IBMi sülearvuti vahelduvvooluadapteri parandamine: 7 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50

Minu IBM Thinkpad kasutab toiteadapterit, mille väljundpinge on 4,5 V. Ühel päeval lakkas adapter töötamast.

Otsustasin proovida adapterit parandada. Varem parandasin mitmeid arvutite lülitustoiteallikaid ja üht Asuse sülearvuti vahelduvvooluadapterit. Sain teada, et enamikul tarnetel on sarnased vead. Sageli on neid lihtne leida ja parandada. See juhend juhendab, kuidas parandada IBM-i vahelduvvooluadapterit, kuid kasutades samu põhimõtteid, võib see töötada mis tahes lülitustoiteallikaga.

Samm: vajalikud asjad ja ohutus

Kõigepealt vajate defektset toiteallikat …:-) Teil on vaja kruvikeerajat. Sõltuvalt toiteallikast võib see olla Phillipsi või lameda teraga tüüp. IBMi adapteri korral vajate ka Dremeli tööriista ja lõikeketast. Surnud osade leidmiseks vajate multimeetrit, mis sisaldab pidevat ja diooditesti. Jootekolvi ja mõned tangid on abiks ka osade vahetamisel. JA NÜÜD! OLGE VÄGA HOIATAV! SINA TÖÖD LINE POWERIGA SIIN! VIGA TEGEMINE VÕIB SINA TAPPIDA! - Kontrollige ühendusi alati üle!- Enne toitejuhtme pistikupessa pistmist vaadake maastikku ja proovige näha valesid asju.- Hoidke puhas töölaud (raske teha…;-)- Pärast seadme tõmbamist toitejuhe pistikupesast välja, oodake mõni minut, kuni kondensaatorid tühjenevad. Nad hoiavad pinget pikka aega ja hoiavad surmavalt kõrget pinget! Lugege seda artiklit, kui soovite selle kohta rohkem teada saada

2. samm: korpuse avamine

IBMi vahelduvvooluadapterit ei ole ette nähtud avada. Korpus on valmistatud kahest plastikust raamist, mis on kokku surutud ja sulanud kokkupuutel üheks tükiks. Selle lahtivõtmiseks tuleb Dremeli tööriista ja lõikeketta abil lõigata kaks poolt.

OODAKE MÕNET MINUTIT PÄRAST ADAPTERI SISALDAVA KAPACAATORITE VÕIMSUSAKORDI VÕTMIST TÜHJENDAMISEKS! Lõika kettaga mööda korpuse külgi. Olge ettevaatlik, et mitte liiga sügavale lõigata. Plastkorpuse all on elektroonikat kattev varjestuskott. Kui näete lõikel metalli, olete natuke liiga sügav … Metallraami lõikamine võib kahjustada elektroonilisi osi. Lõika ainult kaks pikka külge. Toitepistikuid sisaldavaid külgi pole vaja lõigata.. me murrame need lahti. Võtke tera kruvikeeraja ja pange see tehtud lõikesse. Asetage see korpuse äärtele, sest need on korpuse robustest punktid. Keerake kruvikeerajat, et korpus laiali ajada. Korpuse lõikamata osad purunevad nüüd. Tehke sama ka korpuse teiste nurkadega. Võtke plastosad sisemisest elektroonikast. Nüüd näete metallist varjestust. Pildil on näha, et varjestusel on mõningaid jälgi … kuid see pole lõigatud ja töötab endiselt hästi. Nüüd saate elektroonikale juurdepääsu saamiseks eemaldada varjestuse ja selle all oleva isolatsiooni

Samm: uurimine ja mõistmine …

Alustage toiteallika osade leidmist. Keskendume ainult mõnele osale. Sain sageli teada, et need on kõige kriitilisemad osad. Enamik Swicth -režiimi toiteallikaid sureb sisselülitamisel. Sel hetkel voolab primaarvõimsuse poolel suur vool. Seda näete, kui ühendate toitejuhtme ja vaatate pistikupesa. Mõnikord näete sädemeid, mis on põhjustatud suurest voolust.- Igal toiteallikal peab olema sisendis kaitse. See kaitse sulab ja katkestab toiteühenduse, kui tõmmatakse liiga palju voolu. Meie puhul on kaitsme nimiväärtus 4A. Toiteallikas ise on ainult 1A. Ülejäänud on vajalik sisselülitamisel voolava suure voolu katmiseks.- Tarvikute vahetamine alalispinge saamiseks vahelduvvoolu pinget korrigeerida. See alalispinge on suurem kui vahelduvvoolu sisendpinge. Lülitusrežiimi toiteallikas alaldil on raske töö ja mõnikord need purunevad. Kui soovite selle kohta rohkem teada saada, lugege seda https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier.- Teine oluline osa on kondensaator, mis salvestab sisendpinge. See kondensaator peab vastu pidama kõrgetele pingetele. Suurem osa suurest voolust, mis sisselülitamisel voolab, on põhjustatud sellest kondensaatorist. Paljud teised osad võivad sees puruneda, kuid ma keskendun kolmele eespool mainitule, sest kõike muud, mis vajab rohkem oskusi, on raskem mõõta ja teil on vaja toiteallika skeemi. Sageli ei saa te seda hankida. Kui soovite teada, kuidas lülitustoide töötab, lugege seda

Samm 4: Kaitse

Alustage kaitsmega. Pöörake multimeeter diooditestile (järjepidevuse test) ja asetage testkaablid kaitsme mõlemale otsale. Multimeeter peaks "piiksuma" ja näitama väga madalat pinget (pildil 3mV). Kui see on nii, on kaitsmed korras ja neid pole vaja vahetada. Vastasel juhul peate kaitsme lahti jootma ja uue sisse panema.

ÄRGE KUNAGI KASUTAGE KAITSEME ASETUSES olevat traati! Kaitsme sulamisel on põhjus. Kui vahetasite selle välja ja kõik töötab, on teil õnne, kuid enamasti läksid ka muud asjad valesti ja kaitse on ainult probleemi näitaja. ENNE kaitsme vahetamist tehke ülejäänud testid. Võib juhtuda, et alaldi või kondensaator on katki ja see põhjustas kaitsme sulamise. Hea kaitse, kui see juhtus, tegi see oma ülesande.

Samm: alaldi

Ahela järgmine osa on alaldi. Peaaegu kõigil juhtudel, mida ma täna nägin, on kasutatud täielikku silla alaldit. Siin on see tasane, mis asub toitepistiku lähedal. Mõõtmiseks kasutage uuesti diooditesti.

Trükiplaadi alt pääsete hõlpsalt alaldi kontaktideni. Kui järgite trükkplaadil olevaid triipe, näete, et võrgutoide läheb alaldi kahele keskmisele tihvtile. Siis peavad välimised tihvtid olema need, kuhu alalisvoolu pinge saabub. Täissilla alaldis on 4 dioodi. Teil peaks olema võimalik neid nelja mõõta. Ühes suunas peaks multimeeter näitama umbes 0,5V kuni 0,7V. Mitte iga alaldi diood ei pea näitama sama pinget. Nad on ainult peaaegu ühesugused. Kui leiate ühe nööpnõela kombinatsiooni, kus ekraanil kuvatakse peaaegu 0 V, on alaldis puudus ja see tuleb välja vahetada. Kui leiate kaks tihvti, kus saate lõpmatu kuva, on alaldi diood katki ja alaldi tuleb välja vahetada. Mõõtmise ajal võib juhtuda, et ekraanil kuvatakse lühikest aega 0V ja mõne sekundi pärast oodatavat 0,5-0,7V. See on normaalne. Mõju tuleb kondensaatorist. Kui avastasite, et alaldi on katki, ärge lõpetage ka järgmist sammu, sest see ei pea olema probleemi allikas.

6. samm: kondensaator

Kasutage nüüd meie multimeetrit dioodirežiimis, et teada saada, kas kondensaator töötab.

Asetage mõõtetihvtid kondensaatori tihvtidele ja vaadake samal ajal ekraani. Niipea kui tihvtid asetate, kuvatakse ekraanil 0V. Seejärel hakkab ekraanil pinge kasvama ja ekraanil kuvatakse lõpmatu. Vahetage mõõtetihvtid välja. Sama asi kordub uuesti. Kui kasutate piiksuga multimeetrit, võite tihvtide ühendamisel kuulda lühikest piiksu. Kui te ei kuule piiksu või kui piiksumine mõne sekundi pärast ei lõpe, võib kondensaator puruneda. Et olla kindel, kas see on nii, peate selle lahustama ja mõõtmist korrata. Kui kondensaator on korras, kuid mõõdate puudust trükkplaatide padjadel, kus kondensaator oli joodetud, võib lülitustransistoril puudus olla. Sellisel juhul peaksite transistori lahustama ja mõõtmist korrata. Kui multimeeter näitab puudust, võib teil transistori asendamisega õnne olla. Kõik peale selle on keerulisem ja seda oleks siin keeruline kirjeldada.

7. samm: remont

Kui oleme teada saanud, mis valesti läks, saame toiteallika parandada.

Kui kondensaator on katki, eemaldage see ja vahetage see välja. Proovisin välja selgitada, kas see on ainus defektiosa, ja otsustasin enne asenduse ostmist täiendavaid katseid teha. Mul ei olnud toiteallikas kasutatud kondensaatorit ja pidin kasutama vahetust. Kui kasutate muid kondensaatoreid peale originaalide, peate järgima mõningaid reegleid, et mitte mõnda asja maha põletada … - Vaadake kondensaatori pinget. Kasutage ainult selliseid kondensaatoreid, mille väärtused on originaalile trükitud väärtusega võrdsed või kõrgemad. Kui vaatate pilte tähelepanelikult, näete, et kasutasin ainult 400V asendajat. Võtsin lihtsalt riski, sest odavamates toiteallikates kasutatakse ainult 400 V kondensaatoreid. Need peaksid töötama, kuid 420V annab teile täiendava turvalisuse puuduse. Kvaliteetsetes toiteallikates kasutatakse üle 400 V kondensaatoreid … isegi need ebaõnnestuvad aeg -ajalt … nagu näete siit. - Võtke mahtuvuslik väärtus originaalile võimalikult lähedale. Originaal näitab 68uF. Õnneks leidsin ühe, mis oli 100uF. Ma oleksin proovinud ka 47uF -i, kuid see tooks kaasa sülearvuti poole väiksema voolu. Testimiseks oleks ok. B Enne esialgse kondensaatori lahutamist kirjutage kirjeldus selle jootmise kohta. Oluline on hoida nende kondensaatorite polaarsust. Kui joote asendust trükkplaadile, jootke "-" ja "+" õigetele klotsidele. Hoidke originaal meeles, kuidas see ühendati. Et teada saada, kas toiteplokk suudab vajaliku voolu tarnida, pange sülearvuti pistikule toitetakistus. ÄRGE Ühendage vahelduvvooluadapterit nüüd märkmikuga! SÜNDMIK VÕIB KAHJUTADA, kui te seda teete! TÄHELEPANU! ÄRGE puudutage ühtegi komponenti, kui AC-ADAPTER ON LÜLITATUD! OODAKE MÕNET MINUTIT PÄRAST POWER CHORDI TÕMBAMIST ENNE MIDAGI PUUDUTAMIST! Pildil on näha, et toiteallikas annab 16V toite, nagu sildil kirjas. Residendil läheb väga kiiresti kuumaks. Valisin 6,8 ohmi takisti. See peaks tõmbama umbes 2,4 A voolu. See on umbes pool voolu, mida vahelduvvooluadapter suudab anda. See sobib lühikese testi jaoks. Selle konfiguratsiooni korral peab takisti olema võimeline taluma 40 W võimsust. See peaks olema suur. Nagu pildilt näha, ei sobi testkondensaator vahelduvvooluadapterisse. Nüüd pean ostma uue kondensaatori, millel on sama nimiväärtus kui vanal…