MDF -iga töötades tekib palju tolmu, mille sissehingamine ei ole tervislik, nii et kandke kindlasti mitte ainult silmade kaitset, vaid ka hingamismaski

Kui sain paneelid täpselt plaanide mõõtmete järgi välja lõigatud, märkisin iga kõlariaugu keskused.

3. samm: kõlariaukude väljalõikamine

Võtsin seejärel 127 mm (5 ") ja 76 mm (3") augusae, millele oli kinnitatud puur, et puurida välja bassikõlari augud ja kogu ulatusega kõlarid, veendudes, et puurimine toimub poole pealt, et vältida rebenemist.

Kasutasin ka 38 mm (1,5 ) augusaega, et puurida bassikõlari pessa auk. See võib siiski olla kasutatava pordi jaoks liiga väike, kuid natuke lihvimist tagab, et port jääb kindlalt paika..

4. samm: liimige üles

(Vältige minu viga! - Puurige augud kõlari käepideme keermestatud sisestuste jaoks ülemise paneeli sisemusest ette. Ma unustasin seda teha, kui ma korpuse liimisin, oli liiga hilja ja keeruline oli keermestatud sisestusi seestpoolt paigaldada kõneleja.)

Tõeliselt rahuldust pakkuv samm ehituses, kui näete lõpuks kõlarit kuju võtmas! Korpuse liimimiseks kasutasin lihtsat puiduliimi, kraapides kindlasti üleliigse liimi servadest maha, kuni see on täielikult kuivanud. Pidage meeles, et enne liimi kõvenemist peate kasutama ruutu, et servad oleksid üksteise suhtes ruudukujulised. Kui esipaneel oli liimitud ja liimil veidi aega taheneda, liimisin pikad ja õhukesed paneeli tugitükid, lihtsalt lõigates otse MDF -lehest. Liimisin need kindlasti servast umbes 10 mm kaugusele, et oleks lihtsam neid tagapaneeliga joondada. Sellest lähemalt järgmises etapis.

Samm: tagapaneeli sisestamine

Tagapaneeli korrektseks sisestamiseks liimisin paneeli tugitükid servale veidi lähemale, kui see peaks olema. Enne liimi kuivamist sisestasin tagapaneeli, toetades seda tugitükkidele, ja tegin haamriga paar lööki, et see nurkadega joondada, muutes selle tugitükkide ja välisservaga ühtlaseks. Kui olete tagapaneeli joondanud, eemaldage see hammast kasutades liigutades liigsest liimist kindlasti puhtaks.

6. samm: juhtpaneel

Võimendi juhtelementide juhtpaneeli allalaadimiseks ja teises etapis üles laaditud plaanide viimase lehe printimiseks. Kontrollige uuesti prinditud lehe mõõtmeid ja vajadusel reguleerige skaalat. Seejärel lõigake vastavalt joonise suurusele välja õhuke vineeritükk või plastleht ja kleepige mall peale. Pärast seda kasutasin keskpunkti, et teha augud, mis tuleb välja puurida. Alustage väikese puuriga ja liikuge mööda suurusi üles, et vältida paneeli rebenemist. Astmeline puur on selleks otstarbeks suurepärane vahend augu kiireks suurendamiseks.

Kui augud on välja puuritud, eemaldage mall ja laske paneelil kergelt lihvida. Kasutasin ka lihvimismasinat, et anda servadele siledam tunne. Pärast seda andsid mõned kihid matti pihustuslakki vajaliku kaitse.

7. samm: rohkem puurimist

Juhtpaneelilt ruudu väljalõikamiseks puurisin forstneriotsiku abil igasse nurka neli auku ja lõikasin mööda joont saega. Mõni viil viiliga muudab servad sirgeks ja ühtlaseks.

Puurisin ka kõlari käepideme kinnitusavad (mis oli minu viga, kui ei paigaldanud keermestatud sisetükke enne korpuse liimimist).

8. samm: sujuv

Järgmisena järgnesin juhusliku orbitaallihvimismasinaga, et kõik karmid servad maha lüüa ja kuivanud liimi, et pind oleks hiljem värvimiseks kena ja sile.

Märkisin ka kummist jalgade nurgad ja puurisin need välja.

9. samm: servade ümardamine

Servade ümardamiseks kasutasin ümmarguse otsikuga ruuterit, et anda servadele kena raadius ümberringi. Kasutage kindlasti tolmukogumissüsteemi, sest see protsess tekitab palju vastikut tolmu!

Samm: tagapaneel

Esiteks tähistasin tagapaneeli kruvide augud servast 6 mm (1/4 ) kaugusele. Kesktantsu abil märgistasin augud ja puurisin need välja. Lõikasin välja ka ristküliku aku mahtuvusnäidiku jaoks ja veel kaks augud laadimispistiku ja nupu jaoks.

Seejärel asetasin tagapaneeli oma kohale ja hoidsin seda kindlalt hoides ära augud kruvide jaoks, mis hoiavad tagapaneeli paigal. Võtsin seejärel paneeli välja ja puurisin augud läbi tugitükkide, kasutades väiksemat puurit kui tagapaneel.

Samm: värvi ettevalmistamine

Selle sammu jaoks karestasin pinnad kergelt lihvkäsnaga. Kasutasin seejärel pikki kruvisid ja kruvisin need kummijalgade asemele, et neid värvimisel alusena kasutada.

MDF -i värvimiseks tihendamiseks segasin 50/50 partii Titebond III puiduliimi ja vett, et valmistada hermeetik, mille olen kandnud kõikidele värvitavatele pindadele.

12. samm: bassikõlari port

See oli minu jaoks esmakordne. Valmistan oma subwooferi pordi PVC torudest! Ma arvasin, et kukun selles väga halvasti, kuid see osutus üsna lihtsaks. Kuna kõlari bassikõlari port peab olema umbes 250 mm (10 tolli) pikk, otsustasin pordi mõlemas otsas põletada, nii et kasutasin 38 mm (1,5 ) PVC toru ja pistikut ning tegin mõlemal raketid. Alustage alati pikema toruga, et lõigata see pärast põletamist suuruseks.

Põlemisprotsessi alustamiseks ehitasin kiiresti pordimalli, kasutades bassikõlari pordi MDF -väljalõikeid. Ma liimisin need teise peale ja tegin silindri, mille hiljem mõne kittusega katsin, et veenduda, et toru sobib ilma kõikumiseta. Samuti kontuurisin raadiuse ümber malli põhja, et tekitada helkur.

Võtsin siis soojuspüstoli ja panin selle malli põhja ja lülitasin kuuma õhu sisse. Toru keeramine ja kergelt alla surumine tagab, et toru soojeneb ühtlaselt ja hakkab pehmendama, võimaldades meil seda ümber raadiuse suruda, tekitades põletiku. Kui soovitud leek on saavutatud, saab soojuse välja lülitada ja lasta paar sekundit torul jahtuda ja uuesti tahkuda, jättes meile kena kohandatud pordi!

Samm: aeg värvimiseks

Nüüd, kui hermeetik on täielikult kuivanud, kasutasin pindade karedamaks muutmiseks uuesti lihvkäsna, et värv paremini haarduks. Enne värvimist pühkisin korpuse lahustiga, et eemaldada pinnalt õlid, jäägid ja tolm.

Esmalt kanti peale kerge värvikiht musta värvi udu, mille tulemuseks oli "suitsune" viimistlus.

14. samm: elektroonika

Kontrollige kindlasti minu ühendusskeemi ja ristumisskeemi ülaltoodud plaanides!

Aku jaoks kasutasin BMS -plaati kasutades 18650 elemendist 6 -tüüpi akut, et veenduda nende tasakaalus püsimises. Aku kokkupanekuks kasutasin 12 elemendihoidjat ja jootsin seejärel patareid BMS -plaadile. Ma tean, et 18650 rakkude jootmine ei ole kõige turvalisem variant, kuid kui jootmise sulatamiseks kuumutate mõneks sekundiks, hoiate need ohutu ja kasutuskõlblikuna. Kasutasin lahtrite peal tükk liimvahtu, et seda BMS -plaadilt isoleerida. Mõni riba Kaptoni linti tagab, et ka kontaktid on isoleeritud.

Ristmike ehitamiseks tegin igaühe jaoks väikese "laua", et see näeks puhtam välja, kuigi keegi seda ilmselt kunagi ei näe, haha! Krossoveri kokkupanemiseks järgige ülaltoodud ristumisskeemi.

Nagu näete, liimisin paneelid ka kogu ulatusega kõlarite lisamiseks.

Samm: viimased sammud

Nüüd järgneb kõlari viimane kokkupanek! Need väikesed sammud hõlmavad mõningaid lihtsaid protseduure, nagu on näha videos, näiteks:

• Kõlari paigutamine ja kruviavade märgistamine
• Kruviavade eelpuurimine
• Asetage kleepuv vahtlint servade ümber, et muuta kõlar õhukindlaks
• Võimendi paigaldamine juhtpaneelile
• Liimimine bassikõlari pessa
• Aku mahtuvuse indikaatori, nupu ja laadimispistiku paigaldamine
• Juhtpaneeli alla keeramine
• Tagapaneeli kruvimine
• Draiverite installimine
• Kummist jalgade paigaldamine
• Käepideme ja võimendi nuppude paigaldamine

Kui need monteerimisetapid on lõpule viidud, on meil funktsionaalne Bluetooth 2.1 buumkast, mis on valmis mõningaid lugusid lööma!

16. samm: lõplikud mõtted

Kõlari laadimisaeg sõltub kasutatavate elementide mahutavusest. Kõlari täielikuks laadimiseks kulub umbes 4 tundi, kasutades vähese võimsusega kasutatud 18650 elemente. Nagu näete, näeme nupule vajutades järelejäänud aku mahtu.

Isiklikult olen väga rahul, kuidas see kõneleja välja kukkus. Sellel on palju jõudu ja see kõlab tõesti kenasti ja puhtalt.

Loodan, et õppisite selle õpetuse kaudu mulle midagi uut ja võib -olla inspireerisin teid seda ise ehitama!

Kohtumiseni järgmisel ehitamisel!

- Donny