Toru võimendi taastamine (ja mod): 14 sammu (koos piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50

Püüdes selle vana kooli heli poole, ostate "vintage" kitarrivõimendi. Aga see ei kõla päris õigesti. Noh, iga üle 20 -aastane võimendi vajab tööd … Mis lugu on toruvõimenditega? Milleks kogu see kära? Jah, neil on eriline heli, mida digitaalne „modelleerimine” ei saa päris õigesti paika … Tegelikult annavad torude piirangud selle erilise tooni-loomuliku kokkusurumise ja sujuva lagunemise. Muidugi, nad täiustavad pidevalt pooljuhtvõimendeid-kuid vaadates enamikku keskklassi kuni kõrgekvaliteedilistesse võimenditesse, peaksid praegused mudelid (enamasti kõik toru-, toru-/ss-hübriidid jne) teid veenma, et see on väga raske jäädvustada seda heli ilma torudeta. Kas „ümberehitus” rikub minu vintage varustuse väärtust? Ei. Võib -olla. Ma ei tea. Kas torude vahetamine tähendab, et võimendi pole enam "vintage"? Iga vana võimendi vajab ühel või teisel hetkel ümberehitust. Kui see eitab selle "vintage" staatust, siis pole sellist asja nagu vintage võimendi! Funktsionaalsed võimendid igatahes-o.k. nutso kogujatele, kes neid tegelikult ei kasuta…. Kes neist hoolib! See väike jem on 1961. aasta Kay 503A instrumendi (kitarr, harf) võimendi. Väljundvõimsus on vahemikus 3-4 vatti. Kena stuudio ehk "elutoa võimendi" Siin on maitse ja viimasel etapil on veel video: #1-Mod A (minu esimene katse-kui teil on kannatust ainult ühe klipi kuulamiseks, esitage #2): (tunnete ära prügikasti?) #2-See on mod B, IMHO, palju parem heli: (pikapid lülitati keskelt keskmisele/kaelale, umbes poolel teel) #3-kiire lisas Gibson Les Pauliga, et näidata, et võimendil on mõningaid bluusimaguseid moonutusi.. (sellel mängib päris "räbal", kuid sellest piisab heli püüdmiseks …) Kõik videod on "puhtad"-kitarr ja võimendi ainult, mitte FX. Oht! Oht! Ei, tõesti, OHT !!!!! Toru võimendi, isegi vooluvõrgust eemaldatud toru võimendi, salvestab kondensaatoritesse piisavalt elektrienergiat, et teid tappa! JAH, Tapa ära. Ärge puudutage seda, kui te ei võta ettevaatusabinõusid. Vt jaotist TÜHJENDAMINE NENDELEHTIDELE !!!!! Ma ei ole torude remonditehnik ega asjatundlik elektrik. Ma olen lihtsalt harrastaja. Ärge võtke sõna, uurige ise ja palun olge ettevaatlik!

Samm: sümptomid: kuidas teada saada, kas võimendi vajab ümberehitust?

--Hum: Tavaliselt märk halbadest filtrikorkidest. Sageli on põhjuseks halb marsruutimine. Kolmeharulise juhtme lisamine aitab.-Nõrk signaal: halvad torud, ebaõnnestunud väljundtrafo.-Kõrgeid/toonikaotusi pole: halvad torud, haakeseadised või ümbersõidukorkid.-Ebameeldiv moonutus (mitte selline, nagu soovite): Sageli on need halvad torud. Samuti võivad need olla haakekorkid või katoodist möödaviigu korgid. Või võivad need olla filtrikorkid, kui signaal on moduleeritud 60 Hz müraga.-Imelikud mürad (kriuksumine, pragunemine jne): tõenäoliselt halvad torud. Mõnikord ebaõnnestunud haakekorkid.-Vaadake igal juhul ka kõlarit. Süüdlane võib olla rebenenud või kulunud kõlarikoonus. Harvadel juhtudel võib väljundtrafo ebaõnnestuda.

Sellel võimendil oli järgmised probleemid:-hea toon 5 minutit, seejärel ilge, karm lõikamismoonutus valjematel nootidel (jah, halvad torud olid põhjuseks.)-Vastik sumin (filtrikorkid ja marsruutimisprobleemid.)-Tuhm, porine toon (vaja uusi korke ja torusid.)-Algne kaheharuline toitejuhe vajas väljavahetamist.

Samm: mis on ümberehitusega seotud?

-Taastamistöö-Uued torud-Ohutute probleemide lahendamine See kõik taandub palju jootmisele…. Algne maksumus: ~ 100 USD. Uuendusmaksumus: uued torud: ~ 20 USD Komponendid: ~ 20–45 USD (sõltuvalt vajadusest).) Osad ja tarvikud-uued torud Torude kättesaadavus võib olla probleem. Kuid paljud tootjad jätkasid torude valmistamist kaua aega pärast nende vananemist. Ja Venemaal toodetud torusid toodetakse tänapäevalgi. Üldiselt N. O. S. eelistatud on USA või Euroopa allikatest pärinevad torud (NOS või "uus vana varu" tähendab: varem toodetud, kuid mitte kunagi kasutusele võetud.)-uued kondensaatorid-uued takistid (valikuline)-klemmliist või kaks-uus juhe/pistik/kaitsmehoidik/tihend (valikuline) Tööriistad-jootekolb (30W-teie wimpy 15W pole siin hea.)-jootetarbed-jootetool, jootetööriist jne-nõelatangid- Pop-neetide tööriist/needid (valikuline)-puur, dremel jne (valikuline)-skeemid. Suunatud võimendi sisemusse või veebis schematicheaven.com.

3. samm: Vintage võimendi "projekti" ostmine

Enne vintage -võimendi ostmist tehke kodutööd. Vaata skeeme siit: schematicheaven. Hea õnne korral saate enne võimendi ostmist palju teavet! (ärge tehke rumalat viga ja ostke ebayst vana tahkisvõimendi, mõeldes, et iga 60ndatel valmistatud võimendi oli toru!) Soovitaksin praktiliselt käia-st mängida võimendit enne ostmist. Kuid ebay-s on nii palju vintage-võimendeid jne, see pole alati võimalik. Lugege ka mõningaid kasutajate ülevaateid siit: Harmony-central Amp Reviews See võib olla pettumuse retsept-kui trafod on halvad, võiksite vaadata väga kallist projekti (muidugi võib teil olla ka soodne tehing.)-Kui plaanite end uuesti üles ehitada, on lihtsus hea. Kas olete valmis võitlema võimendiga, millel on tremolo- ja reverb-ahelad, samuti mitmeastmeline võimendusahel? Kui ei, siis jääge väikeseks.-Kui teie eesmärk on modifitseerimine, on parim punkt-punkti juhtmestik (enamik vintage-võimendeid on niimoodi juhtmega ühendatud.) Erinevalt kaasaegsest PCB-st on punkt-punkt rottide pesa lähenemine, kus komponendid on lihtsalt traadi pikkusega kokku seotud. See on hea asi ja muudab müraga seotud probleemid kergemini lahendatavaks. Asju, mida vältida:-Ohtlik disain Otsige vähemalt kahte trafot-igal toruvõimendil on kõlari külge ühendatud väljundtrafo. Kuid mõned vanad võimendid loobuvad sisend- (toite) trafodest ja ühendatakse otse (kaudselt, tegelikult ühe korgi kaudu) vahelduvvoolu pingega. Seda tüüpi juhtmestikul puudub isoleerimine ja see on ohtlik! Kui see üks vana kork ebaõnnestub, oled sa dirigent! (elektrilises, mitte muusikalises mõttes.) Kui te ei saa võimendit isiklikult kontrollida, kontrollige veebiskeeme. Kay 503A on natuke hübriid. Sellel on eraldustrafo-kuid ainult võimendi ahela jaoks, mitte toru "küttekehad". See pole ideaalne, kuid see on ohutum kui isoleerimata jätmine. Pisut uuesti ühendades pole see väga halb. Küttekehade eraldi toide oleks aga parim valik. Või välise liini isolatsioonitrafo (vahelduvvoolu kütteseadme asendamine isoleeritud alalisvooluvõrguga vähendab ka mürinat.)-Kontrollige, kas kõlarid ei ole puhutud ega koonuseid rebenenud.

Samm 4: TÜHJENDage need KAPID !!!

Tõsiselt. Tehke seda iga kord, kui võimendi kallal töötate. Kui te seda ei tee, ÄRGE kaebage, kui kaotate käe kasutamise. ÄRGE tulge tagasi ja kummitage mind, kui te surete…. Filtrikorkid võivad salvestada surmava koguse elektrivoolu. Korkid on ühendatud alaldi lähedusse ja on osa toiteallikast ning aitavad muuta vahelduvvoolu alalisvooluks. Tegelikult on need mis tahes toiteallika standardkomponendid. Kui olete täiesti eksinud ja ei saa sellest aru, ÄRGE MUUDATA AMPI. Teil ei ole piisavalt teadmisi kõrgepinge-/vooluahelate ohutuks töötamiseks … Mitu võimalust korkide tühjendamiseks: ESIMENE, VÕTKE AMP VÄLJA! (Aga see ei tee seda ohutuks….) SIIS,-Võtke kruvikeeraja või hüppaja ja ühendage kondensaatorite juhtmed lühikeseks.-VÕI hüpake võimsusvõimendi toru plaadi tihvt umbes minutiks GND-le (A-klass, üksik) ainult toitetoru.)-VÕI hüppa iga suure korgi positiivne (+) juhe GND-le mitmeks sekundiks. Sisseehitatud takistiga (umbes 10K) hüppaja aitab siin sädemeid vältida … Mõned või kõik need meetodid võivad põhjustada sädemeid … Ilmselt võib teie liha toimida ka hüppajana. Seda pole kunagi hea mõte puudutada võimendusahel, kui see on sisse lülitatud. Kui sa oled piisavalt rumal, et seda teha, ÄRGE KUNAGI KASUTAGE KÕIKI KÄTE- nii on vähemalt väike võimalus, et vool ei voola läbi teie südame. Ja ärge töötage võimenditega paljajalu, niiskel keldrikorrusel.:-(Ära isegi oma võimendit sellisel moel mängi …

5. toiming: üldteave „kordamise” kohta

KÕIK toruvõimendid vajavad mingil hetkel tagasitõmbamistööd. Hinge peamine põhjus on vanad toiteallika filtrikondensaatorid. Ja kasutatud või mitte, kondensaatorid aja jooksul ebaõnnestuvad. Elektrolüütiliste (torukujuliste) kondensaatorite optimaalne kasutusiga on 10 aastat. Muidugi võivad need kesta palju kauem. Nad töötavad sageli kauem optimaalselt. Kuid toruülekanne on korgi rikke suhtes tundlik. Torude ahelad töötavad kõrgematel pingetel ja paljud võimendid on üsna lihtsad. Vanemad korgid koos vananenud tehnoloogiaga („paberelektrolüütiline”) ebaõnnestuvad aja jooksul peaaegu kindlasti. Ühes mõttes on torud korkide rikke suhtes vähem vastuvõtlikud-erinevalt tahkis-ampritest jätkavad paljud tööd, ehkki halvasti. Korkide tüübid Kõige tavalisemad asenduskorkid on: Mittepolariseeritud (polüpropüleen või mylar) Hinnang: vähemalt 500 V Enamik ehitajaid (ja ümberehitajad) kasutavad kvaliteetseid polüpropüleenist („oranž tilk”) korke. Kuid kvaliteetne mylari kork ületab originaalsete kondensaatorite omadusi. Tahtsin säilitada vintage kõla, seega valin mylari. See on amatöör -ehitajad, mitte profid, kes nõuavad, et teatud tüüpi kork on kohustuslik. Igal juhul on erinevus väike ja kvalitatiivsed erinevused on isikliku maitse küsimus. Kas korgitüüpide vahe on tõeline? Tõenäoliselt. Siin on huvitav korgipinki test. Polariseeritud (elektrolüütiline) hinnang: sõltub võimendist. Ma kasutasin 350 V korke, kus originaalid olid 150 V. Tavalised arvutitüüpi elektrolüütkondensaatorid töötavad hästi. Eriti toiteploki filtrikorkide puhul. Need on saadaval kahes pakendis: radiaalsed, juhtmed ühes otsas ja aksiaalsed, juhtmed on mõlemas otsas inline. Oh, jah … nagu nimigi ütleb, tuleb polariseeritud korgid paigaldada õige….polaarsusega. Ühe tagurpidi sisestamine-ilutulestik!

Märkus. Esimene paigaldatud filtrikorkide komplekt osteti kohalikust elektroonikapoest. See pood on nohikute taevas-või nii ma arvasin. Mõned nende komponendid on kollases pakendis; vananeb selgelt. Valisin välja selle kamba uusima väljanägemise. Mütsid (40uF, 350V) pidasid kaks nädalat enne ebaõnnestumist-algul natuke pragisesid, siis palju krõbisesid ja võimendi hakkas välja lõikama … Nüüdsest on see posti teel tellimine mainekalt firmalt (digikey, jameco jne).

6. toiming: filtri "kondensaatorid" vahetamine

Paljudel kitarrivõimenditel on suuremad elektrolüütilised korgid suletud "purkides". Üsna paljudel, kaasa arvatud sellel, on mitme kondensaatoriga purgid-rohkem kui üks kondensaator ühes pakendis. Tavaliselt on need toiteallika filtrikorkid. Neid saab asendada, kuid ---- Asendused on 5-10 korda kallimad kui käputäis üksikuid korke-Isegi kui leiate elektriliselt identse asendaja, leides samad füüsilised mõõtmed on raske (kõrgus, läbimõõt jne) - vähem võimalusi purkidega. Kui tehakse vooluahela muudatusi ja kõiki sektsioone ei kasutata, on see lihtsalt raiskamine. -Te ei tea alati, kas saate uusi purke või 20 aastat vana „NOS” („Uus vana varu”-sobib torudele, halb korkidele.)-Isegi uhiuutel korkidel on ebaõnnestumiste määr. Palju vähem valus on asendada üks 7 dollari suurune kork kui 40 dollari suurune "saab" tüüpi … Seega on üsna lihtne ja tavaline asendada üksikute polariseeritud kondensaatoritega. Eemaldasin purgist kogu juhtmestiku, seejärel suunasin klemmliistuga ümber uued korgid. Klemmliist on odav, lihtne kasutada ja väga levinud vintage-käigukastides. Klemmliist kinnitati šassii külge terasest pop-neetide ja terasest neetide alusplaadiga. Auk oli juba olemas (lahe!), Kuid uue puurimine oleks lihtne. Vana purk jäeti oma välimuse ja viite saamiseks sellele, kes tulevikus selle võimendi uuesti kokku paneb. algselt 150 V pingega, asendati 350 V versioonidega. Jah, sa tabasid mind-20 uF ümbersõidu kork on endiselt ainult 160 V, sest see oli ainus, mis mul käepärast oli (See on osa modist A-olen vahepeal selle asendanud 10uF 350 V korgiga …) filtrikorkide vahetamisel ärge ületage mahtuvusväärtusi palju (ma läksin 40 uF spetsifikatsioonilt 47 uF peale.) Suurem mahtuvus kõlab hästi, eks? Vähem suminat, ütlete? Kahjuks ei saa toru alalditega võimendid hakkama suure mahtuvuse väärtustega-need põhjustavad pingepiike, mis kulutavad alaldid kiiresti. 60–100 uF on soovitatud maksimum seda tüüpi alaldite jaoks … jääge siin spetsifikatsioonide lähedale. Sellel lingil on õpetus uute korkide kapseldamise (peitmise) kohta vana korgi sees: https://www.nmr.mgh.harvard.edu/~ reese/elektrolüütikud/

Samm: asendage "muud" korgid

Muud kui filtrikondensaatorid, on võimendi muud korgid üks neist (8. samm aitab teil iga sellist tüüpi tuvastada): 1) haakeseadised - ühendage signaalitee etappide vahel 2) toonikorkid - rulli maha erinevad sagedused maapinnale, tonaalsete efektide jaoks3) Katood-möödaviigu korgid-katoodiga kallutatud ahelate lahutamatu osa. Enamik neist korkidest on polariseerimata. Aeg-ajalt katoodist möödavoolukork võib siiski olla polariseeritud. Siduri ja tooni korkide pinge peaks olema mugavalt kõrgem kui vooluahela maksimaalne pinge-korgi ja induktsioonipiikidega eeldage, et need peaksid olema 400 volti või rohkem. torude eelpinge ületab siiski harva 10-15 volti. 50 V kondensaator töötab katood-möödaviigu korkide jaoks hästi. Kasutage 30 W jootekolvi. Haarake vanade korkide juhtmetest (nõelaga tangidega, kui olete tark) ja kandke triikraud peale. Nende eemaldamiseks võib kuluda mõni maadlus. Kui saate vältida juhtme lõikamist, seda parem. Tõmbamine vs lõikamine jätab teile tavaliselt uue asenduskorgi sisestamiseks augu. Lõpetage see, jootke ja olete valmis…. Paljud inimesed ütleksid, et ma olen halb poiss, kuna ma ei kasutanud apelsinitilkasid… (tõsiselt, võimendi kõlab uute mylar -mütsidega palju paremini kui varem) Ma ootan, et mind kritiseeritakse nende mittekasutamise pärast, kuid enamik professionaalseid võimendustehnikuid väidab, et erinevused on väikesed ja maitse asi … Pidage siiski meeles, et need on mürad, millest helisignaal läbi läheb. Nii et vältige näiteks odavaimaid keraamilisi korke.

8. samm: modifitseerige seda võimendit

Ümberehitus on ideaalne aeg võimendi muutmiseks! Siin on suurepärane link: torud mannekeenidele!:-) See kirjeldab, kuidas toruahela iga komponent toimib, ja selgitab nende eesmärki. Märkus: elujõuliste vooluahelate kavandamine on tõesti keerulisem kui see … Otsi sarnaste võimendite skeeme. Leidsin vähemalt 7 skeemi võimenditest, mis kasutavad 12AU6, 35Z5 ja 50L6 torusid. Võrrelge neid skeeme oma võimendiga. Sarnaste näidete omamine on parim viis alustamiseks, eriti kui te ei tunne torude vooluringi. Pange tähele, et 12AU6 skemaatiline joonis näeb välja teistsugune-see on pigem pentode ventiil kui triood, mida tavaliselt kasutatakse eelvõimendite jaoks. Kuid komponentide funktsioonid on analoogsed. Tehke üks muudatus korraga. Tõeliselt suured muudatused on tõenäoliselt … ebaõnnestunud (kui te tõesti ei tea, mida teete või kui disain oli alguses vigane.) Siin on mõned näited:-Vahetage haakekorgid. Need mõjutavad tooni. Väiksemad väärtused on heledamad, suuremad väärtused lisavad bassi. -Reguleerige "võrgu lekketakistust", mis mõjutab lava takistust ja võimendust. -Esialgset sisendvähendust/RC-võrku saab reguleerida (takistid vahetult pärast pistikut). See mõjutab nii reaktsiooni kui ka tooni (vähemal määral.)-Plaattakisti ja katoodtakisti väärtuste muutmine mõjutab otseselt võimendust, pearuumi ja moonutusi. Ärge tehke seda ilma toru omaduste põhjaliku mõistmiseta.-Kõlari vahetamine on veel üks võimalus. Kindlasti sobitage kõlari takistus trafoga.-Väljundtrafosid on raskem asendada, kui skeem pole hästi dokumenteeritud. Kui ei, siis otsige võimsusvõimendi toru andmeleht ja see on "koormuskindlus". Näiteks 50L6 @ 100V koormuskindlus on 2000 oomi ja 200 V, 4000 oomi. See võimendi kasutab plaadipinget 135 V, seega on 2500-3000 oomi primaarile lähedal. Valige kõlari põhjal sekundaarne takistus…

9. samm: baasrežiimid

Need modifikatsioonid on ühised mõlemale režiimile A & B…-Võrgu lekketakisti eelvõimendil (12AU6 toru.) Muud sarnased 12UA6 eelvõimendi kujundused langesid vahemikku 2,2 Meg kuni 15 Me. Kay 503-l oli 3,9 Meg takisti-asendasin 15 Meg-ga. See annab eelvõimendile võib-olla natuke rohkem kasu.-Sisendietapp: Eemaldasin siin GND-ga seotud 22K takisti, kuna see polnud igal juhul õigesti ühendatud (see ühendati otse GND-ga enne seeriatakistust-tõhusalt) muutes sisendite #2 ja #3 vooluahela teistsuguseks kui #1. Välja arvatud juhul, kui see oli plaan, kuid see pole skeemil…) Üks sisendpesa eemaldati. KEEGI ei ühenda rohkem kui ühte instrumenti (kui nad ei hooli helikvaliteedist.) Kaks sisendpesa olid piisavad-kumbki pisut erinev, rohkem ruumi töötamiseks ja vähem müra. Üks juhtmestik ühendatakse otse haakeseadise korgiga, teine 22K takisti kaudu. Suurema sisendtakistuse jaoks lisati üks mega takisti maapinnale. Selles konfiguratsioonis on see identne ühe mega POT-i (maksimaalselt) kasutamisega sisendi helitugevuse reguleerijana.-Filtri korgi vahetamine (vt lehekülge Filtri „kondensaatorite asendamine”.)-Maandatud pistiku mod (vt lehekülge Kolmeharulise pistiku ohutusmoodul.) Nüüd edasi tõeliste modifikatsioonide juurde….

10. samm: esmakordne ümberkujundamine-„Mod A”

Pärast mõne alternatiivse komponendi ühendamist meeldis mulle seadistus, mida nimetan Mod A-ks. Kuigi sellel on natuke rohkem kipitust kui algsel juhtmestikul, on see ka üsna puhtalt kõlav. Olulised muudatused:-asendati 0,1 uf ümbersõidu kork eelvõimendi etapp. Ma arvasin, et see muudab signaali "mudasemaks", kuid lisabass lisas helile midagi.-Kasutasin võimsusvõimendi etapis 20 uF katoodist möödaviigu korki. See muutis reageeringut kõrgemale kõrgusele ja koos eelvõimendi muudatustega aitab heli kujundada. Mod A-ahelal on tõeline "kellalaadne" toon.

11. samm: „Mod B”-järgmine samm

Mod A oli päris hea, aga ma tahtsin siiski võimendist natuke krõbedamat. Mod B on minu parim jõupingutus (veel.) Mod B-l on järgmised parandused:-Sarnaste torudega (1430, 1448 jne) Silvertone võimendite eeskujul muudeti esimene haakekork 0,05-lt 0,01uF-le, mille tulemuseks oli tipptasemel.-Samal viisil muudeti eelvõimendi katoodi ümbersõidu kork väärtuseks 0,022 uF (väiksemad korkide väärtused vähendavad siin bassi.) Lisati teine suurem kate (0,068uF). väljalülituslülitiga, nii et soovi korral saab lisada täiuslikuma jazzier-tooni. Erinevus on väike, kuid märgatav. Ma leian, et on raske olla objektiivne katoodide ümbersõidu korkide tonaalsete mõjude suhtes, kuid näib, et muudatused muudavad rünnaku reaktsiooni või "tihedust" ja vähemal määral üldist tooni … nagu oleks märkus "ümbrik" ise peenelt muudetud.-Eelvõimendi-toiteastme ühenduskork muudeti.005-lt.001uF-le. Jällegi rohkem tipptasemel võimendust.-Helitugevuse reguleerimise POT tõusis 1 Meg (500K-st). Kuna see toimib ka võimendi võimendusvõrgu lekketakistina, suurendab see lisatakistus võimendust. Noh, igal juhul vähem signaali sumbumist. Täiendavad moonutused on märgatavad … Asendamine 2 Meg POT-ga või helitugevuse regulaatori liigutamine eelvõimendisse on muud võimalused võimsusastme löömiseks.-Võimsusvõimendi katoodist möödavoolukork on nüüd 10uF, mis suurendab veelgi tipptasemel reageerimist (või tegelikult bassi vähendades.)

12. samm: marsruutimine ja muud näpunäited…

See osutus minu võimendi jaoks oluliseks. Toonisignaali juhe suunati hõõgniidi kütteseadme ahela kõrvale (traadil oli naljakas keerdumine, mis näitab, et see oli algselt mujale viidud.) Fotodel olev kollane juhe on kütteseade. Signaaljuhtmed tuleks kütteseadmest eraldada vooluahel, eriti kui see on vahelduvvooluahel, nagu see. See on peamine ümisemise allikas. Kõik pikad piirid, näiteks trafo väljund, peaksid olema keerdpaarides. Keerpaar-signaalijuhe toimib peaaegu sama hästi kui täielikult varjestatud kaabel. Kui ümar püsib, võib-olla on viga maasilmus. Punkt-punkti juhtmestik peaks kasutama "tähtmaandust", mille korral silmuseid välditakse. Oh, oh, ärge proovige seda kodus, lapsed! elama. Asendi reguleerimiseks saab kasutada puidust pulka. Ärge kasutage pliiatsit! Ärge ületage juhtmeid ja lühendage neid! Kui sa oled tark, ära tee seda üldse … Muud näpunäited-Kapis oleva kõlariga testimine mõjutab heli märkimisväärselt. Suletud kõlaril on kõrged kõrgused (ja tõenäoliselt ka mitte nii valju.)-Kõlarite teemal olge kõlari (te) ümber kruvikeerajate jms suhtes väga ettevaatlik. Sõltuvalt suurusest määrab uus kõlar teile tagasi 30–300 dollarit (tagasikutsumine on veel üks võimalus, kuid parem on seda lihtsalt vältida.)-Kahe kõlari paralleelne ühendamine vähendab takistust, suurendades koormust. Kui mõlemad kõlarid on 4 oomi, siis muutub koormus 2 oomi! See on ohtlikult lähedal „kõvale lühikesele”. Toru võimsusvõimendi saab tõenäoliselt vooluga hakkama, kuid kui te transistori võimsusvõimendiga jama ajate, olge ettevaatlik! Isegi kui võimendi vooluahel jääb ellu, on hea võimalus puhuda väljundtrafo, kui kõlar pole lähedal spetsifikatsioon…

Samm 13: kolmeharulise pistiku ohutusmoodul

Kui teie võimendil pole maandatud pistikut, muudab see modifikatsioon selle turvalisemaks ja vaiksemaks. Kasutasin arvuti juhet uuesti. See ei ole võimendit vooluvõrgust täielikult eraldanud (eelmistes viidetes mainitud kütteahel), kuid see peaks olema piisavalt ohutu kasutamiseks. Maandatud vahelduvvoolu pistikul (USA-s) on järgmised värvikoodid:-MUSTA: kuum -VALGE: neutraalne-ROHELINE: maandage Juhtige must juhe läbi kaitsmehoidiku toitelülitini. Valge juhe on ühendatud otse trafoga. Ühendage roheline GRD šassii maandusega. See tähendab kruvimist või neetimist otse šassii külge-mitte ainult jootmist olemasoleva maandusjuhtme külge. Lisati kaitsmehoidik (ja kaitse), mis ei ole selle võimendi jaoks OEM. Niisiis puuriti paigaldamiseks 1/2 auku. Suurem kummist tihend asendas originaaljuhtme tihendi. Stressimaandus koosneb kahest tõmblukust ja see võiks olla parem … Siin on modifikatsiooni põhjalik selgitus: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlFor inimesed väljaspool USA-d, rahvusvahelised toitejuhtme värvikoodid:-PRUUN: kuum

14. samm: lõplikud mõtted

Olen väga rahul uue heliga ja võimendi turvalisuse parandamisega. See on kena elutuba ja salvestusvõimendi. Võimendi on heledam ja natuke "löövam" kui see algselt oli. Sellel on tõeline kellalaadne toon … Videolõikude põhjal on ilmselge, et võimendi on müra seisukohast väga vaikne (noh, Mod A puhul igal juhul)-vabandust, mitte "enne" videot, millega võrrelda … võimendi, mis on ainult 3 vatti (võib -olla värskete torudega võib -olla natuke rohkem), on see valjem kui arvate. Kuigi Mod A tõstis kõrgeid ja kõrgeid lööke ning Mod B sai osa lootust "garaaži" toonist, Ma ei ole täiesti rahul … Kui eesmärk on rohkem „sõita“, piiraks üheastmeline eelvõimendus ilmselt sujuvust…. Ja kui oleks tehtud radikaalseid muudatusi-noh, parem oleks see lihtsalt nullist üles ehitada…. kas järgmine kord on teisiti? Jah. Ma purustaksin võimendi palja šassiini ja ehitaksin sealt uuesti üles. Aga mis sai alguse lihtsa filtrikorkide kokkuvõtte tegemisest omamoodi lumepallina … Ma koristaksin kindlasti interjööri, korrastan juhtmestiku rotid-pesa, eemaldan tolmu jne. Tõenäoliselt läheksin ekstra miili ja kasutaksin oranži tilka korgid. Kuna see ei ole väga soovitav võimendi nagu vana Tweed Champ, ei kasuta kasutatud materjalid ühtegi kollektsiooni. Disain ise kasutab tavalisi raadiotorusid, nii et isegi N. O. S. torud on odavad ja palju. Saan katsetada oma südame järgi. Igatahes õppisin midagi ja järgmine kord tean paremini.

Veel videot/heli Kõik näited on puhtad-ainult kitarr ja võimendi, mitte F/X. #4-Mod A, jällegi Trash-o-casteriga (videokaamera ei salvesta kõrgeid kõrgusi õigesti): Ilmselgelt ei lähe väikese digikaamera (mis toimib videosalvesti) helikvaliteet et olla suurepärane… aga sellest piisab, et saada aimu… Esteetiline lahtiütlemine Kõigi helimaitse on erinev. see on isiklik asi. Nii et enne kui kirjutate: Aga minu Supratronic Billy-Bob-Mcgee Boutique Amp kõlab paremini kui see! Või teie modifikatsioonid on imelised, see ei kõla nagu (sisestage siia Marshall, Fender, Vox jne)! Või see on nõme, see ei kõla üldse "metallist"! orHAHAHAHAHA, minu Whooptytron Jimiaxeulator on 100000 vatti! Mis kasu sellest on ??? Noh, täissuuruses maasturit ei saa teha käru šassiist (aga mõlemad on lahedad!) Iga toru võimendit saab muuta ja heli kujundada, kuid see ei muutu. See on üheastmeline eelvõimendi, A-klassi toruvõimendi. See on tõesti laheda kõlaga võimendi. Aga ma saan aru, kui see pole sinu tassike tee … Ja mul on muid võimendeid. Kui tahan teistsugust heli, kasutan neid.