Odavast Aura Interactorist valmistatud bassivõimendi: 7 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:51

See on minu Firsi juhend, nii et järgmised on paremad;-) Olen ostnud sakslaste poest odava (5 euro) AuraInteractorAmplifier võimendi. NQ == & a = NTk4OTYzOTk = See annab u. 16W RMS. Toiteallika esmane võimsus on 220V… 240V 50Hz juures. Nad kirjutasid, et kasutate seda külmakõlarite võimendina, kuid kui ma seda proovisin, oli heli kohutav. Nii et muutsin seda heade tulemustega. Kahjuks pole palju pilte, kuna olen oma mobiiltelefoni andmesidekaabli kaotanud:-(

1. samm: ülevaade

Siin on algne plaan enne minu muudatusi. Näete paljusid asju, mida on vaja tagumiku lööja jaoks, kuid mitte (sub) bassikõlari draiveri jaoks, nagu plätud U3 ja multiplekser U4, need on minu poolt ära rebitud.

Madalpääsfiltri, mis on II järgu sallen-key filter, katkestussagedus on liiga kõrge, seetõttu tuleb seda muuta. Kõik haakeseadisega kondensaatorid on liiga väikesed, et saada head bassivastust, nii et neid tuleb muuta. On ka muid kasutuid osi, kuid need võivad plaadile jääda, kuna need ei häiri heli.

2. samm: vajalikud asjad

vajate tööriistu: ristkruvikeerajat karbi avamiseks ja elektroonika väljavõtmiseks. elektroonika jaoks sobiv jootekolb, kasutasin kasutamata IC -de väljalülitamiseks 15W koos needletipa faili või dremeliga. mõned jootetraadid Komponendid: Kondensaatorid: 3 * 100nF 16V või kõrgem pinge need 2 * 470nF samad kui eespool 1 * 220nF samad kui eespool 1 * 2,2 µF/16V elektrolüütiline kork i kasutasin päästetud komponente, nii et see ei maksnud midagi

3. samm: kasutamata osade eemaldamine

Keerake trükkplaadi eemaldamiseks lahti keskel olev must kruvi.

Katkestage U3 ja U4 jalad ning eemaldage ülejäänud jalad trükkplaadilt. Trükkplaadile on nende alla trükitud U3 ja U4. pärast seda peate ühendama endise U4 jooteplaadid 2, 3 ja 4. See toimib kõige paremini, kui teete seda trükkplaadi joodetud küljel.

Samm: muutke kopeerimiskorke

seejärel desolveerige haakekorgid C7, C10, C20. seejärel sobitage need asenduskorkidesse C10 ja C20 asendamiseks kasutage väärtusi vahemikus 470nF kuni 2200nF 16V või suurema pinge korral. võrdne või suurem kui 16V. kuid olge ettevaatlik, et seda õigesti suunata, sest need korgid on polariseeritud, kui vaatate tahvli kaaspoolset külge, on C7 jaoks trükitud ring. Ühel küljel on väike must ruut, see on elektrolüütilise korgi negatiivne (-) pool. mida suurem on kõigi ülalnimetatud muudetud korkide mahtuvus (rohkem nF), seda madalamaks võivad sagedused minna. Kasutatavate korkide pinge ei mõjuta heli, kuid peab olema vähemalt 16 V.

5. samm: madalpääsmõõtur

Nüüd saame muuta madalpääsfiltri katkestussagedust U2d ümber, kuna 2 kHz on subwooferi jaoks liiga kõrge. Filter on II järgu sallen-key-lowpass. Otsustasin kasutada katkestussagedusena 200 Hz, sest ma ei pidanud palju arvutama, kuna sageduse langustegur 10 ma pidin korrutama C13 ja C14 mahtuvused ainult 10-ga:-) kui soovite või vajate muud piirsagedust, võite kasutada programm nagu> filterlab <Arizona mikrokiibist, et arvutada oma väärtused takistitele ja korkidele arond U2d. Nii et kui kasutate minu väärtusi, peate C13 vahetama ainult 22nF kuni 220nF ja C14 10nF kuni 100nF.

6. samm: muutke toitepinge sagedusreaktsiooni

seda tehakse väga lihtsalt, madalamate sageduste paremaks võimendamiseks peate ainult C9 lahti jootma ja ekstraheerima.

Samm: olete valmis

pange nüüd plaat korpusesse, keerake kõik uuesti kokku. see on see. Selle kasutamiseks ühendage kõlari (RCA phono) pistiku kaudu bassikõlar (4 Ohm annab kõige rohkem energiat). veenduge, et kõlar talub vähemalt 20 vatti. Toiteallikas sobib ainult õigele pistikule. Ühendage heliallikas, madal tase, mitte väga võimendatud, kõrvaklappide väljund on korras, lülitage see kõrvaklappide pistiku kaudu sisse, lülitage see sisse helitugevuse poti abil, lõbutse hästi.