Ventiilikitarri korpus ja toiteallikas: 7 sammu (koos piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:51

See on klapipõhise kitarriefekti pedaali toiteallikas ja šassii. Ma mõtlesin selle välja, kui ma läksin, nii et edasiminek, mida ma näitan, ei pruugi olla järjekord, mille ma võtsin-järgnev on idealiseeritud marsruut, mis on ümber korraldatud ja eemaldatud valede radadega, mida ma järgisin. See konkreetne pedaal muutub tremoloefektiks, mis põhineb 1960ndate Fender Vibro Champil, kuigi kui teil on toiteallikas, kaks toru, telefonisiseseid ja -väliseid pistikupesasid ning mõningaid juhtelemente, saate luua 95% fuzz/tone/tremolo ventiilide ahelatest seal väljas. Paljud inimesed võitlevad metallitöödega stomp -kastide pärast ja ma loodan, et see juhend annab inimestele oma projektides jala. Üle kõige tahan ma teile, lugejale, kindlustunde anda. Mõistke, et tööriistad, mida ma kasutasin, ei ole kallid ega esoteerilised, ja kui need on olemas, avaneb mitu maailma. Ma töötasin 16 x 26-tollise puitplaadi kallal, mis istus söögilaual, aeg-ajalt väljasõite rõdu põrandale, kui tundsin, et hakkan valju häälega. Esteetiliselt lähen ma mingi aurupunkti juurde, kuid sõltuvalt mitmesuguste detailide värvid ja materjalid võivad saavutada laias valikus žanre. See projekt hõlmab kõrgeid pingeid, mis võivad teid tappa. Kui te ei tunne end mugavalt liinipingega (mis on elektrivõrgu kaudu tõeline saavutus) inseneriteadus [aitäh teile, esivanemad], toodab nii palju voolutugevust, kui kulub teie tapmiseks, ja teeb seda teie löövat surnukeha märkamata) ja kõrge alalisvoolupinge, peaksite astuma tagasi, lugema ja usaldama oma jootmistehnikat, ja seejärel asuge vananenud (kuid aeg -ajalt kõrgema) tehnoloogia õnnelikule teekonnale. Siin on mõned head lähtepunktid: alustage siit… seejärel valige ülejäänud Tube CAD Journalis Aiken Amplificationil on suurepärane tehnilise teabe jaotis Põhilised toruvalemid Mõned head artiklid isetegemise heli kohta, samuti hulgaliselt isetegevusfoorumeid ja komplektide müüjaid… mõned muud foorumid: Hoffmani võimendid müüvad ka osi ja neil on suurepärane raamatukogu. Alustage sellelt lehelt DIY Basics ja ka ülejäänud foorum on suurepärane. Artiklite ja foorumite vahelt leiate kõige vajaliku, alustamiseks kindlasti piisav ja ilmselt piisav, et hoida teid pikka aega hõivatud. Enne postitamist lugege ringi. Enamikku foorumeid asustavad VÄGA armulised inimesed, kes soovivad aidata kõiki, kes jagavad oma kirge DIY -heli vastu, kuid ärgem kasutagem neid ära. Lugege. Tööriistad, mida vajate: nurklihvijaMetallifailidEri kruvikeerajadKolmnurkTrell ja mitmesugused otsikud

Samm: šassii

Alustame pedaali perimeetrist. Seda materjali võib leida enamikust ehituspoodidest, vanaraudadest ja tänavanurkadest. Ma ei propageeri DOT -i vara vargust, vaid ütlen seda visuaalse viitena. Sõltuvalt sellest, kui täpselt nendest plaanidest kinni peate, vajate kaks jalga poolteist tolli keevitatavat terastoru. Võtke nurklihvija ja lõigake ruudukujuline toru keskelt alla kogu pikkuses. Kasutage kuulmise ja silmade kaitset!@$% Huvides. Sa tahad, et selle projekti täitumist näeksid kõik oma võimed. Torude augud on keskel tolli ja ma tahan, et nurgad langeksid tahkete osade peale. Märkisin voltimisjooned (alustades ühest servast) kolme tolli kaugusel, sellest punktist kaheksa tolli, sellest punktist kuus tolli, sellest punktist kaheksa tolli ja sellest hetkest märgin lõike kolme tolli võrra. Joonistasin seejärel voltimisjoontest kiirgavad 45-kraadised jooned. Need 45-d on nurkade lõikejooned. Ma voldin need käsitsi kokku ja ei keevita neid oma kohale, nii et panin 45 -ndad kokku veidi kokkupandava külje taga. Alloleval pildil on selle liialdatud näide; vasakul on näide ridadest, mida ma tegelikult kasutasin. See jätab metalli kokku voltimisel lõigatud servade vahele tühimiku, kuna peate nurga veidi üle painutama, et see jääks täisnurga alla. Kui asjad on lõigatud, saate selle kokku voltida, alustades ühest otsast teise. Otsad ei sobinud minu jaoks kokku, nii et kasutasin kolme klambrit, et hoida seda tasasena ja otsad kokku saada. Nüüd panen selle nupule, kasutades väikest taldrikut, mille nägin prügikastist leitud ropult lamedalt pakitud kummutilt (selle muud osad on nüüd raamaturiiulid ja vürtsiriiul. Kingitus, mis jätkab andmist). Võite kasutada mis tahes metallitükki, kuid sellel olid juba kaldservad ja poltide augud. Säästis mind vähemalt nelikümmend sekundit. Ma tahtsin ainulaadset ja ebamääraselt tobedat viisi pedaali kandmiseks-pluss võimalust uue rihma valimine hõlbustada. Niisiis otsustasin anda pedaalile kitarririhma nupud, et saaksite pedaali kandmiseks kandekotina kasutada ükskõik millist kitarririhma. Ma tean, et Chewie oleks sellest kõigest üle. Selle täiuslikkuse nägemuse jaoks oli mul vaja ainult puurida ja koputada auk mõlemale poole esimeses ruumis, et võtta 1/4-tolline messingpolt. Lõikasin poldid nii, et need oleksid vaid piisavalt pikad, et tungida läbi ruudukujulise toru ja lukustusmutri, mille välisküljel on rihma jaoks väike vahe. Torude küljel olevad augud on telefonipistikute jaoks ideaalse suurusega ja toruplaadi ühel küljel on ruumi kahele; teisel pool saab auke kasutada toiteallika jaoks. Toitekaabli ja teise kaitsmehoidja toiteks saate kasutada ühe augu tõmbetõrjevahendit (nt P-H1200 ja S-H205, Antique Electronic Supply). Eelistan siiski eemaldatavaid toitejuhtmeid-kui see on kahjustatud, saate selle lihtsalt asendada. Lisaks, kui kasutate pedaali erinevates seadetes, võimaldab see teil leida selle ideaalse pikkuse, seega on üks asi vähem häiriv. See tähendab härra IEC Socketit ja tema õhtusöögikülalist Mr. Square Hole'i-see on koht, kus enamik inimesi vabandab end viisakalt, meenutades äkitselt tänaval asuva Denny's pidulikku avamist, kus ülejäänud peolised uuesti moodustavad ja veeda rõõmus õhtu härra Square Hole'i äraolekul, mis on lähedase preili poolt veelgi meeldivamaks tehtud. Ma naudin natuke viletsust ja IEC metallitöö on sellel tasemel, kus saab uhkusega vaadata ennast peeglist ilma, et peaks elama läbi näiteks valitsuse destabiliseerimise. Neli puuraugu ja kaks katkist Dremeli tera on mul hiljem võimalik pea kõrgel hoida.

Samm: toiteallikas

Ma ei toida seda pedaali 18VDC. Ma ütlen pompoosselt: klapid nii ei tööta. Nad võtavad selle pinge vastu naeratades ja vaevumärgatavalt; kuid fakt on see, et kui soovite õhku ventiilist põhjustatud vibratsiooniga toita, peate töötama kõrgepingega, kuna madalpinge ei võimalda käigul täies mahus töötada. See konkreetne toiteallikas annab teile reguleeritud 12 V alalisvoolu kütteseadmetele ja reguleerimata 290 V alalisvoolu B+ toiteallikale. Suurem takisti kui 1k 1W või õhuklapp annab teile madalama pinge-tundsin, et 290VDC on hea lähtepunkt. 12 V alalisvoolu regulaatori sisend vajab vähemalt 13 V alalisvoolu ja te tahate seada pisut kõrgemale, et vältida kõikuvat seinavoolu. Vastupidi, te ei soovi liiga suurt pinget sisse viia, kuna regulaator muudab liigpinge suures osas soojuseks. Pidage meeles, et trafod muudavad pinget. Neil ei ole määratud sisendit ja väljundit, vaid ainult määratud sisendi ja väljundi suhe. Kui trafo ütleb, et sellel on 120VAC esmane ja 10VAC sekundaarne, siis see tõesti ütleb, et selle kaks mähist säilitavad üksteisega suhte 12: 1. Seega 120VAC esmase teeb 10VAC sekundaarne --- ja --- 10VAC sekundaarne teeb 120VAC esmane-JA --- 3VAC sekundaarne teeb 36VAC esmane. Teine konversioon, mida peate mõistma, viitab võimsuse käsitlemisele. Kui sama trafo, nagu eespool, on 2 A võimendusega, saate 20 A saamiseks korrutada 2 A 10 VAC -ga. Nüüd, olenemata sellest, millist pinget trafost saate, saate jagada VA reitingu lõpppingega, olenemata sellest, milline mähis annab lõpliku pinge. Ülaltoodud näidetes tooks 120VAC välja 0,16 amprit või 160mA ja 36VAC 1,8 amprit. Esimene trafo reas toodab parandamisel umbes 16,5 V alalisvoolu, mis hoiab regulaatori rahul. Esimene trafo saadab ka järgmisele trafole 12.6VAC, mis pööratakse ümber nii, et 12.6VAC läheb sekundaarmähisele ja muutub esmamähise korral 216VAC, mis on parandatud umbes 300VDC. Selle 1k takisti abil langeb see umbes 290 VDC-le. Siin on selle konkreetse toiteallika osade loend: Toode, Mouseri osa number Toitetrafo (PT1), 12.6VCT, 546-161GA12 Toitetrafo (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (vanem PT2) toitetrafo (PT2), 120CT, 546-186B120 (soovitatav PT2) x2 400V 8A silla alaldi, 621-GBU8043300uF 35v elektrolüütiline kondensaator, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A pingeregulaator, 595-UA7812CKTT2 861 35 V elektrolüütiline kondensaator, 140-XAL umbes 30 dollarit koos saatmisega. Pange tähele, et mõned pildil olevad osad on asjad, mida ma paigutasin, kuid ülaltoodud osad sobivad neile funktsionaalselt. Kaks aksiaalset 22uF 450v kondensaatorit kinnitatakse otse torupesade külge. Need on endiselt osa toiteallikast ja neid kasutatakse peaaegu igasuguse efektiga. Siin on suurem pilt skemaatilisest ja PCB -st. Seda saab ehitada leivaplaadile, kuigi ma võiksin soovitada liimida kaks tükki eest ja seejärel kõik ühendused jootma võite ulatuda mõlemale poole, andes parema mehaanilise ühenduse. Paigutus, mille ma lisan, on paigutatud võrgule, mis sobib tüüpilise leivaplaadiga. Kasutasin kena, paksu vasest plaati. Selleks joonistasin paigutuse graafikapaberile, liimisin selle trükkplaadile ja puurisin paberijuhiku läbi. Plaadi vasest küljest joonistasin ühendused markeriga ja lõikasin täpse noaga vase tühimikud. Ma laiendasin neid lünki kriimustusega ja seal olid minu jäljed (joonis 6a). Selle isikliku puudutuse jaoks värvisin tahvli mustaks ja kirjutasin näole osade väärtused. Värskendus: minu loetletud trafod olid mul ümber ja PT2 oli oma voolutugevuse piiril-võiksite PT2 jaoks kasutada 546-186B120. Selle sekundaarid (korgid 5 ja 8) kinnitatakse otse IEC -le ja toitelülitile paralleelselt T1 -ga, primaarsed (kõrvad 1 ja 4, 2 ja 3 joodetud üksteise külge) parandatakse umbes 330VDC. Lisapinge paneb klapid sind nii kõvasti armastama. See võtab mõlema jõutrafost natuke stressi, vähendades soojust ja pikendades eluiga. 546-186B120 ei ole arvutisse paigaldatud, kuid saate lühendada toiteplaati ja paigaldada T2 uude ruumi. Ainus muudatus on T2 pardalt eemaldamine ja vooluvõrgust toitmine. Mul on mõlemad PCB versioonid postitatud, kuid soovitatav on uus versioon. Täiustatud PCB

3. samm: rohkem metallitööd

Järele on jäänud veel kolm metallitükki. Esiplaat, tagaplaat ja keskel vahesein. Viimane osa hoiab klapid paigas ja eraldab toiteallika, mis kiirgab palju raadiosageduslikku müra ja suminat, ventiilidest, mis tekitavad head müra. Kogu mu metall tuleb prügikastist. See on umbes kuueteistkümnendik tolli paks ja seega ei võta te sinult ega teie jalast @#$%. Esiteks lõikasin esiplaadina kasutamiseks tüki 7,5 x 5,75 tolli (need mõõtmed on umbes 3/8 tolli lühikesed) sisemõõtmistest). Alustasin siit, et saaksin asju õõnsuse sisse paigutada ja välja selgitada vaheplaadi jaoks vajaliku kuju. Steampunk -ilmega kooskõlas soovisin, et esiplaadil oleks võimalikult palju kruvisid (mõtlesin neetidele, kuid mu alasi asub 1600 miili kaugusel). Joonistasin esiküljel kammitud serva taha 1/8-tollise joone ja puurisin iga kammkarbi vahele 1/8-tollise augu. Seejärel puurisin iga augu alla esiplaadile 1/16-tollise augu ja koputasin esiplaati, et see sobiks ehituspoest ostetud messingpoltidega. Paigaldasin hetkel ainult neli polti, sest hiljem oleks vaja need kõik välja värvides välja võtta. Nüüd, šassii ümber pöörates, paigutasin toiteplaadi võimalikult õõnsuse serva lähedale, arvasin välja, kui palju ruumi ma toitelülitite jaoks vajan, ja tõmbasin esipaneelile joone alla. Seejärel panin klapipesad (P-ST9-700 firmalt Antique Electronic Supply) soovitud kohta, jättes ruumi ventiilide tõmbamiseks ja asendamiseks, kui need paratamatult kuluvad. Joonistasin pistikupesade alustele joone ja nendest kahest joonest töötasin välja allpool kujutatud tüki. Nurklihvija tegi sellest lühikese töö. Seejärel puurisin klapipesade jaoks kaks 3/4-tollist auku (kahe 1/8-tollise avaga poltide kinnitamiseks) ja 3/8-tollise augu jalgjuhtme juhtmete jaoks (P-H498, Antique Electronic Supply). Jalglüliti tõmbab topeltkoormust, kinnitades ühtlasi ka eraldusplaadi käe esipaneeli külge. Jaotusplaat on ühest otsast kinnitatud poltide abil, mis hoiavad plaati ja ruudukujulist toru koos, ja teise otsa kahe uue kruviga. See paigutus blokeerib ühe augu-puurisin just rikkumiskoha läbi ja mu ventilatsioon jäi vigastamata. Toiteplaadil on neli 3/16-tollist poldiava-need on eraldusplaadil dubleeritud. Tagaplaat tuleb hooldamiseks perioodiliselt eemaldada, nii et ma ei tahtnud poltidega hulluks minna. See peaks olema konstruktsioonielement, nii et ma ei tahtnud libisevate vabastite ja pneumaatiliste ajamite ning nööriteooriaga trikitada. Lõpuks sain lihtsa 7,625 x 5,75-tollise plaadi, mis oli kinnitatud nelja poldiga. Poltidel on piisavalt suured pead, mida saaksin lihvida müntidega keeratavates piludes, et muuta klapi vahetamine veidi mugavamaks. Muidugi, sa oled hea väike muusik, kes on pakkinud paar kruvikeerajat ja jootekomplekti, eks?

4. samm: inimese liides

Paigaldan sellesse šassiisse Fender Vibro Champ-tüüpi efekti, kuid loomulikult saate teha kõike, mida soovite. Selle tremolo jaoks oli mul aga vaja kolme nuppu ja jalglülitit. Nupud on kolm elektrijuhtmekarbi pistikut, mille leidsin säästupoodist. Ma armastan seda imelikku, kuid tuttavat rämpsu, mida sellistest kohtadest leida võib, ja mul on väike hunnik asju, mis ootavad kannatlikult võimendit. Viimasel hetkel leidsin tükikese luminofoorvalgushajutit. Ma vihkan teemantmustriliste hajuti välimust, kuid seda tükki käes hoides leidsin, et selle tagaküljel on rohkem tepitud välimus. Joonistasin toruühenduste ava hajuti tükile ja lõikasin selle ettevaatlikult peenhammastega tikksaega välja. Hajuti oli valmistatud haprast plastikust, nii et mul oli vaja lõikamise ajal võimalikult palju tükki toetada. Puudutasin sobivust metallist viiliga, nii et hajuti mahuks tihedalt toruühenduste sisse. Segasin partii ühetunnist epoksüvaiku (mida leidub enamikus ehituspoodides) ja lasin sellel umbes kakskümmend minutit seista, oodates, kuni see oluliselt pakseneb (kontrollisin lihtsalt perioodiliselt tagasi, kuni segamispulka sai vaigus püsti hoida), et saaksin veidi voolikuühendustesse valada, kuid mitte lasta see läbi ebatäiusliku tihendi. Kui see kõvenes, tegin uue partii vaiku ja täitsin toruühendused veidi velje alla. Pärast kõvenemist puurisin (kindla käega ja valvsate silmadega) 1/4-tollise augu potentsiomeetri võlli võtmiseks. Nuppude külgedele puurisin ja koputasin kinnituskruvi asetamiseks auku. Nuppe ja selliseid saab paigutada peaaegu igat moodi. Märkisin esiplaadile alad, millest ma pidin eemal olema, ja nügisin mõnda aega ümber oma modifitseeritud pistikuid, kujutasin seda kasutusel ja erinevaid nurki, kus seda näha oleks. Proovisin mõnda asja, tegin järeltulijatele pilti, magasin, sõin, varastasin pilke, korraldasin ümber, tegin smuuti, ja lõpuks sellega. Ebamugav, kuid struktureeritud. Mulle meeldib, tee ise, kui ei (või ei).

Samm: kaheksajalg

Kaheksajalgade jaoks kasutatud metallil oli juba punane värv ja palju kriimustusi. Joonistasin punasele plekile maketi sellest, mis mul seni oli, ja lasin kellelgi minust palju targemal kaheksajalga joonistada. Seejärel lõikasin nurklihvija abil välja ühe kammitud serva põhiosa, seejärel viimistlesin serva viiliga. Kui üks serv sobis, töötasin teise kammitud servaga, jällegi viimistlusega viimistledes. Tehke kergeid möödumisi, liigutades faili pidevalt mööda metalli äärt, et vältida lõhede tekkimist. Eemaldage materjal ühtlaselt, ärge proovige liiga palju ja see nikerdab ennast.

6. samm: töö lõpetamine

Värvimise aeg! Ja me kõik teame, et värv on sama hea kui ettevalmistus. Kõigepealt eemaldasin tungrauad, rihmapoldid ja esiplaadi poldid. Esiplaat ragiseb sees-see ei teinud kellelegi haiget. Traatratta abil eemaldasin kõik purse ja täitsin nurkades olevad praod paksu viieminutilise epoksüüdiga. Pärast kõikide lihvimist teipisin plaadilt ära nii poltide pead kui ka rihmapoltide keermestatud augud. Pärast kahte kerget praimerikihti neljakandilisel torul ja tagaplaadil pihustasin nelja kihiga tekstureeritud musta emailiga. Pärast sügavat hingamist alustasin viimast kokkupanekut. Lõikasin esiplaadiga sama suuruse nahatüki, märkisin pottide ja jalglüliti asendid ning lõikasin need täpse noaga välja, muutes potentsiomeetri augud sama suurusega kui nende seibid. Seejärel liimisin naha kontakttsemendiga esipinnale. Esiplaat kinnitati ruudukujulisele torule liiga paljude kruvidega. Epoksüvaik, mida ma nuppude täitmiseks kasutasin, on poolläbipaistev. Nii otsustasin neid altpoolt LED -idega valgustada, et nupud helendada. Üks LED süttib koos toitelülitiga, üks näitab, kas tremolo on sisse lülitatud, ja kolmas toimib ostsillaatori sektsiooni pideva voolu allikana (lugege). Kui klapp võngub, hakkab LED vilkuma, andes teile visuaalse viite. Sain äsja teada pidevatest vooluallikatest ühelt härralt Hoffman Amps Foorumil. Isetegemise foorumite kohta ei saa ma piisavalt häid sõnu öelda. Puurisin potentsiomeetrite võllide kohale LED -idega sama suur augu. Ma suurendasin neid auke ainult pooleldi metalli, pisut LED -i aluse suurusega. Nii sobivad valgusdioodid esiplaadi tagaosaga ühele tasapinnale. Fotolt näete, et potentsiomeetri pesurid vajasid LED -ide jaoks ruumi tegemiseks kerget sälku. LED-ühendusi kirjeldatakse üksikasjalikult allpool, kuid pidage meeles, et erinevat tüüpi LED-id vajavad erineva väärtusega voolu piiravaid takistid. Kõik LED -id peaksid loetlema nende pinge ja voolu, mille abil saate arvutada, millist takistit vajate. Valgusdioodid ja nende juhtmed hoitakse paigas viieminutilise epoksü- või kuumliimiga. Leidsin, et vaigust ei pääse piisavalt valgust… nii et otsustasin puurida nuppude serva ümber täiendavaid auke. Kui auk jõuab LED -ile lähemale, muutub see koht heledamaks. Tundmatu jahedus. Pean katsetama sügavust ja tehnikat, kuid mulle tundub see päris põnev. Eraldusplaati tuli õõnsusse sobitamiseks veidi väänata, kuid kui see oli sees, kinnitati toiteplaat plaadile ja kogu asi kinnitati šassiile. Maapealse võrdluse tagamiseks kinnitati jalglüliti keskmisele nöörile tugev 12-mõõtmeline vasktraat, mis venitati šassii tagaküljele ja kinnitati rõngasklemmiga toruplaadi külge. Enamik efekti komponente kinnitatakse komponentide otsast külge. Ülejäänud ühendused tehakse maandusega. See ületöötamine on vastupidav koht juhtmete kinnitamiseks ja annab suurepärase viite maapinnale. Tagaplaat oli kaetud libisemiskindla mööblipadjaga. See aitab hoida pedaali paigal ja isoleerida selle põrandast tekkiva vibratsiooni eest. Plaadi siseküljele joonistasin toiteallika ja efekti skemaatika.

Samm 7: Fin

Töötage metoodiliselt ja kontrollige oma edusamme. Katkestage projekt väiksemateks tükkideks ja veenduge, et nad töötaksid eraldi, enne kui panete nad koos mängima. Ma postitan veel ühe õpetatava, mis lisab tremoloahela üksikasju, tahtsin lihtsalt katta tohutu vigastuse, mida šassii ja toiteallikas pakuvad. Loodan, et teistele meeldib see idee ja nad jooksevad sellega kaasa. Ootan huviga, kuidas nad võtavad šassii ja nupud, ning näen, milliseid efekte ja võimendeid inimesed selle sees teevad. Täname lugemise eest ja andke mulle teada, mida arvate projektist ja minu esitlusest.