DIY pliiakude laadija: 8 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50

Tegelikult saab seda kasutada mis tahes aku laadimiseks, kui soovite püsivat voolu ja püsivat pinget.

Selles juhendis juhatan teid kogu protsessi lõpliku karbisüsteemi loomiseni. See võtab sisendi mis tahes pistikupesaga vahelduvvoolu-/alalisvooluadapterist. Peate lihtsalt veenduma, et adapter on loodud pinge ja voolu jaoks. See süsteem võimaldab kuni 36V ja 2Amp.

Samm: vajalikud komponendid ja tööriistad

Vajalikud komponendid on: projektikarp, 220 nF kondensaator, 100 nF kondensaator, takistite valik vahemikus 1 kuni 5 oomi, 5K/10K potentsiomeeter, 820 oomi takisti Juhtmestik - mõned hüppejuhtmed (sobivad trükkplaadi osade ühendamiseks), mõned kaablid kahe toitejuhtmega juhtmed sees (pos + neg) Grommett Krokodill/labidaklambrid 2,1 mm või 2,5 mm sisendpistik (olenevalt teie toiteallikast) Vase ribalaud L200 CHaasikaev Kogu vooluahel keerleb ümber voolu-/pingeregulaatori L200C (skeem, mille külge me jääme, on näidatud allpool). Andmelehe saate alla laadida saidilt HERET Vajalikud tööriistad on jootekolvi kruvikeeraja (Philips) ja väga väike lamedapõhine kruvikeeraja

2. samm: kast

Projektikarp on valmistatud ABS -plastikust, kui kavatsete kiipi täielikult ära kasutada, võib teil olla vaja metallkasti. Seda selgitatakse veidi hiljem. See peaks olema piisava suurusega, et võimaldada vasest ribalaua sisestamist, ning sellel peaks olema ka L200C kiibi jaoks ette nähtud ruumi - see kiip võib tekitada soojust ja kui karp pole metallist, ei taha te seda karpi vastu suruda.

Näete, et kasti on puuritud auk alalisvoolu sisendpesa jaoks. Kui vaatate alalisvoolu sisendit, näete, et sellel on 3 sakki. Keskusele kinnitatud on positiivne, järgmine negatiivne - need on ainsad, mis meid huvitavad. Pange tähele, et ka pistikupesadel on polaarsus - tavaliselt on polaarsus selline, nagu on näidatud teisel pildil - alati Kontrollima. (Rõngastasin isegi olulise teabe punaseks)

3. samm: esiteks esimesed asjad

Kontrollige, kas vaskriba sobib teie kasti, võib -olla peate selle trimmima - olen konstrueerinud vooluringi nii, et see sobiks 23 auguga ja 9 ribaga plaadile. Ühte auku kummaski otsas ei kasutata, et see saaks projektikarbi poolt ette nähtud piludesse libiseda. Enne jootmise alustamist on parem veenduda sobivuses.

Samuti peate puurima teise augu karbi teise otsa. Must traat, mis sisaldab kahte peamist väljundvõimsust, peaks mahtuma läbi plastikust tihendi. Puurige auk, paigaldage tihend ja kontrollige, kas kaabel läbib - see peaks olema tihedalt ühendatud, nii et teie kaabel ei tõmbaks vooluplaati välja ja pingutaks.

Samm: millist pinget/voolu peaksin kasutama?

Laadige oma pliiakud vastavalt tootja spetsifikatsioonidele. Allpool näete seda, mida laadisin - 6,5 volti.7Amps juures. Ehitage vooluring ümber tüüpiliste akude jaoks, mida peate laadima.

5. samm: vooluring

Ma lisan kaks trükkplaadi versiooni. Teil on traditsiooniline vooluahela skeem ja vasest ribalaua graafiline esitus. C1 on 220nF kondensaator C2 on 100nF kondensaator Kaks kondensaatorit aitavad sisend- ja väljundpinget siluda ja filtreerida. R2 on 820 Ohm Resisitor. W1 kuni W6 on kõik erineva pikkusega hüppajad. Enamikul elektroonikapoodidel on need saadaval. X -märgid, mida näete radadel, on vaskribade katkestused. Saate need katkestada ribaplaadi rööbastee tööriista abil - tarnija, mida ma nende jaoks kasutan, leiate veebisaidilt Electronic Projects Online. R1 on 5K või 10K potentsiomeeter. 3 x R3 takistid moodustavad õige voolu tagamiseks vajaliku oomi väärtuse. Pange tähele, et need on paigaldatud paralleelselt. See kasutab 0,25 W võimsusega takistit, mis teeb kokku 0,75 W. Vool läheb otse läbi nende takistite, nii et seda tuleb õigesti hinnata. Õigete väärtuste arvutamise võrranditest räägime peagi. Lõpuks näete L200C. Sellel on nummerdatud tihvtid, mille saate andmelehelt sobitada. Peate tegema väikese õrna painutamise, et tihvtid joondada, nagu mul on - kahjuks on tihvtid natuke liiga lähedal, et need ideaalselt ribalauale sobiksid. Pin 1 aktsepteerib nõustumist toiteallika positiivse juhtimisega. Tihvt 3 on maandatud (negatiivne). Pin 5 on väljund. Pin 2 ja pin 4 kasutatakse õige pinge ja voolu määramiseks. Võrrandid! R3 = 0,45 / amprit selle väärtuse lähedal - 1, 2,5 ja 5 oomi. Takistite paralleelse arvutamise viis on minu puhul 1/((1/R1) + (1/R2) + (1/R3)), mis on 1/((1/1) + (1/2,5) + (1/ 5)) = 1 / (1 + 0,4 + 0,2) = 1 / 1,6 = 0,625 oomi, mis on piisavalt lähedal! Seatud oomi väärtusest saadava voolu arvutamiseks võite minna tagasi - see on kasulik teada saada, kuidas teie takistite ligikaudsed väärtused teid kasutavad. Praegune = 0,45 / 0,625 oomi = 0,72 amprit R3 läbiv võimsus on 0,45*0,45 / R3 Minu puhul on see 0,45 *0,45 / 0,625 = 0,324W, arvestades, et 3 takistit võimaldavad kokku 0,75 W, oleme tolerantsi piires. R1 väärtuse välja töötamine on lihtne. R1 = (Vout / 2,77 - 1) * R2 Me teame, mis R2 on 820 oomi, ja me teame, mida me tahame, et see oleks nii (minu puhul) R1 = ((6,5 V/2,77) - 1) * 820 = 1104 oomi Lihtsaim viis on ühendada oma multimeeter Vouti ja seejärel reguleerige potentsimeetrit. TÄHTISED Punktid Kuumuse hoidmiseks proovige mitte saada VIN -i palju suuremaks kui VOut - võttes arvesse punkti 1. Kui soovite välja selgitada, millise kiibi hajutatud vattide tegemiseks peate valima (Vin -Vout) * voolu. Minu versioon on 12V-6,5V * 0,7 = 3,85W. Samuti olen oma kiibile jahutusradika klammerdanud ja karp TULEB üsna soojaks - kuigi tundub, et see on sellega üsna võimeline toime tulema. Asjad võivad muutuda väga keeruliseks, kui Vinil oleks 24 V ja Voutil 6 V ja te oleksite 2A täisvoolul…. päris kuum 36W juures.. FAN PLEASE lol

6. etapp: ahela ehitamine - esimene samm

Veenduge, et jootmispiirkond ja komponendid oleksid käeulatuses. Ma kasutan käsna, et aidata oma komponente plaadil hoida, kui ma selle jootmiseks üle annan … hmmm, see tuli mulle lihtsalt pähe.. kas sinine kleepimine või mingi kitt aitaks neid paigal hoida … proovin seda järgmisena ja ja anna teada..

Printige ribaplaadi skeem välja ja pange see nähtavale kohale. Pidage meeles, et kui seadistate oma komponendid tahvlile, peate jätma selle ühe augu piiri vasakule ja paremale, et saaksite selle kasti libistada. Kui teil on jootmisega vähe kogemusi - ärge muretsege - Internetis on palju linke ja ribalaud on üks lihtsamaid viise harjutamiseks.

7. samm: ahela ehitamine - teine etapp

Kui olete vooluahela lõplikest toitejuhtmetest lahutanud, on hea mõte siduda mõned ajutised juhtmed (nii, et need puudutaksid õiget vaskrida), et saaksite vooluringi testida. Mõõtke kõigepealt multimeeteriga voolu ja seejärel pinget. Reguleerige potentsiomeetrit, kuni saate vajaliku pinge. Seejärel saate jootma lõppvoolujuhtmetesse ja seejärel sisestada vooluahela.

Seejärel peate ühendama toitejuhtmed alalisvoolu sisendpesasse (näidatud joonistel 3 ja 4). Peate lisama ka kraanikausi L200C -le - seda näete pildil 4. Näete, et labidad/krokodilliklambrid on liiga ühendatud, pildil 4. Üks viimane näpunäide - kui trükkplaat on lahti, saate lisada paar tuppa liimi, kus plaat on kasti sisse löödud, st jooksjatel. See peatab tahvli üles ja alla liikumise. Samuti näete piltidelt, et mul on plaat paigutatud nii, et kiip oleks keskpunktile võimalikult lähedal - nii kaugel plastikust, kui suudan. Öeldes, et minu valitud konfiguratsioonis kast ei kuumene.

8. samm: lõpetamine

Esimesel pildil on kast koos kõigi tehtud ühendustega. Teine kaanega ja 3. ja 4. aku laadimine. Kui keegi on huvitatud enda ehitamiseks vajaliku komplekti ostmisest, on mul mõned müügil minu e-poes https://stores.ebay.co.uk/Electronic-Widgets -IncThere on tegelikult kaks komplekti, põhi- ja täiustatud komplekt. Põhikomplekt pakub teile palju üksikasjalikumat selgitust, mis on siin, kuid peaaegu sama tulemusega. See annab teile kõik komponendid, mida selle ehitamiseks vaja on, peale tööriistade. Täiustatud komplektis on kaks nuppu ja suuremad potentsiomeetrid, nii et saate reguleerida nii voolu kui ka pinget. On ka metallkarbi versioone.