Ehitage Arduino Nissan Qashqaile, et automatiseerida tiivapeegli voltimine või muu: 9 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49

Nissan Qashqai J10 -l on juhtnuppude kohta mõned tüütud asjad, mis võiksid olla paremad. Üks neist peab meeles pidama peeglite avamise/sulgemise lülitit enne võtme süütelukust välja võtmist. Teine on BCM -i (kere juhtimismoodul) ja Nissan Connecti peakomplekti väike konfigureeritavus. On veel mõned asjad, kuid mis kõige tähtsam - see ei mängi mootori käivitamisel keiserlikku marssi, nagu minu quadcopters! Midagi oli vaja teha.

Esimene on väidetavalt lahendatud uuemates J11 mudelites (2015+?), Kuid arvan, et 2014. aasta J11 Qashqai jaoks peate ikkagi komplekti ostma. Mudelitel J11 ja J10 (2008–2013) on eraldi komplektid, näiteks Nissani ametlik komplekt (hinda ei tea), mõnede veebisaidil qashqaiforums.co.uk olevate inimeste 70 -naellane AcesDVD komplekt ja mõned uuemad võimalusi. Üks on isegi ilmunud aliexpressis vaid 17 euro eest, kuid pole enam saadaval. Need komplektid ühendavad tavaliselt vaid 8 juhtmega autos, mille peate leidma, ja need panevad auto lukustamisel automaatselt peeglid kokku ja avavad selle lahti, nii et see on tõesti kasulik, kuid ei anna teile palju paindlikkust.

Nii et mul oli umbes 1 dollari suurune Arduino kloon ja mõned sahtlid MOSFET -e, transitorid, kõlar ja muud komponendid kohalikus häkkeriruumis ning teades analoog -elektroonikast vähe, otsustasin kopeerida, mida need komplektid teevad, kuid paindlikkusega muuta loogikat ümberprogrammeerimisega Arduino plaati USB kaudu igal ajal. Mis võib olla keeruline Arduino ja mõne MOSFET -i ühendamisel, eks? Selgub, et MOSFET-i või transitoriga mootoriga sõitmisel on palju veidrusi, mis tähendas ühenduste paar korda ümberkujundamist, aliexpressi 1,50 dollari suuruse H-silla lisamist ja hunniku takistite lisamist, kuid see töötab ja olen õppinud paar asja. Siit saate teada, kuidas saate sama asja teha, kui eelistate seda valmis komplekti ostmise eest hinnaga 17–90 eurot. Kõigi välja selgitamiseks, jootmiseks vajaliku jootmiseks, programmeerimiseks ja juhtmestiku tegemiseks kulub ilmselt päev.

Kui olete lahendanud arduino toiteprobleemidega, tegemata 99% juhtudest midagi ja teades, kuidas pääseda juurde juhtmestikule autos, saate lisada palju muid mehhanisme, ühendades plaadiga muud signaalijuhtmed. Siiani olen oma auto käivitades mänginud Tähesõdade keiserlikku märtsi, kasutades pisikest kõlarit või tegelikult alalisvoolumootoreid peeglitega, mis Arduino PWM -signaalidega sõites on mängimiseks sama head kui droonimootorid. helid. Arduino voldib/avab peeglid 1 -sekundilise viivitusega autoluku sündmuste korral (koormuse jaotamiseks) ning võimaldab ka peegleid käsitsi kokku klappida/lahti keerata 15 sekundi jooksul pärast võtme lahtiühendamist, kuna arduino lülitab end 15 sekundi pärast välja passiivsus (kõik konfigureeritavad). Samuti kontrollib see nüüd akende toiteallikat, nii et saan need pärast võtme väljavõtmist 15 sekundiks sulgeda.

Pange tähele, et kui see pole lõbu pärast, ei tasu seda kõike teha, ausalt öeldes lihtsalt ostke komplekt ja säästke aega.

1. samm: ülevaade

Nii et minu Qashqai on 2013. aasta J10 mudel, vasakpoolne rool (parempoolse liikluse jaoks), mitte-intelligentne võti ja mitte-Superlock versioon, kuid see peaks kehtima kõigi J10 mudelite kohta, mis on varustatud elektriliste küljepeeglitega, võib-olla J11 ja võimalik, et ka teisi mudeleid. Juhtmestik on J10 igas versioonis pisut erinev, kokku on teil 8 kombinatsiooni (LHD/RHD, iKey/no iKey, Superlock/Superlock), mille erinevused on dokumenteeritud hooldusjuhendites, mille ma linkin, J11 on ka hästi dokumenteeritud.

Mida sa vajad:

• arvuti, kuhu on installitud Arduino IDE,
• kaks Arduino 5V plaati või nende kloonid. Ma kasutan selliseid aliexpress 5V 16MHz Pro Mini kloone. Üks on auto jaoks ja alglaaduri esimesel programmeerimisel on vaja teist või tegelikku Interneti -teenuse pakkuja programmeerijat. Võite kasutada ka mõnda muud arendusplaati, kuid need peavad olema lolli tüüpi (nagu Arduino, mitte ühe pardaarvuti tüüp), et tagada kiire käivitamine. Siiski võite Arduino kõrvale lisada SBC.
• H-Bridge nagu populaarne L298n kiip, kui te ei soovi ehitada oma 6-8 MOSFET-i või transistori ja mõne muu komponendiga. Ma kasutan neid 2-kanalilisi Aliexpress L289n katkestusplaate koos kõigega.
• neli igat tüüpi dioodi, mis toetavad kuni umbes 15 V pinget (peaaegu iga läbiv aukdiood).
• 100kΩ, 47kΩ, 4,7kΩ või rohkem takistite komplekti, kasutan oma kohalikus häkkeriruumis leiduvaid auke takistid.
• P-kanaliga toite MOSFET, mis suudab vastu pidada 1A või 2A (alternatiivina PNP transistor), kasutan IRF9540n. Kui soovite ka, et see toidaks aknad läbi selle, sihtige vähemalt 5A.
• väike N-kanaliga MOSFET (alternatiivina NPN-transistor), kasutan 2n7000, kuid töötab ka suurem, näiteks IRF540 või RFP50N06.
• valikuliselt kõlar ja 100Ω takisti.
• kaablid, mõned umbes 18 AWG autojuhtmete jaoks (ma kasutan 18 või vähem AWG ränikaablit aliexpressist) ja mõned õhukesed juhtmed komponentide ühendamiseks, valikuliselt jootmis- või jootmiseta leivaplaat, millele kõik kinnitatakse ja tihvtid kinnitatakse.
• hüppajakaablid, multimeeter, tangid, jootekolb ja lame kruvikeeraja autokate eemaldamiseks.

Samm: programmeerige alglaadur

Laud number üks läheb autosse. Teist plaati on vaja ainult Arduino number üks alglaaduri vilkumiseks üks kord. Selle põhjuseks on asjaolu, et AVR-põhised Arduinod tarnitakse tavaliselt koos vanema alglaaduriga, millel on enne programmide käivitamist sisseehitatud viivitus 500 ms või 1 s, et programmeerija saaks sellest märku anda. Uus alglaadur on optiboot, millel on mehhanism, mis võimaldab käivitamisel kohe programme käivitada.

Autos lülitatakse Arduino sisse ühest kolmest järgmisest signaalist: ACC toide sisse, lukk või avamine. Viimased kaks signaali on lühikesed 12 V impulsid, mis äratavad meid vaid hetkeks, sealt edasi peab Arduino kasutama ühte oma digitaalsetest tihvtidest signaalide saamiseks, mida ta soovib jätkuvalt saada. Peame sihtmärgi Arduino uuesti optibootiga värskendama, et see saaks seda teha piisavalt kiiresti, enne kui mõistatused lõppevad ja me jõu kaotame. (Saate selle ümber töötada, lisades suure kondensaatori, kuid meh)

Ühendage plaat kaks arvutiga - kui sellel pole USB -porti, nagu minu kasutatavad Pro Mini kloonid, jootke 5 isast tihvti GND, VCC, RXD, TXD, DTS küljel ja ühendage USB kaudu -jadaadapter. Seejärel avage Arduino IDE, laadige failist/näidetest Arduino ISP ja tühistage see rida:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(kui Arduino IDE on selle kasutamiseks piisavalt uus, vastasel juhul ei pea te midagi kommenteerima). Menüüs Tööriistad/Tahvel peate valima ühe Arduino Pro või Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove või Arduino/Genuino Uno olenevalt teie tahvlitele tarnitud alglaaduris konfigureeritud edastuskiirusest. Proovige neid, kuni saate eskiisi tahvlile üles laadida. Ühendage plaat lahti.

Jootetihvtid, meessoost või naissoost, olenevalt sellest, milliseid hüppajakaableid teil on saadaval, mõlema plaadi digitaalsetel tihvtidel 10, 11, 12, 13 (võite kasutada isaseid hüppajakaableid ilma päisteta, kuid meh…) ja RST, VCC ja GND pardal üks. Tegelikult vajate sellel plaadil tõenäoliselt kõigi selle tahvli küljel olevate tihvtide päiseid, nii et võite neid ka otse jootma hakata. Seejärel ühendage mõlema plaadi tihvtid 11, 12 ja 13, VCC ja GND kokku ning plaadi teise tihvt 10 plaadi esimese RST -ga. Võimalik, et soovite kasutada pardal kahte alternatiivset VCC- ja GND-nööpnõela, et saaksite ka USB-seeriaadapterit küljes hoida.

Lõpuks ühendage teine plaat arvutiga, laadige alla uusim optiboot -versioon optiboot.zip saidilt https://github.com/Optiboot/optiboot/releases ja järgige installimist Arduino IDE abil. Teise võimalusena, kui kasutate Linuxit ja olete installinud avrdude, pakkige optiboot.zip lihtsalt lahti ja käivitage järgmised käsud:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Esimene käsk seab AVR kaitsmed nii, et kiirendada eskiisi käivitamist veelgi kella stabiilsuse arvelt. Reguleerige /dev /ttyUSB0 teed vastavalt sellele, millisena kuvatakse teie USB-seeria adapter.

Samm: programmeerige Arduino visand

Nüüd saate ühendada Arduino plaadi 1 otse arvutiga, avada selle visandi Arduino IDE -s ning koostada ja üles laadida tahvlile. Kui kasutate 16MHz Pro Mini nagu mina, siis binaarse optiboot -väljalaskega peate esmalt valima Arduino/Genuino Uno menüüst Tools/Boards.

Hiljem saate tagasi tulla ja muuta mis tahes koodi nööpnõelaid ja valikuid. Kui teete hiljem koodis parandusi või täiustusi, pidage meeles, et lisate need mõnda aega githubi tõmbetaotluses tagasi.

Samm: ehitage oma elektrooniline tahvel

Lõpuks peate kõik komponendid omavahel ühendama ja selleks on palju viise. Peate lõpetama skeemiga, nagu on näidatud pildil (või siin). Lihtsaim viis tundub olevat teha kõik ühendused leivaplaadil ja omada tihvti päise rida Arduino plaadi ühendamiseks, veel 2 kontaktiga päised kõlari positiivseks ja negatiivseks, 2, 3 või 4 kontaktiga päised H-sillaga ühendamiseks purunemine sõltuvalt tüübist ja paksemad kaablid, et lõpuks luua 12 V ühendused auto juhtmetega ja PWR ja GND kaablid H-sillaga. Minu plaat tuli päris kohutav, kuid see töötab, näete seda ülaltoodud piltidel.

Mõned märkused skeemi kohta:

• Lihtsuse huvides otsustasin panna kõik läbiva avaga komponendid ja tihvtide päised ning leivaplaadi trükkplaadi ühele küljele ja teiselt poolt nendevahelised ühendused koos juhtmete või jootekolbidega.
• Plaadi paigutus, kui soovite isegi trükkplaati kasutada, ei pea olema midagi sarnast skemaatilise paigutusega.
• Minu plaadil on umbes 8 cm juhtmed GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ ja MIRROR- jaoks, need kõik ühendatakse auto M7 pistikuga, mis asub otse armatuurlaua all. Minu BAT+, LOCK+ ja LOCK- juhtmed on pikemad, kuna need ühenduvad mujal.
• Takistid R1 kuni R8 moodustavad pingejagurid 12 V sisendsignaalidele, mida Arduino digitaalsed kontaktid lugeda saavad. Suhe 47k ja 100k takistite vahel on umbes 2: 1, mis tähendab 5V Arduino puhul (sisendtolerants umbes 3V kuni 5,5V kõrgel tasemel) tähendab, et auto pinge võib olla vahemikus umbes 9,5V kuni umbes 17V. Sellest peaks piisama, et kõik toimiks isegi siis, kui autos on täis aku ja kuni 4-elemendiline liitiumpolümeeraku, nagu seda kasutatakse droonides (mõnikord kasutatakse ka tühjenenud akuga autode käivitamisel, kui see on kõik sul on). Saate kasutada erinevaid takisti väärtusi, kuid need peavad olema ka digitaalsetel tihvtidel oleva Arduino sisseehitatud tõmbetakisti lähedal või sellest kõrgemad, sest meie visand kasutab tõmbe abil kõrgete, madalate ja ujuvate olekute tuvastamiseks tihvt. See on ka põhjus, miks tüüpilist I2C taseme nihutajat ei saa taseme tõlkimiseks kasutada. I2C taseme nihutaja sisaldab püsivaid tõmbetakistusi ja muudab asja palju keerulisemaks. Meie pingejagurid töötavad allalaadimistena.
• Kaks mosfeti võimaldavad Arduino täielikult välja lülitada, kui ta otsustab, et ta ei pea enam midagi tegema, et veenduda, et auto aku ei tühjene, kui jätate auto pikemaks ajaks. P-kanaliga MOSFET peab kandma kogu voolu H-sillale, peeglimootoritele ja muudele potentsiaalsetele mootoritele, nii et see peab taluma vähemalt 1A ja palju muud, kui kavatsete aknaid ka selle kaudu toita.
• Olen kasutanud N-kanali mosfeti väravas selle kaitsmiseks täiendavat 4,7K takistit, asjad töötavad endiselt ilma selle takisti, kuid põletasin testimise ajal mõned 2n7000 mosfeti ja tahtsin, et kõik võimalikud probleemid oleksid kaetud.
• Kui kasutate P-kanaliga MOSFET-i asemel PNP-transistorit (näiteks TIP135), võite takisti R10 vahele jätta, kuna värava mahtuvus on väiksem.
• Kui kasutate N-kanaliga MOSFETi asemel ka NPN-transistorit (näiteks 2N2222A), saate R9 takisti ka vahele jätta.
• Kui arvate, et oma H-silla ehitamine on hea mõte, vaadake seda lehte, seal on loetletud mitmeid H-silla kujundusi ja mõningaid lõkse, millest teadlik olla.
• R2 ja R6 võidakse ka lahti saada, kui muudate Arduino visandi piisavalt nutikaks, et tuvastada lukustustraadi avamissignaal.
• H-silla voolutundlikkuse signaal (SenseA) on valikuline ja minu praegune visand ei kasuta seda isegi. Aliexpress L298n katkestus on ilma andmelehe viiteskeemidel näidatud voolutundlike takistiteta, kuid neid saab hõlpsasti lisada (nõuab jälje lõikamist).
• Kui muudate Arduino nööpnõelte kaardistamist, on ainsad kaalutlused järgmised: LOCK+ on ühendatud analoogvõimelise tihvtiga, et võimaldada tulevikus selle tihvti lukustus- ja avamissignaalide tuvastamist. Praegused tajusignaalid on ka analoogvõimelised tihvtid. H-Bridge'i ENA-signaal ja kõlar on mõlemad ühendatud PWM-toega tihvtidega, et võimaldada neil PWM-i genereerida, kuid seda praegu veel ei kasutata.
• Kui kasutate piesokõlarit, ei pea te kõneleja positiivse tihvti juures takistit vajama. Teist tüüpi kõlarite puhul on teil tõenäoliselt vaja 100Ω takisti Arduino tihvti 10 ja kõlari vahel, mida skeemil pole.

Samm: leidke autos lukusignaalid

See on ostja kommentaaride kohaselt pisut keeruline ja kus ma olen näinud, et mõned inimesed, kes ostsid valmis komplektid, ebaõnnestuvad paigaldamise ajal. Hooldusjuhendid on abiks õigete juhtmete leidmisel, kuid ainult teatud määral, kuna need juhendid on mõeldud diagnostikaks (kui see on nii, tehke seda..), mitte dokumentatsiooniks. Kopeerisin mõned lehed ühest käsiraamatute versioonist, mida saate google'is kasutada, ja lisasin nende peale mõned märkmed.

Vaadake diagrammi leheküljel 72 (LHD puhul) või 89 (RHD puhul), et leida juhtmestiku pistikute nimed. Asetasin oma arduino armatuurlaua alla peegli juhtseadiste lähedale, nii et tahtsin ühendada juhtmetega pearakmes.

Enamiku signaalide jaoks saame kasutada kaableid, mis lähevad M7 -pistikusse, mis ühendatakse tegelikult peegli juhtseadmega. Aku positiivset ja luku positiivset (või avamise negatiivset) ja lukustuse negatiivset (või positiivset avamist) juhtmeid pole. Keha juhtimismoodulist tuleb tegelikult rohkem kui üks lukustustraat (lukustusnegatiivne), sest uksi saab lukust iseseisvalt avada. Saame oma eesmärgil kasutada mis tahes avamissignaale. Kuid uksi saab lukustada ainult üheaegselt, nii et on ainult üks lukusignaal (avamise negatiivne).

Vasakpoolse rooliga versioonis suunatakse ühe lukuga positiivne signaal tagauksele läbi auto parema poole, nii et me ei saa kasutada M13 pistikut, mis oleks olnud mugav, sest sellel on ainult avamissignaal. Parempoolse rooliga autodes saate kasutada juhtmeid, mis lähevad M11 pistikusse, millel on meile vajalikud signaalid ja mis on kergesti ligipääsetavad. LHD versioonis ühendasin kaablid M19 pistiku külge, millel on juhi esiukse lukustus- ja avamisjuhtmed (M19 ühendatakse ukserakmete D2 külge lk 82). M19 on üsna ligipääsmatu, kuid sinna lähevad kaablid väljuvad suurest plasttorust koos kaablitega M18, M77, M78, M13 ja M14, nii et neid on lihtne leida. Parempoolse ajami versiooni M11 pistikukaablid väljuvad torust, mis asub samas kohas, kuid paremal küljel.

Sinna jõudmiseks peate esmalt eemaldama kasutusjuhendis nimetatava "esilöögiplaadi", mis on põranda plastikosa otse juhiukse juures. (Usun, et see on hooldusjuhendi selle osa lk 14 toodud diagrammi number 4). Saate selle sundida kruvikeerajaga, mille plastklambrid peaksid põrandast lahti tulema ja seejärel peaksite nägema kõiki esiosa kaableid ja pistikuid. Järgmine on "kriipsukülje viimistleja", mis on plastkate, mis algab põrandast, pedaalide küljele (number 1). Selle esiosa läbib plastikust kruvi (skeemil number 12), millel on plastmutter, mis tuleb eemaldada ja seejärel saab kogu asja lahti võtta, tõmmates loodetavasti käega, ilma et plastikust sakid puruneksid. Soovi korral võite eemaldada "alumise armatuurlaua", lk 14 siin.

Nüüd näha olevad pistikud ühendavad pearakmed kererakmetega (M13, M14), masinaruumi rakmetega (M77, M78) ja ukserakmetega (pole nähtavad, M18, M19).

Hooldusjuhendi selle osa leheküljel 630 on näidatud M19-pistiku paigutus konfiguratsiooni "ILMA I-KEY & SUPERLOCK" konfiguratsioonis, saate otsida registri iga konfiguratsiooni otsikuid, kuid värvikaablid peaksid enamasti olema samad. Minu puhul on kirjas (lk 630) tihvt 2 "GR" halli jaoks ja tihvt 3 "SB" taevasinise jaoks. Lehekülg 626 näitab, kuidas need on ühendatud juhtmestikust BCM-ist „esiukseluku täiturmehhanismini (juhi pool)”, kuid põhimõtteliselt on kõik värvid, mida me peame teadma. Minu puhul on hall lukust lahti ja taevasinine lukk.

Nii et kui leiate umbes 6 hunnikut kaableid, mis väljuvad sellest laiast gofreeritud torust just kütusekaane hoova küljele, lähevad 4 kaablirühma allapoole jäävatele pistikutele, 2 aga vasakule. Nendest kahest märkasin, et ühel on paksemad kaablid, see on see, mis läheb M19 pistikule. Leidke hall, taevasinine ja roosa kaabel. Roosa on aku positiivne. Minu puhul on kaks taevasinist kaablit, millel on mingid käsitsi tehtud täppimärgistused ja mida vajame, on kahest veidi õhem. Lõpuks tegin lõikuriga väikseid lõikeid ja kontrollisin, milline neist näitas auto lukustamisel multimeetril lühikest positiivset pulssi. Seejärel lõikasin kõik kolm kaablit tangidega läbi, ühendasin uuesti kruviklemmidega ja lisasin seejärel kolm pikenduskaablit (2x valget, 1x punast) umbes 40 cm, et suunata signaalid sinna, kus minu Arduino pidi olema (peegli juhtseadiste lähedal). Midagi ei tohiks juhtuda, kuid võiksite kõigepealt katkestada ühe kaabli, lukustada selle katteotsad kruviklemmidesse ja alles siis lõigata järgmine, et vältida millegi lühistamist.

Märkus: enamiku asju saate ajutiselt lahti ühendada, et kaablid teelt eemale hoida, kuid kui ühendate M77/M78 pistikud lahti, kaotab kogu armatuurlaud aku ja teie kell lähtestatakse ning Nissan Connect küsib teilt turvakoodi.

Märkus: mõnel neist pistikutest on muid huvitavaid signaale, näiteks M13 -l on juhtmed ukse avamise anduritest, nii et kui soovite Arduino -l teha mis tahes automaatika, mis peab teadma, kas mõni uks on avatud, võite kasutada võimalust ühendage ka vastavad kaablid, ühendades need Arduinoga.

Märkus: selle juhendi jaoks võite Arduino ka ukse sisse paigaldada ja teil on juurdepääs kõikidele signaalidele ühes kohas.

6. samm: valikuline: Windows Power

Kui olete seal, saate valmistada ka neljanda kaabli, mis toidab akende juhtseadiseid ja mootoreid meie Arduino juhitud MOSFET -ist, mitte BCM -juhtmest, mis toidab ainult 12 V, kui võti on asendis ON. See võimaldab teil kontrollida aknaid nende 15 sekundi jooksul, mil oleme programmeerinud Arduino pärast võtme lahtiühendamist toiteallikaks jääma. Siiski vajate vastavalt kopsakat P-kanaliga MOSFET-i ja juhtmestikku. Ma pean veel uurima, kas minu juhtmestik ei pinguta kaitsmeid või BCM -i natuke liiga palju, kuid ma pole veel ühtegi kaitset puhunud.

Selleks peate leidma kaks "sinist" (mitte "taevasinist") kaablit, mis lähevad M19 pistikusse. See, kuhu me voolu süstime, on paksem kahest, tihvt number 8 M19 juures. Mõlemad on tavaliselt siiski lühikesed, nii et multimeetriga pole võimalik teada saada, milline neist on, enne kui ühe neist lõikate. Lõika lihtsalt veidi paksem. Nüüd ei vaja me selle ülemist poolt (seda, mis tavaliselt varustab BCM -i toiteallikaga läbi põhijuhtmete), nii et pakkige see ots elektrilindiga. Kasutage kruviklemmi, et laiendada teine pool (see, mis läheb M19 -le) sarnaselt kolmele muule ettevalmistatud pikendusjuhtmele.

Seejärel mässisin kogu asja, sealhulgas kruviklemmliistu palju elektrilinti, samuti oma neli pikendusjuhet kokku ja viisin need kriipsukate alla. Kui see on tehtud, saate "löögiplaadi" ja "kriipsupoolse viimistleja" oma kohtadesse tagasi paigaldada.

Märkus: see neljas juhe on valikuline, kuid saate seda teha isegi siis, kui kavatsete hiljem leida piisavalt suure MOSFET -i, nii et te ei peaks uuesti kaablikimpudega nokitsema. Vahepeal saate selle neljanda kaabli järgmises etapis otse vahelduvvooluvõrku ühendada.

Samm 7: Ühendage seade peegeljuhtmete juhtmetega

Nüüd, kui teil on kõik 8 kaablit peegli juhtseadiste lähedal, võite võtta teise kruviklemmliistu ja ühendada kõik kokku. Märkate, et peegli juhtnupud on paigaldatud ligikaudu ristkülikukujulisele plaadile, mille saate lameda kruvikeerajaga välja suruda. Selle siseküljel on kolm pistikupesa, millest suurim on pistikupesa M7 pistik. Vaadake ülalpool M7 pistiku pistikut koos lisatud märkustega. Peate põhimõtteliselt katkestama juhtmed tihvtide 1 (GND, must), 3 (ACC, punane), 8 (MIRROR+, oranž) ja 9 (MIRROR-, blue) jaoks.

Need ühendused peate looma:

• LOCK+ (lukk) ja LOCK- (avamine) ja BAT+ (aku positiivne) pikendusjuhtmed M19-st eelmisest sammust meie trükkplaadini.
• Kaheks lõigatud GND -kaabel tuleb kruviklemmiga tagasi ühendada ja ühendada, et ühendada ka meie vooluahelaga.
• MIRROR+ ja MIRROR- signaale ei ühendata. Pooled, mis lähevad pearakmedesse, tuleb ühendada H-sillaga, pool MIRROR-signaalist M7-pistikust aga ühendada SWITCH-signaaliga, mis läheb pingejaguri kaudu Arduinole. Teist kaablit pole vaja, kuid lukustage see kruviklemmi, et see ei läheks kaduma.
• Rakmete ACC -juhe ühendatakse meie plaadiga, samal ajal kui meie plaadi PWR -väljund ühendatakse M7 -pistiku ACC -ga. Kahe kruviklemmiga saate ühendada algse kaabli kaks poolt meie uue vooluahela ACC- ja PWR -juhtmetega.

Ühendage Arduino ja kõlar ülejäänud vooluahelaga ning kleepige kõikjale elektrilint või muidu saate kujundada ilusa 3D-prinditud korpuse, et kõike koos hoida. Valisin elektrilindi kõikjal meetodi ise. Jätsin just Arduinoga ühendatud USB-seeriaadapteri, testisin, kas Arduino reageerib kõlariga helisid tehes kõikidele õigetele sündmustele, seejärel surusin jama läbi peegli juhtpaneeli ava, panin selle paneeli tagasi ja jättis USB -pistiku avatuks ainult visandi edasisteks muudatusteks.

8. samm: testige

Kui olete enamiku kaableid õigesti seadnud, on ainus probleem, mis selgitab välja luku/avamise signaalide polaarsuse, peegelmootori juhtmete polaarsuse ja lüliti signaali polaarsuse. Minu visandiga, nagu te olete, peaksite vähemalt kuulma, kuidas Imperial March mängib võtit ACC asendisse keerates, ja peeglid peaksid sisse või välja klappima. Kui need klapivad sisse, mitte välja, vahetage lihtsalt visandis olevad PIN_HBRIDGE_DIR1 ja PIN_HBRIDGE_DIR2 PIN-numbrid ja laadige see uuesti tahvlile. Järgmisena, kui käsitsi peegli lüliti töötab valesti, tühistage

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

rida. Lõpuks proovige autot lukustada ja avada, kui peeglid liiguvad teises suunas, siis vahetage eskiis PIN_LOCK1_IN ja PIN_LOCK2_IN pin -numbreid.

Samm: mida saab veel teha

• Sulgege aknad ja katus autolukul ning viige avamise korral tagasi viimasesse asendisse. See peaks toimima ka H-sildadega, kuid ma pole kindel, kas Arduinole jääb kõigi juhtmete jaoks piisavalt IO-sid. Teil on vaja vooluandurit, et saaksite aru saada, kui kaua mootorid olid töötanud, et oleks võimalik hiljem samasse asendisse taastada. Lihtsalt sulgeda aknad lukuga on lihtsam, kuna vajate ainult ühte väljundnõela ja poolt H-Bridge'ist koos täiendavate dioodide või MOSFET-idega, et vältida lühist, kui keegi oleks akna käsitsi juhtnuppe samaaegselt käivitanud. Selle kõige ühendamine tundub sõitja- ja tagaakende jaoks lihtne, kuna see kõik käib läbi D8/B8 pistiku, kuid juhi aken on keerulisem.
• Foorumite kohaselt võib olla ebasoovitav proovida peegleid talvel kokku voltida, kui mehhanism on külmunud. Arduinol on NTC termistor ja see saab automaatselt otsustada, et juht ei pea kaks korda aastas peeglilülitit puudutama.
• Uurige, kas Nissan Connecti tagasikäigu signaal on ühe juhtmega või OBD2 signaal. Mulle meeldiks, kui Nissan Connect näitaks tagakaamera vaadet mõneks sekundiks pärast edasikäigule lülitamist ja ka tagakaamera vaadet, kui auto tagurpidikäigu sisselülitamata tahapoole veereb. Minu peamine pahameel selle süsteemi pärast.
• Lisage Arduino kõrvale Raspberry Pi või mõni muu SBC, et töödelda nii OBD2 kui ka Arduino signaale, teha logimist ja täiendavat nutikust.