"Maailmade lihtsaim" neuralisaatoriehitus (mehed mustas mälu kustutuskummis): 10 sammu (koos piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46

Kas lähete mõne päeva pärast kostüümipeole, kuid kostüümi pole? Siis on see ehitis teie jaoks! Päikeseprillide ja musta ülikonnaga täiendab see rekvisiit teie mehed mustas kostüümi. See põhineb võimalikult lihtsal elektroonilisel vooluahelal, mis hakkab kergelt vilkuma - nii et teil võib isegi kodus olla vajalikke osi.

STL ja muudetavad STEP -failid, mis on saadaval Thingiverse'is

Tarvikud

Elektroonika: 1x 10W (12V), kõrge heledus, LED. Võimalik asendada tavalise LED -iga, kui see on saadaval. 1x 330uF elektrolüütkondensaator. Võib asendada mis tahes vahemikus 100uF kuni 1000uF1x lülituslüliti. Me kasutame kolme oleku lülitit, kuid saate kasutada kõike alates kahe oleku lülitist kuni kahe nupuga süsteemini. 1x 1N4007 diood või sarnane. 1x 9V aku ja aku pistik 2x takistid (oomi väärtus sõltub ülaltoodud valikutest)

Mehaanika: 2x pliiats. Sa koristad neist vedrud 1x Fat kirjaklamber. Kasutate seda kevadise toena, nii et see peaks olema sama paksusega kui korjatud pliiats.

Tööriistad: 3D-printer

Pihustusvärv (valikuline): plastist täiteaine Must kruntvärv Hõbe Selge kate

Samm: laadige alla 3D -failid ja printige

Failid:

Idee järgi võiksite seda projekti korrata, kasutades kõike alates 1 tunnist (+ printimisaeg umbes 6 tundi 2 mm kihiga 0,4 mm otsiku printimisel) kuni paari päevani, olenevalt sellest, kui "poleeritud" soovite välja näha. Elektroonika saab valmis 30 minutiga, kui teil on kõik osad saadaval, kokkupanek võtab aega vähemalt 30 minutit, kuid värvimine ja võimalikult kena väljanägemine võtab palju kauem aega.

Trükkisime kõik failid kupliga ülespoole. Me ei kasutanud tugimaterjali, välja arvatud kaane tagaosa. Kaane tagaosas kasutasime kohandatud tuge, nii et me ei saanud tuge selle ava sisse, kuhu me LED-i lõpuks paigutame.

2. samm: lihvige ja täitke (valikuline)

Sileda metallilise välimuse saamiseks lihvime ja täidame 3D -printimise nii, et vabaneme nendest tüütutest kihtidest. Kui soovite oma protsessi veelgi lihtsustada: kõik lihvimise, täitmise ja värvimisega seotud toimingud saab vahele jätta - ja võite otsida 3D -printimise välja. Printige osad lihtsalt halli hõõgniidiga ja kõik peaks korras olema.

Liiva ja täitmisprotsessi korratakse seni, kuni olete trükise sujuvusega rahul. Pidage meeles, et printimine tundub tegelikult sujuv juba mõnda aega, enne kui see tundub sile. Probleem on selles, et te ei näe tegelikult mõlke ja ebatasasusi enne, kui kasutate hilisemas etapis musta praimerit. Seetõttu: kui soovite, et välimus oleks võimalikult hea, olge lihvimisel natuke põhjalikum, kui peate vajalikuks.

Pöörasime lihvimisel erilist tähelepanu trükise mõlemas otsas olevatele kuplitele, sest soovisime, et need muutuksid võimalikult peegeldavaks ja siledaks. Neuralisaatori võllil olevad nõgusad sooned on lihvimiseks kõige raskemad, kuid me lahendasime selle nii, et me ei lihvinud nendes soontes täitematerjali viimast kihti maha. See tähendab, et meil on paar millimeetrit poorset täiteainet, kuid me ei arva, et sellel oleks suurt tähtsust, kuna need on keskkonna eest loomulikult kaitstud ja neid ei saa kergesti kriimustada.

Samm: katte kokkupanek, täitmine ja kruntimine musta värviga

Soovisime, et LED -i ümbritsev ala (kaane ava ümber) jääks meie viimases tükis mustaks, nii et panime selle osa kokku varem kui ülejäänud trükk. Nii saaksime selle ala värvida kruntvärviga, mida kasutame ülejäänud osade jaoks, seejärel maskeerige see teibiga enne ülejäänud trükise hõbedase metallvärviga värvimist. Nagu üks piltidest näitab, ei ole kaas, kui see on kokkupandud (see on eest raske), seega kasutasime kahe osa vahelise õmbluse täitmisel toena juhuslikku trükijääki. Seda õmblust täidetakse hiljem - pärast ülejäänud rekvisiidi kokkupanemist.

Samm: valige oma elektroonika disain

Oleme pakkunud mitmeid alternatiivseid vooluahelate skeeme.

Lihtsaim võimalik vooluahel on tõesti lihtne. See kasutab kolme oleku lülitit (näidatud ülaosas olevas videos), kus keskmine olek on "ära tee midagi" ja kaks ülejäänud olekut tähistavad kondensaatori laadimist ja tühjendamist. LED -i kaitsmiseks puudub voolu piirav takisti, kuna see töötab 12 V pingel ja aku annab ainult 9 volti. Meie enda kasutuses olnud disainilahenduses paigutasime LED -iga järjestikku väikese 3 -oomilise takisti, kuid nagu on näidatud kõige lihtsamatel skeemidel, pole see tingimata vajalik. Nii et kui soovite jootmistöö võimalikult lihtsaks muuta. Liikuge lihtsa disainiga.

Alternatiivsed vooluahela kujundused

Skemaatiline alternatiiv 2: meie konstruktsioonis sisaldasime ka tühjendustakistust, mis tagab, et kondensaator ei jää pikka aega laetuks, kõrvaldades kondensaatori üle salvestatud potentsiaali. Selle takisti väärtus peab ilmselgelt olema üsna kõrge, nii et see ei lase kondensaatoril kohe tühjeneda, kuid kahjuks ei kirjutanud ma täpselt üles seda väärtust, mida kasutasime, seega 10k järgmises skeemis on vaid oletus.

Skemaatiline alternatiiv 3: Järgmine alternatiivne ahel on see, mida me tegelikult kasutasime ülaosas olevas videos leivalaual. Siin näete, et kaasas on 3 oomi voolu piirav takisti, samuti kahe nupuga süsteem, mis asendab kolme oleku lülitit. See võimaldab pidevat vooluteed läbi LED -i, möödudes kondensaatori laadimisest ja tühjenemisest - hoides mõlemat nuppu korraga all. See annab võimaluse kasutada Neuralizerit taskulambina (näidatud piltidel).

Lüliteid saab asendada ka lihtsate kahe oleku lülituslülititega, kuid siis tuleb R_bleed takisti eemaldada, kuna ülaltoodud vooluahela ühe lüliti S1 ja S2 ekvivalent on alati "lükatud" (nt lülituslüliti) ühendab alati ühe kahest viisist). See tähendaks, et R_Bleed jätab aku anoodi ja katoodi vahele pideva voolutee - tühjendab selle.

Skeemiline alternatiiv 4: Järgmisena tuleb variant, mis kasutab "tavalist" LED -i, mille pinge on 2 V ja ish 20 mA. Siin tuleb arvestada voolu piiravat takistit, vastasel juhul jääb ahel samaks.

Selle vooluringi tegemiseks on rohkem võimalusi, sõltuvalt sellest, millised osad teil saadaval on. Samuti on võimalik eelpool postitatud alternatiive segada. Oleme lisanud mõned pildid, mis näitavad, mis juhtub, kui kasutate muid kondensaatori väärtusi ja muud tüüpi LED -e kui 10W versioonid.

Kui soovite elektroonika üksikasjalikumat ülevaadet, vaadake selle juhendi alguses olevat videot.

Samm: jootke ja isoleerige

On aeg valitud skeemid kokku joota. Otsustasime lisada õhutustakisti ja voolu piirava takisti. LED, kondensaator ja diood on kõik polariseeritud - see tähendab, et need peavad töötamiseks jootma "õigel viisil". Dioodi puhul näitab valge joon maapinna poole. Kondensaatori jaoks on ka valge joon, mis on suunatud jala poole, mis peaks maapinnaga ühenduma. Lisaks tähistab selle kahest jalast pikim külg, mis tuleks ühendada positiivse potentsiaaliga (aku suunas). LED -il on märgid, mis ütlevad + ja -, kuid kui kasutate tavalisi LED -e, saate juhendina kasutada jalgade pikkust - kasutades sama trikki nagu kondensaatori puhul.

Kui olete juhtmed LED -i külge jootnud, peaksite multimeetri abil kontrollima lühiste olemasolu. Kui te ei ole ettevaatlik, on lihtne juhtida mõlemad juhtmed LED-i tagaküljel asuva jahutusradiaatori külge, muutes nulltakistuse tee kondensaatori positiivsest küljest negatiivseks. See põhjustab kondensaatori tühjenemisel tõenäoliselt sädemeid ja võib -olla põletada plastikut (või halvimal juhul põletatud aku, kui kasutate teist lülitit kui meie).

Kogu avatud juhtme elektriliseks isoleerimiseks võite kasutada elektrilinti või termokahanevaid plastikuid. Ärge jätke ühtegi katmata traati, sest see elektroonika läheb tihedalt suletud plastmahutisse kokku, nii et seda pole lihtne märgata, kui teil tekib tulevikus lühiseid.

6. etapp: ehitage ja katsetage mehaanikat

Selleks, et kaas riivi vajutamisel kaanega üles hüpata, korjasime vanalt pliiatsilt vedru ja juhtisime selle kaane poole rasvast kirjaklambrist. Me liimisime selle süsteemi lülitiga kuuma liimi abil ja lõikasime selle pikkuseks pärast liimi tahkumist.

Veenduge enne järgmist toimingut, et mehaanika töötaks ettenähtud viisil, sest kohe pärast 3D -prinditud osade kokkupanemist ei saa neid parandada.

Samm: kontrollige sobivust ja kokkupanekut

Nagu eespool mainitud, kontrollige enne neuralisaatori liimiga sulgemist, et kõik osad sobiksid.

9V aku kinnitamiseks kasutasime kuuma liimi ja võlli kahe osa kokku kinnitamiseks kasutasime ka kuuma liimi. Kahetsesime seda kahtlust kohe, sest see tugevdas paastuviisi, et saaksime kahe osa paigutust üksteise suhtes reguleerida. Meil aga vedas üsna palju ja viga ei olnud nii hull, et me ei suutnud seda päästa. Soovitame siiski kasutada kontaktliimi või midagi muud, mis ei kuivaks nii kiiresti kui kuum liim, kui see puutub kokku nii suure pinnaga.

Niipea, kui olime kogu tüki kokku pannud, asetasime eelnevalt mustaks värvitud alale maalriteibi, et me seda hiljem ei unustaks. Paigaldasime lülitusnupule ka nööri, et oleks võimalik tükk värvida ilma, et see maapinda (või meie käsi) puudutaks.

8. samm: täitke õmblused ja liiv (valikuline)

3D -trükitud osade vaheliste õmbluste täitmiseks kasutasime kuuma liimi. Seda ei soovitata, kuid see oli ainus, mis meil saadaval oli. Kuum liim ei ole kergesti lihvitav, nii et selle rahuldavalt siledaks saamine võtab kaua aega. Ja ausalt, sujuvus, mis saime, ei vastanud tegelikult sellele tasemele, mida lootsime. Kui peaksime seda rekvisiiti uuesti tegema, siis ostaksime kittpõhise plasttäite, mida saaks kasutada õmbluste jaoks.

Pärast kuuma liimi lihvimist lisasime õmblustele viimase kihi pihustusvärvipõhist plastist täiteainet. See kiht lihviti õrnalt peeneteralise lihvkäsnaga, et see oleks võimalikult sile.

9. samm: kruntimine, värvimine ja värvimine (valikuline)

Esmalt kasutasime musta kruntvärvi, seejärel hõbedast värvi ja viimistlesime läbipaistva kattega, et anda sellele täiendav peegeldav välimus ja ka kaitsta värvi. Iga kihi vahel ootasime umbes 10 minutit - samal ajal kui tükk õues kergelt tuule käes rippus. Selle aja jooksul ei olnud kihid tõenäoliselt täielikult kuivanud, nii et me poleks tahtnud seda puudutada, kuid need olid piisavalt kuivad, et värv kena välja näeks.

Värvimisel kasutasime trükise paigal hoidmiseks mõnda grillpulka. Avad, kuhu riiv peaks olema kinnitatud, sobivad selleks ideaalselt, kuna need ei ole pärast riivi paigaldamist nähtavad ja on piisavalt suured, et mahutada pulgade teravat otsa.

Kui kõik kihid peale pihustati, tõime asja sisse (hoidsime lihtsalt kinni hoidvat niiti, millega varem seda üles riputasime) ja lasime enne puudutamist 24 tundi sees seista.

Sel hetkel paigaldasime riivi, kasutades teist pliiatsist korjatud vedru (ja pikkuseks lõigatud) ning M3 kruvi ja mutrit.

10. samm: valmis

Lõpptulemusega jäime päris rahule. Õmblused ei olnud täielikult kadunud, nagu ülaltoodud pildid teile näitavad, kuid need olid nii lähedal! Kui oleksime lisaks kasutatud pihustusvärvi täiteainele kasutanud pahtlipõhist täiteainet, oleksime tõenäoliselt õmblused täielikult eemaldanud. Kihijooni polnud kuskil näha.

Esikoha autorivõistluse teine koht