Šabloonide valmistamine jootepasta jaoks kodus: 9 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50

Kuuma õhu/kuuma plaadi/röstri ahju jootmine jootepastaga on üldiselt palju lihtsam kui käsitsi jootmine, kui vooluahelad sisaldavad rohkem kui mõnda SMD komponenti. Ja joote šabloon ühtlase koguse joodise täpseks paigutamiseks on palju lihtsam kui jootmisjälgede paigaldamine süstlaga - ja joodetud sildade plaatide puhastamine on palju väiksem, kui rakendada rohkem kontrollitud kogust pastat.

Kahjuks neile meist, kes eelistavad põhiprojekti katsetamiseks ja kiirete arendusplaatide ehitamiseks võimaluse korral kodus paar protoplaati söövitada, maksavad šabloonid tavaliselt 35 dollarit või rohkem ja nende taastamiseks kulub mõni päev. See on viis, kasutades samu tööriistu nagu söövitusplaadid, kiirete proto -joote šabloonide loomiseks. Kvaliteet ei vasta tõenäoliselt teie ostetud roostevabast terasest või mylarist, kuid võite olla üllatunud. Pange tähele, et sama meetodit saab kasutada ka muude disainilahenduste keemiliseks freesimiseks - ehtekarpide dekoratiivsed osad, varjukujundused Luxeoniga projitseerimiseks jne - võimalused on lõputud. See avaldatud meetod ei kõrvalda puhastustööd ja olen kindel, et sellel meetodil on täiustusi, mis muudavad selle kõik palju lihtsamaks/paremaks. Ootan teiste kommentaare meetodi täiustamise viiside kohta. Vabandame piltide puudumise pärast hilisemas osas; piltide siia saamiseks tegin kiire läbisõidu, kuid tegelikku söövitus-/jootepastarakendust ei teinud. Halva kvaliteediga pildid on tingitud lähivõtetest mobiiltelefoni kaameraga.

Samm: enne kui alustame

Siinne meetod põhineb minu trükkplaadi söövitamisel - mis erineb tõenäoliselt sellest, kuidas seda teha. Ma olen paar aastat trükkplaate söövitanud ja kuidas ma seda teen, on selle aja jooksul üsna palju muutunud, kui leian uusi tööriistu ja lähenemisviise. Peaaegu iga standardne laudade söövitamise viis peaks ka selle jaoks hästi toimima; kas teete triikimist, valgustundlikke tahvleid jne; vaid natuke mõtlemist ja peaksite olema võimeline seda oma meetoditega töötamiseks kohandama.

2. samm: 1. samm: mida vajate

Kujundus (antud juhul eeldan, et olete oma tahvli Eagle'iga välja pannud)

Ülekandemeetod, mida kasutaksite trükkplaadile üleviimiseks (ma kasutan Press-n-Peel Blue) FeCl või muud söövitajat Palju kleeplinti Väga õhuke vaskplekk (leidsin õhukesed vaskribad, umbes visiitkaardi paksused) & umbes 4 tolli lai, 14 jalga pikk, minu kohalikus ehituspoes aiaosas - ilmselt kasutatakse seda tigude aedadest eemal hoidmiseks)

3. samm: šablooni kujunduse ülekande loomine

Kotkaga võib selleks olla parem (täpsem) viis. Ma teen oma paigutuse nagu tavaliselt; jaotises CAM valin ainult stoppmaski (mis annab teile põhimõtteliselt alad, kus jootmismask ei kataks). See on veidi kobedam kui padjad peaksid olema; kahjuks ei sisalda kiht "padjad" SMD padjakesi. Kuid tulemused tunduvad endiselt üsna korralikud; kõrgete kallakutega osade puhul toimub siiski väike sild ja vajalik puhastus.

Väljundvorminguna valige "PS_INVERTED" - me tahame stoppmaski vastupidi. Kui šabloon on tahvli ülaosa jaoks, valige "tStop" ja märkige ruut "peegel". Kui valite põhja, valige "bStop" ja veenduge, et "peegel" poleks valitud. (ausalt, kuna me söövitame lõpuni, siis pole "peegel" või mitte. See pole muidugi trükkplaatide söövitamisel küll). Selle sammu ülejäänud osas eeldan, et kasutate ülekandemeetodina Press-n-Peel Blue; kohandada vastavalt vajadusele. Printige kujundus tavalisele paberile. Vaadake see üle ja veenduge, et see näeks välja nii, nagu ootate. Kui olete rahul, lõigake PnP Blue tükk veidi suuremaks kui paberil olev pilt ja kleepige see kujutisele, läikiv pool alla. Veenduge, et teil oleks kogu aeg ruumi, sest laserprinterite joondamine ei ole üldiselt nii täiuslik ja pildid võivad ühest printimisest mõne mm võrra nihkuda. Teil on vaja ainult ühte teibitükki, mis asub PnP sinise paberilehe ülaosa poolel, nii et see hoitakse paigal, kui paberit printerist läbi tõmmatakse, kuid muidu võib PnP sinine vähe ja tasandage hästi printeris oleva trumli/fuseri vastu. (märkus: olen seda meetodit kasutanud mudelitel LJ4000 ja LJ4 ilma kahjulike mõjudeta, kuid ma ei vastuta, kui see teie printeri ära sööb). Söötke paber käsitsi printerisse tagasi (või laadige see paberisalve), veendudes, et teate, kuhu printer printima hakkab ja kas kõik on korras. Kui vajate, kirjutage tavalise paberilehe põhja „x” ja printige pilt uuesti, veendudes, et kõik tuleb välja nii, nagu te seda oodata võiksite, enne kui pnp+kleeplint+paber paberile tagasi suunatakse. printer.

Samm: valmistage vask ette ja kandke pilt üle

Valige vasest tükk (messing töötab tõenäoliselt samuti, lisaks annab see rohkem jäikust, kuigi ma pole kindel, kuidas see võib asju aeglustada); see peaks olema sama suur või pisut suurem kui teie valmistatud šabloon. Soovite või ei soovi jätta ühe serva äärde lisavarustust valmis šablooni haaramiseks ja liigutamiseks.

Selle sammu ülejäänud osa on peaaegu sama, mida kasutaksite disaini ülekandmiseks trükkplaadile. Ainus erinevus on see, et vaskkattega plaadile üleviimise asemel kantakse üle vasktükile. Puhastage vaske tavalisel šotipruunil (brotipulber, puhastage, kuni kogu ülekandega kaetud ala on hele ja ilmselt nühkitud-isegi kui vask on ilus ja läikiv, puhastage seda igal juhul; sageli päris vasega on õhuke kate, mis kaitseb seda, mis hoiab ka ülekande hästi töötamata). Kuna šoti brite padjad on üsna kallid, lõikan tavaliselt lihtsalt täisnurgast väikese ristküliku ja kasutan seda, mitte iga kord tervet padja. Laske vasktükil täielikult kuivada. Eemaldage PnP sinine kile printeripaberilt ja tõmmake kleeplint ära. Kärpige vastavalt vajadusele, et PnP -kile vasetükile sobiks. Selle kinnitamiseks kasutage kleeplinti, veendudes, et see ei mullitaks keskel. Soovitan teipida vähemalt kahele alternatiivsele küljele, et see ülekande ajal ümber ei libiseks. Püüdke kindlasti puhuda või harjata maha tolm, mis võib filmi ja vase vahele sattuda. Kleepige PnP-kile ja vase kombinatsioon ühepoolse trükkplaadi tagaküljele (või sellele, millel pole kummalgi küljel vaske). Te ei soovi seda plaadi vasest küljele kinnitada, kuna plaadil olev lisavase tõmbab ülekande tegemisel soojuse ära. jällegi veenduge, et kõik oleks täiesti tasane. Ülekande tegemiseks kasutage triikrauda või muudetud laminaatorit. Kasutades lamineerimismeetodit, leian, et hea ülekande jaoks pean tavaliselt asjad 6-7 korda läbi laskma.

Samm: valmistuge söövitamiseks ette

Eeldades, et kujundus on hästi ja täielikult üle kantud (kui mitte, siis nagu iga teine söövitus, tehke seda seni, kuni saate õigesti aru/pliiatsi väikesed plekid), olete peaaegu söövitamiseks valmis. Kuid teil on kogu plaadi tagumine külg, mis tuleb katta, et vask ei kaoks täielikult.

Ma kasutan 2 kihti skotti; see on palju kleeplinti ja võtab mõne minuti, kuid see aitab hästi söövitamist tagant eemal hoida ja seda on võimalik eemaldada ilma õhukest vaske täielikult hävitamata (näiteks pakendilinti oleks ilmselt piisavalt raske eemaldada d lõpuks on räsitud ja täielikult painutatud laud. Kleeplint ei tööta nii hästi, kui see pannakse söövitatud ja kuumutatud.) Kui jätsite šablooni hoidmiseks vahelehe, pange kleeplint ka selle esiküljele see kadumisest. Veenduge, et ülekanne oleks vahelehe ja ülekande vahel pidev (te ei soovi, et katmata jääksid õhukesed jooned, mis eraldavad teie šablooni vahekaardilt).

6. samm: söövitus

Ma söövitan FeCl -ga, mis on kuumutatud umbes 90 kraadini (Celsiuse järgi). Kuna vask on trükkplaatide vasega võrreldes pisut paks, kulub selle valmimiseks natuke aega ja see on teie söövitaja jaoks natuke raskem. Kontrollige perioodiliselt, kuidas asjad lähevad, ja määrake, millal söövitus on lõpetatud.

(redigeeritud) märkus: Olen hiljuti lugenud, et FeCl -i puhul ei soovitata temperatuuril üle 55 ° C tõusta - kuna tekib aur, mis võib takistada (ja tõenäoliselt ka muid asju).

Samm: puhastage/eemaldage lint

Puhastage plaat hästi, eemaldades kindlasti kõik FeCl -i jäljed. Mõned inimesed soovitavad laual kasutada väikest kogust lahjendatud ammoniaaki, et neutraliseerida allesjäänud väikesed FeCl tükid. Eemaldage kleeplint ettevaatlikult tagant (see võib võtta natuke kannatust). Puhastan esiosa atsetooniga või nühkin uuesti Scotch brite padjaga (pole kindel, millist mõju võib tooneri tint, mis hiljem jootmispastasse kraabitakse, olla, kui seda ei tehta).

Jääb alles vasktükk, millesse on lõigatud teravad detailid. Pilt on halb mobiiltelefoni pilt, mis on tehtud viimasest tehtud šabloonist. (Pange tähele, et keskel asuval TQFP -pakendil ei ole naabertihvtide vahel eraldust; see on ootuspärane, kuigi mitte tingimata optimaalne). Nagu varem mainitud, saate teha peaaegu igasuguse kujunduse; see ei pea olema šabloon… ja mõnest põhitestist peaks messing söövitama ka FeCl -ga, ehkki tõenäoliselt veidi aeglasemalt.

8. samm: šablooni kasutamine

Šablooni kasutamise kohta vaadake sparkfuni õpetust. Märkus. Kasutasin oma spaatli jaoks tükki, mis on lõigatud minu arvates Aasia turult leitud Jaapani kittena (sf inimesed, see on Thrifti vastas) Linn missioonil). Need on nagu 0,99 dollarit pakendi kohta. Ma kasutasin minipidurit, et lõigata väike ristkülik, mida on lihtne manipuleerida väikestel tahvlitel töötades. Samuti ei pea teil olema suurt jootepasta; Ma pritsin pisikesest pastasüstlast (ostetud Chipquikist) kämbla, millel on nõel eemaldatud, puderda see spaatliga veidi laiali, et see laiali laotuks, ja seejärel spaatliga üle aukude, veendudes, et need kõik täidetakse.

9. samm: andke mulle teada, milliseid täiustusi te pakute

Ja ma olen ka uudishimulik, et näha, milliseid muid asju inimesed seda meetodit keemiliselt jahvatavad.