Ultraheli vihmaveemahuti mahumõõtur: 10 sammu (piltidega)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2025-01-23 14:40

Kui olete midagi minusugust ja teil on natuke keskkonnatunnetust (või olete lihtsalt nahavärvid, kes soovivad säästa paar dollarit - mis on ka mina…), võib teil olla vihmaveepaak. Mul on paak, et koguda üsna harvaesinevat vihma, mida Austraalias saame - aga poiss, oh poiss, kui siin sajab vihma, sajab TEGELIKULT vihma! Minu paak on umbes 1,5 m kõrge ja asub sokli peal, mis tähendab, et mul on vaja astuda samme veetaseme kontrollimiseks (või - kuna ma olen nii laisk, siis tasakaalustage ebakindlalt vana gaasipudeli kohal, mis on nüüd võetud alaline elukoht "sammuna" paagi kõrval).

Ma tahtsin mingil moel kontrollida veetaset paagis, ilma et peaksite ronima ja ühe käega äravoolutoru külge rippuma (muretsedes samal ajal, millised ämblikud võivad selle taga olla - olete kuulnud Austraalia ämblikest - eks?) … Niisiis, hiljutisel eluajal taas huvi elektroonika vastu ja odavad Hiinast pärit Arduino kloonid ebayst, otsustasin hakata minu jaoks üles ehitama vidinat.

Nüüd pidi mu unistuste vidin olema püsivalt paaki paigaldatud, kasutama päikeseenergiaga laetud toiteallikat, mille garaažis oleks kauglugeja, või võib -olla Bluetoothi kasutavat traadita saatjat, mida saaksin oma telefonist kontrollida või isegi ESP tüüpi seade, mis majutab automaatselt uuendatavat veebilehte, et saaksin oma veepaagi taset kontrollida kõikjalt maailmast üle Interneti … aga tegelikult - miks mul seda kõike vaja on? Nii et ma valisin oma suured ideaalid natuke tagasi (noh, üsna märkimisväärselt) ja kaotasin lahenduse traadita ühenduse, püsivalt paigaldatuse, päikeseenergia laadimise ja võimaluse kontrollida oma paagi taset tagantpoolt (alati eeldades, et tagaküljel on WiFi saadaval, see tähendab …)

Saadud projekt alandati ülaltoodud käeshoitavaks seadmeks, mida saab lihtsalt hoida paagi ava kohal ja aktiveerida digitaalse näidu abil vajutatava nupuga, mida saab lugeda maapinnalt - palju praktilisem.

Samm: matemaatika…

Pärast seda, kui olin mänginud mitmeid ideid veetaseme määramiseks - otsustasin oma vidina aluseks võtta ultraheli saatja/vastuvõtja ja kasutada näitude lugemiseks ja kõigi arvutuste tegemiseks Arduino. Andurilt tagastatud näidud on (kaudselt) kauguse kujul - ultraheli andurist pinnale, millelt see on tagasi põrganud (veepind - või paagi põhi, kui see on tühi), ja tagasi, nii et me vajame teha sellega paar asja, et jõuda paaki jäänud protsendini.

NB! Tegelikult on andurilt tagastatud väärtus tegelikult vaid aeg, mis kulub signaali kiirguse poolelt lahkumiseks ja vastuvõtja juurde naasmiseks. See on mikrosekundites - kuid teadmine helikiirusest on 29 mikrosekundit cm kohta (mis? Kas te ei teadnud seda? Pfft …) muudab ajavahemiku kaugmõõtmiseks lihtsaks.

Esiteks - loomulikult peame jagama kauguse 2 -ga, et andur saaks pinna kaugusele. Seejärel lahutage pidev kaugus andurist maksimaalse veesügavuseni. Ülejäänud väärtus on kasutatud vee sügavus. Seejärel lahutage see väärtus maksimaalsest vee sügavusest, et leida paaki jäänud vee sügavus.

See väärtus on aluseks mis tahes muudele arvutustele, näiteks selle vee sügavuse arvutamiseks protsendina maksimaalsest sügavusest või sügavuse korrutamiseks konstantse pindalaga, et saada kuvatav veekogus liitrites (või gallonites või mõnes muus ühikus - seni, kuni teate matemaatikat, et seda teha - jään lihtsuse huvides protsendi juurde).

Samm 2: Praktika

Seadet võib käes hoida, kuid see toob kaasa väikese ebatäpsuse võimaluse, kui seadet ei hoita samas kohas ja iga nurga all. Kuigi see oleks vaid väga väike viga ja tõenäoliselt isegi mitte see, mis registreeruks, oleks see selline asi, mis mulle silma hakkas.

Käeshoidmine toob aga kaasa palju suurema võimaluse, et neetud asi kukub paaki ja seda ei näe enam kunagi. Mõlema võimaluse leevendamiseks kinnitatakse see puidupikkusele, mis seejärel asetatakse paagi ava kohale - nii et mõõtmised tehakse iga kord täpselt sama kõrguse ja nurga alt (ja kui see kukub paak, vähemalt puit ujub).

Vajutusnupp aktiveerib seadme (välistades sellega vajaduse sisse/välja lüliti järele ja kogemata tühjenenud aku võimaluse) ning käivitab eskiisi Arduinos. See võtab HC-SR04-lt mitu näitu ja võtab nende keskmised näitajad (ebakorrektsete näitude leevendamiseks).

Lisasin ka natuke koodi, et kontrollida, kas ühel Arduino digitaalsel sisend-/väljundpistikul on kõrge või madal tase, ja kasutasin seda seadme viimiseks nn kalibreerimisrežiimi. Selles režiimis näitab ekraan lihtsalt anduri tagastatud tegelikku kaugust (jagatuna 2 -ga), nii et saaksin selle täpsust mõõdulindi abil kontrollida.

3. samm: Koostisosad

Seade koosneb kolmest põhikomponendist…

1. Ultraheli saatja/vastuvõtja moodul HC-SR04
2. Arduino Pro Mini mikrokontroller
3. 4 -kohaline 7 -segmendiline LED -ekraan või kuvarimoodul, näiteks TM1637

Kõiki ülaltoodut leiate hõlpsalt ebayst, otsides lihtsalt rasvases kirjas näidatud termineid.

Selles rakenduses kasutab ekraan lihtsalt 3 numbrit, et kuvada % väärtus 0-100 või 4 numbrit, et näidata liitrite arvu (minu puhul max 2000), nii et iga neljakohaline ekraan sobib - te ei pea seda tegema muretsege, kas moodulil on komakohad või koolonid. Ekraanimoodul (LED, mis on paigaldatud katkestusplaadile koos liidese kiibiga) on lihtsam, kuna see kasutab vähem tihvtühendusi, kuid Arduino mahutab toore 12 -tihvtilise LED -ekraani koos koodi väikeste muudatustega (tegelikult minu algne disain põhines sellel seadistusel). Pange tähele, et töötlemata LED -ekraani kasutamine nõuab ka 7 takisti, et piirata iga segmendi poolt tõmmatud voolu. Mul juhtus olema saadaval kella kuvamismoodul TM1637, nii et otsustasin seda kasutada.

Täiendavad otsikud ja bobid sisaldavad 9-voldist akuklambrit (ja ilmselt ka akut), hetkega vajutatavat nupplülitit, projektikarpi, päisepoldid, ühendusjuhtmed ja 2 x 4-tollise puidu pikkus paagi ava läbimõõt.

Täiendavad jupid ja bobid (peale puidutüki) osteti minu kohalikust hobielektroonika müügiketist - see on Jaycar Austraalias. Ma kujutan ette, et Ühendkuningriigi Maplin oleks elujõuline alternatiiv ja ma arvan, et USA -s on neid vähe, näiteks Digikey ja Mouser. Teiste riikide puhul kardan, et ma ei tea, kuid olen kindel, et kui teil pole oma riigis sobivat müügikohta või veebipõhist tarnijat, tulevad Hiina ebay müüjad teie jaoks läbi, kui te seda ei tee oodake paar nädalat kohaletoimetamist (iroonilisel kombel ei ole 6 nädalat või rohkem Hiinast Austraaliasse toimetamisel ebatavaline, kuigi oleme üks meie lähimaid naabreid).

Veenduge, et hankite piisavalt suure projektikarbi - ma arvasin seda juba enne komponentide kättesaadavaks tegemist ja see on tõesti väga pingeline - mul võib olla vaja hankida endale teistsugune nupp, mis kasutab vähem ruumi.

Oh, ja muide, puidu pikkus tuli just mõnest vanaraua väljalõikest, mida hoian oma garaaži nurgas (rohkemate nende armsate ämblike koduna).

Kui olete skemaatilisest ja funktsionaalsusest aru saanud, võite otsustada kohandada oma versiooni ja lisada sisse/välja lüliti või kasutada 18650 liitium-ioon-toiteallikat koos päikesepaneeli ja laadimiskontrolleriga, et hoida seda pidevalt täiendatud ja kasutamiseks valmis või muutke lihtsat LED-ekraani mitme rea LCD-ekraanile või graafilisele OLED-ile, et kuvada rohkem teavet, näiteks kuvada samal ajal järelejäänud protsent JA liitreid. Või võite valida täislaulva ja tantsiva traadita IoT-seadme, mis on püsivalt paigaldatud paaki koos päikeseenergia laadimisega. Tahaksin kuulda teie variatsioone ja muudatusi.

Samm: prototüübi (ja koodi) testimine

Olles ostnud ebayst odava Hiina allikast HC-SR04, ei oodanud ma tegelikult ülitäpse seadme saamist, nii et tahtsin seda kõigepealt leivaplaadil testida, juhuks kui peaksin lisama mõne kauguse parandamise koodi minu visand.

Siinkohal otsisin põhiteavet HC-SR04 ühendamise ja kasutamise kohta ning pean tunnistama jsvesteri juhendatavat "lihtsa Arduino ja HC-SR04 näide". Tema eeskuju ja kogemused olid minu jaoks suurepärane lähtepunkt kodeerimise alustamiseks.

Leidsin HC-SR04 funktsioonide raamatukogu NewPing, mis sisaldab sisseehitatud funktsioone, et võtta mitu lugemist keskmiselt, muutes seeläbi mu koodi palju lihtsamaks.

Leidsin ka TM1637 kella kuvamooduli jaoks raamatukogu, mis tegi numbrite kuvamise palju lihtsamaks. Algses koodis (4-kohalisel 7-segmendilisel ekraanil) pidin numbri jagama üksikuteks numbriteks, seejärel ehitama iga üksiku numbri ekraanile, teades, milliseid segmente valgustada, ja seejärel jalgrattasõit läbi numbri iga numbri ja ehitades selle numbri sobivale kuvari numbrile. Seda meetodit nimetatakse multipleksimiseks ja see kuvab tegelikult vaid ühe numbri korraga, kuid liigub nende vahel ühest numbrist teise nii kiiresti, et inimsilm seda ei märka ja lollitab teid uskuma, et kõik numbrid on peal samal ajal. Nagu HC-SR04 raamatukogu, mis hõlbustab mõõtmist, hõlbustab ka see väljapanek kogu multipleksimist ja numbrite käsitlemist. Eespool lingitud Arduino viitelehed toovad mõned näited ja loomulikult on iga raamatukoguga kaasas näidiskood, millest võib palju abi olla.

n

Niisiis, ülaltoodud piltidel on minu testimisseade - katsetan seda lihtsuse huvides oma Arduino Uno peal, kuna see on juba prototüüpimiseks ajutiste taaskasutatavate ühenduste jaoks seadistatud. Seade töötab siin kalibreerimisrežiimis (pange tähele, et digitaalne tihvt 10 - valge traat - on maandusega ühendatud) ja loeb täpselt 39 cm kasti, mille olin juhuslikult selle ette paigutanud, nagu näidatud mõõdulindiga. Selles režiimis kuvan mõõtmise ees väikese "c", et näidata, et see pole tavaline mõõtmine.

Lisaks Vcc (5v) ja maandusele vajab HC -SR04 veel kahte ühendust - päästikut (kollane kuni tihvt 6) ja kaja (roheline kuni tihvt 7). Ekraan vajab ka Vcc (5v) ja maandust ning veel 2 ühendust - kell (sinine kuni tihvt 8) ja DIO (lilla kuni tihvt 9). Nagu juba mainitud, juhitakse töörežiimi kõrge või madala pin 10 (valge) abil. Ühendused kasutavad Arduino Pro Mini puhul samu tihvte, kuid need on püsivalt joodetud. Töörežiimi saab valida hüppaja abil kahest kolmest päisepoldist, mis on ühendatud vastavalt Vcc, tihvtiga 10 ja maandusega.

HC -SR04 ametlikud spetsifikatsioonid väidavad midagi sellist, mille maksimaalne viga on vaid 3 millimeetrit kuni maksimaalse kavandatud töökauguseni 4 meetrit, nii et kujutage ette minu üllatust, kui avastasin, et minu seade oli kindlasti selle täpsusega kuni 2 meetrit - mis ületab tunduvalt seda, mida vajan. Kuna kiireks ja määrdunud testi seadistamiseks oli piiratud ruumi, rikkusid mu testitulemused sellest kaugusest kaugemale peegeldused muudelt pindadelt kui minu katse sihtmärk, kuna saatja valgusvihk laienes laiali. Aga niikaua kui see on hea 1,5 meetrini - see teeb mind kenasti, tänan teid väga:-)

5. samm: vihmaveemõõdiku ino visand

Täielik kood on lisatud, kuid lisan allpool mõned väljavõtted, et selgitada mõningaid samme.

Esiteks seadistus…

#kaasake

#include #include // tihvtid HC-SR04 jaoks #define pinTrig 6 #define pinEcho 7 NewPing sonar (pinTrig, pinEcho, 155); // 400 cm on maksimaalne HC-SR04 jaoks, 155 cm on maksimaalne paagi jaoks // LED-mooduli ühendustihvtid (digitaalsed tihvtid) #define CLK 8 #define DIO 9 TM1637Display display (CLK, DIO); // Muud tihvtid #define opMode 10

Lisaks TM1637 ja NewPing raamatukogudele olen lisanud ka matemaatikakogu, mis annab mulle juurdepääsu ümardamisfunktsioonile. Ma kasutan seda mõnes matemaatikas, et võimaldada näiteks protsendi kuvamist 5% täpsusega.

Järgmisena määratletakse kahe seadme tihvtid ja käivitatakse seadmed.

Lõpuks määratlen töörežiimi tihvti 10.

// lülitage kõik segmendid kõigi numbrite jaoks välja

uint8_t baiti = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; display.setSegments (baiti);

See koodilõik demonstreerib ühte võimalust kuvamooduli juhtimiseks, võimaldades iga numbri iga segmendi individuaalset juhtimist. Olen massiivi 4 elementi baitideks seadnud nulliks. See tähendab, et iga baidi iga bit on null. Kaheksa bitti kasutatakse iga 7 segmendi ja kümnendkoha (või kella tüüpi ekraani kooloni) juhtimiseks. Seega, kui kõik bitid on nullid, ei põle ükski segment. Operatsioon setSegments saadab massiivi sisu ekraanile ja ei näita (antud juhul) mitte midagi. Kõik segmendid on välja lülitatud.

Baidi kõige olulisem bit juhib DP -d ja seejärel ülejäänud 7 bitti 7 segmenti G -st A -sse vastupidises järjekorras. Nii et näiteks numbri 1 kuvamiseks on vaja segmente B ja C, seega oleks kahendesitus "0b00000110". (Tänu CircuitsToday.com -le ülaltoodud pildi eest).

// Võtke 10 näitu ja kasutage keskmist kestust.

int kestus = sonar.ping_median (10); // kestus on mikrosekundites, kui (kestus == 0) // Mõõtmisviga - ebaselge või puudub kaja {uint8_t baiti = {0x00, 0b01111001, 0b01010000, 0b01010000}; // Segmendid "Err" kirjutamiseks display.setSegments (baiti); }

Siinkohal ütlen ma HC-SR04-le 10 lugemist ja anna mulle keskmine tulemus. Kui väärtust ei tagastata, on seade vahemikust väljas. Seejärel kasutan sama tehnikat nagu eespool, et juhtida nelja numbri konkreetseid segmente, kirjutada tähti (tühi), E, r ja r. Kahendmärgistuse kasutamine muudab üksikute bittide segmentidega seostamise pisut lihtsamaks.

Samm: koodi laadimine Arduino Pro Mini (ilma USB -ta)

Nagu ma juba varem ütlesin, kulub Hiina eBay müüjate kaupade kohalejõudmiseks sageli 6 nädalat või rohkemgi ning palju minu prototüüpimist ja koodi kirjutamist tehti, oodates mõne komponendi saabumist - üks neist on Arduino Pro Mini.

Üks asi, mida ma Pro Mini puhul ei märganud, enne kui olin selle juba tellinud, on see, et sellel pole eskiisi allalaadimiseks USB -porti. Niisiis, pärast mõningast meeletu guugeldamist leidsin, et sel juhul on visandi laadimiseks kaks võimalust - üks nõuab spetsiaalset kaablit, mis läheb arvuti USB -st, kuni kuue konkreetse Pro Mini pistikuni. Seda 6 tihvtiga rühma nimetatakse ISP (süsteemisisese programmeerija) tihvtideks ja soovi korral saate seda meetodit kasutada mis tahes Arduino puhul, kuid kuna USB -liides on saadaval peaaegu kõigi teiste Arduino variantide puhul (I mõtle), on selle valiku kasutamine palju lihtsam. Teine meetod eeldab, et teil peab olema teine Arduino, millel on USB-liides, et toimida vahepealsena.

Õnneks tähendas minu Arduino Uno olemasolu seda, et võisin kasutada teist meetodit, mille kirjeldan teile allpool. Seda nimetatakse „Arduino kui Interneti -teenuse pakkuja” kasutamiseks. Lühidalt, laadite Arduino vahepealsele spetsiaalsele visandile, mis muudab selle jadaliideseks. Seejärel laadige oma tegelik eskiis, kuid tavalise üleslaadimisvaliku asemel kasutate IDE menüüst valikut, mis laadib üles "kasutades Arduino Interneti -teenuse pakkujana". Vahepealne Arduino võtab seejärel teie tegeliku eskiisi IDE-st ja edastab selle Pro Mini ISP-kontaktidele, mitte laadib seda oma mällu. See ei ole keeruline, kui saate oma peaga aru, kuidas see töötab, kuid see on täiendav keerukus, mida võiksite vältida. Kui see nii on või kui teil pole teist Arduinot, mida saaksite vahepealsena kasutada, võiksite osta Arduino Nano või mõne muu väikese vormimudeli, mis sisaldab USB-liidest ja muudab programmeerimise lihtsamaks.

Siin on paar ressurssi, mis võivad protsessi mõistmisel abiks olla. Arduino viide viitab konkreetselt uue alglaaduri põletamisele sihtseadmesse, kuid saate eskiisi sama lihtsalt laadida. Leidsin, et Julian Iletti video teeb selle kontseptsiooni palju selgemaks, kuigi ta jätab vahele selle Arduino viite osa, mis selgitab, kuidas kaks Arduinot kokku ühendada, ja programmeerib selle asemel palja kiibi leivaplaadile.

• Arduino teatmik - Arduino kasutamine Interneti -teenuse pakkujana
• Julian Iletti YouTube'i video - Arduino kasutamine Interneti -teenuse pakkujana

Kuna Pro Minil pole 6 Interneti -teenuse pakkuja kontakti mugavalt kokku rühmitatud, peate dekodeerima, millised digitaaltihvtidest on seotud nelja programmeerimisnõelaga (ülejäänud kaks ühendust on vaid Vcc ja Gnd - seega on need üsna lihtsad). Teie õnneks olen selle juba läbi elanud - ja olen valmis teiega teadmisi jagama - kui helde inimene ma olen !!

Arduino Unol ja paljudel teistel Arduino perekonnas on 6 tihvti käepäraselt paigutatud 3x2 plokki, nagu see on (pilt saidilt www.arduino.cc).

Pro Mini seda kahjuks ei tee. Nagu näete allpool, on neid tegelikult üsna lihtne tuvastada ja need on endiselt paigutatud 2 plokki 3 tihvtiga. MOSI, MISO ja SCK on samad nagu digitaalsed tihvtid 11, 12 ja 13 nii Pro Mini kui ka Arduino Uno puhul ning Interneti -teenuse pakkuja jaoks ühendage lihtsalt 11 kuni 11, 12 kuni 12 ja 13 kuni 13. Pro Mini nullimisnõel tuleks ühendada Uno tihvtiga 10 ja Pro Mini Vcc (5v)/maandus Arduino +5v/maandusega. (Pilt saidilt www.arduino.cc)

7. samm: kokkupanek

Nagu ma mainisin, võtsin juhtumi kohta pundi ja kahetsesin seda. Kõigi komponentide mahutamine oli tõeline pigistus. Tegelikult pidin ma vajutusnupu kontakte külgsuunas painutama ja väljastpoolt pakkima, et seda natuke kaugemale tõsta, nii et see mahuks kasti sügavusele, ja ma pidin 2-3 mm mõlemalt küljelt maha lihvima. kuvamooduli plaat, et see ka sobiks.

Puurisin korpusesse 2 auku, et ultraheliandurid saaksid läbi torgata. Puurisin augud natuke liiga väikeseks ja suurendasin neid seejärel järk -järgult väikese pöörleva veski abil, et saaksin need kena "tõukejõuks". Kahjuks olid need külgedel liiga lähedal, et saaksid veskit kasti seest kasutada, ja seda tuli teha väljastpoolt, mille tulemuseks oli palju kriimustusi ja uisumärke, kus veski libises - ah, see on kõik põhjas igatahes - keda see huvitab..?

Seejärel lõikasin ühest otsast välja pilu, mis on ekraani jaoks sobiva suurusega. Jällegi - minu oletus karbi suuruse kohta hammustas mind tagant, kuna pesa jättis mulle ekraani kohal väga õhukese tüki, mis paratamatult katki läks, kui seda sujuvalt viilisin. Ahjaa - selleks leiutati superliim…

Lõpuks, kui kõik komponendid olid karpi ligilähedaselt paigutatud, mõõtsin, kuhu kaane auk panna, nii et surunupu korpus kukuks lõplikku vaba ruumi. JUST !!!

Järgmisena jootsin kõik komponendid kokku, et testida, kas need kõik töötasid ka pärast painutamist, lihvimist ja trimmimist, enne kui need kõik korpusesse kokku panin. Näete hüppajaühendust vahetult ekraanimooduli all, kusjuures Arduino (valge juhe) tihvt 10 on ühendatud Gndiga, pannes seadme seega kalibreerimisrežiimi. Ekraan näitab minu pingilt 122 cm - see pidi olema vastu võtnud signaali, mis peegeldub aknaraami ülaosast (see on liiga madal, et olla lagi).

Siis oli tegemist kuuma liimipüstoli purustamisega ja kõigi komponentide kingade kinnitamisega. Seda tehes leidsin, et pisike vahe kuvarimooduli ülaosa ja kaane vahel, kui moodul oli oma kohale liimitud, jättis veidi punnikese, kus kaas ei mahu nii tihedalt kui tahaks. Ma võin ühel päeval proovida midagi ette võtta - või suure tõenäosusega ma ei tee seda…

8. etapp: Valmis artikkel

Pärast mõningaid kokkupanekujärgseid katseid ja minu koodi parandamist, et võtta arvesse puidutüki sügavust, mille külge seadme kruvisin (mille ma oma arvutustes täiesti tähelepanuta jätsin - d'oh !!), on kõik tehtud. Lõpuks ometi!

Kokkupandud testimine

Kui seade lihtsalt istub minu pingil näoga allapoole, siis ilmselgelt ei peegeldu signaal, nii et seade näitab õigesti veateadet. Sama kehtib ka siis, kui lähim peegeldav pind jääb seadme tööpiirkonnast kaugemale.

Tundub, et minu pingist põrandani on 76 cm (noh, 72 cm pluss puidutüki 4 cm sügavus).

Seadme alumine külg, millel on näha, et saatja ja vastuvõtja ulatuvad puidutüki taha - ma peaksin tõesti lõpetama selle nimetamise puidutükiks - edaspidi hakatakse seda nimetama gabariidi stabiliseerimise ja täpsuse paigutuse platvormiks! Õnneks on see ilmselt viimane kord, kui ma seda mainin;-)

Oeh - selles näete kõiki vastikuid kriimustusi ja uisumärke …

… Ja siin on valmis toode, mis on paigutatud tavalisse töörežiimi, mõõtes tegelikult minu paagi mahutavust 5%täpsusega. See oli (väga) vihmane pühapäeva pärastlõuna, kui ma selle projekti lõpetasin, seega ka seadme vihmapiisad ja väga meeldiv 90% lugemine.

Loodan, et teile meeldis seda juhendit lugeda ja õppisite natuke Arduino programmeerimise, füüsika ja sonari/ultraheli peegelduse kasutamise kohta, oletuste kasutamise lõkse projekti kavandamisel ja et olete saanud inspiratsiooni oma oma vihmaveepaagi gabariit - ja seejärel paigaldage vihmaveepaak selle kasutamiseks, aidates samal ajal veidi keskkonda ja säästes veearve.

Palun lugege edasi - mis juhtus järgmisel päeval…!

9. samm: järelsõna - sada (ja viis) protsenti?

Niisiis, esmaspäeval pärast vihmaset pühapäeva oli paak absoluutselt nii täis kui võimalik. Kuna see on üks vähestest kordadest, mil ma seda kunagi täis näinud olen, arvasin, et see oleks ideaalne aeg gabariidi võrdlemiseks, kuid arvake ära - see registreeriti 105%-ni, seega oli ilmselgelt midagi valesti.

Võtsin õlimõõtevarda välja ja leidsin, et minu esialgsed eeldused 140 cm kui maksimaalne veesügavus ja 16 cm kõrgune kõrgus (põhinevad visuaalsetel oletustel väljaspool paaki) olid mõlemad tegelikest mõõtmistest pisut kõrvale. Olles oma 100% võrdlusaluse tegelike andmetega relvastatud, suutsin oma koodi kohandada ja Arduino uuesti laadida.

Maksimaalne veesügavus on 147 cm, kusjuures mõõtepunkt asub 160 cm juures, andes 13 cm pearuumi (paagi sees oleva pearuumi summa, paagi kaela kõrgus ja tükikese sügavus…, ei, mis ?! Ma mõtlen gabariidi stabiliseerimise ja täpsuse paigutuse platvormi sügavust!).

Pärast maxDepth ja pearuumi muutujate korrigeerimist ning sonarobjekti maksimaalse vahemiku lähtestamist 160 cm -le näitas kiirtest 100%, mis langes 95% -ni, kui tõstsin mõõdikut veidi üles (väikese koguse simuleerimiseks) vett on kasutatud).

Töö tehtud!

PS - see on minu esimene katse juhendada. Kui teile meeldib minu stiil, huumorimeel, ausus vigade tunnistamisel (hei - isegi mina pole täiuslik …) jne - andke mulle sellest teada ja see võib anda mulle tõuke teha veel üks.

Samm: järelmõtted

Kasutatav võimsus

Nii et sellest Instructable'i avaldamisest on möödunud paar nädalat ja mul on vastuseks olnud palju kommentaare, millest mõned on pakkunud välja mõned alternatiivsed mehhanismid - nii elektroonilised kui ka käsitsi. Kuid see pani mind mõtlema ja on midagi, millele oleksin ilmselt pidanud alguses tähelepanu juhtima.

• Minu paagil on pump, mis on paigaldatud maapinnale - veidi alla paagi aluse. Kuna pump on süsteemi madalaim punkt ja pumba vesi on rõhu all, saan kasutada oma paagi täisvõimsust.
• KUIDAS - kui teie paagil pole pumpa ja see tugineb raskusjõu etteandele, siis on paagi tegelik maht piiratud kraani kõrgusega. Kui teie paaki jäänud vesi on kraanist madalam, ei voola vett.

Seega, olenemata sellest, kas kasutate elektroonilist gabariiti, käsitsi vaateklaasi või ujuki- ja liputüüpi süsteemi, pidage meeles, et ilma pumbata on teie paagi tegelik „alus” tegelikult paagi väljalaskeava kõrgus või puuduta.