Aiwa AD-F770 rihmade vahetus- ja tühikäiguratta parandus: 16 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49

Tõmbasin hiljuti pööningult üles oma kunagise armastatud Aiwa AD-F770 kassettmaki, et see eBay-sse panna, kuid avastasin peagi, et see tekitab sisselülitamisel kõrget mootorit.

Asjaolu, et see üldse sisse lülitas, oli üsna südantsoojendav, kuid ilmselgelt oli probleem ja selleks osutusid sulanud veorihmad. See näib olevat tavaline probleem, kui Google'i otsingutulemustes pole midagi teha, nii et leidsin tarnija (vt „Osad”), tellisin rihmad ja uurisin.

Kiire Google tõi välja hulga YouTube'i videoid, mis näitasid, kuidas vööd vahetada, kuid üldiselt eelistan ma samm-sammult juhiseid, nii et mõtlesin, et panen selle Instructable'i kokku, et dokumenteerida oma (nagu selgus) edukas remont.

Nagu seda tüüpi remonditööde puhul arvata võib, kujunes oodatav kiire rihmavahetus aeganõudvamaks. Minu puhul hõlmas see lindi transpordimehhanismi osalist eemaldamist, et noorendada defektset tühikäiguratast ja vabastada etteandekülje kinnitusrull.

Seepärast kirjeldab käesolev kasutusjuhend kiirrihmade vahetamist (kus teibitransport jääb oma kohale) ja hõlmab seejärel mehhanismi eemaldamist, et jõuda eespool nimetatud tühikäigu ja kinnitusrulli juurde. Ilmselgelt annab viimane teile võimaluse ka rihmasid vahetada, kuid kui peate ainult rihmasid vahetama, kasutage kiirparandusmeetodit, kuna see on lihtsam ja kiirem.

On peaaegu ütlematagi selge, et YouTube'i video ja foorum või kaks aitasid selle remondi käima saada. Olen linkinud nendega, millest oli kõige rohkem abi.

Samm: osad ja tööriistad

Osad:

Veorihmad - sain oma Malvern Hills Audio'st eBay kaudu vürstliku summa eest 11,98 naela (sh. P&P

Tööriistad:

Teil on vaja tagasihoidlikku töökoja tööriistakomplekti:

• 0pt ja 1pt Phillipsi kruvikeerajad
• Kohandatud kruvikeeraja tööriist (kui jätate transpordimehhanismi oma kohale) - vaadake minu juhendit siit. See sisaldab modifitseeritud riidepuu, 0pt Phillipsi 1/4 "kruvikeerajaotsikut ja 4mm / 4BA lahtist mutrivõtit.
• Juveliiri kruvikeerajad.
• Hele töövalgusti
• Binokulaarluup (väga kasulik)
• Pidurisadul (pole hädavajalik, kuid võib oletusi päästa)

Kulumaterjalid:

• Puuvillapungad (gunk puhastamiseks).
• IPA (IsoPropyl Alcohol teibipea puhastaja)
• Metalllakk (nt), kui teil on korrodeerunud muljumisrulli võll.

Samm: eemaldage kaas ja imetlege segadust…

Eemaldage kolm kruvi korpuse mõlemal küljel ja kaks taga, Eemaldage kaas ja õhku segaduses. Selliseid heliseadmeid nad enam ei tee!

Lintranspordi kolm fotot näitavad, kus olid vööd. Eemaldasin need eelnevalt, et mõõta nende mõõtmeid, kuid see osutus asjatuks, kuna need olid sulanud ja relvastatud.

Samm: toitelüliti eemaldamine

Lintetranspordimehhanismi tagumist plaati kinnitavate kruvide juurde pääsemiseks peate eemaldama toitelüliti.

Keerake kruvi (märgitud) lahti ja vabastage lüliti ettevaatlikult, nagu näidatud.

Samm: eemaldage kruvid linditranspordi tagant

Mehhanismiga kruvide kohapeal eemaldamiseks vajate 0pt Phillipsi 1/4 kruvikeerajaotsikut ja 4mm / 4BA lahtist mutrivõtit (vt minu juhiseid osade loendis).

Eemaldatavad kruvid on fotodel punase ringiga. Need on kõik sama pikkusega, välja arvatud parem käsi (vaadates salvesti tagant).

Keerake need kohandatud tööriista abil (või oma meetodi abil) lahti. Ülemise kruvi saab eemaldada tavalise kruvikeerajaga.

Samm: eemaldage lindi transportimise tagumine plaat

Kergendage plaati õrnalt lindite transportimismehhanismi tagaosast. See võimaldab juurdepääsu musta vöö haarde puhastamiseks…

6. toiming: puhastage mootoriratast ja hoorattaid

Puuvillapumpade ja IPA (IsoPropüülalkohol) abil eemaldage sulanud kumm ja praht mootori rihmarattalt ja hooratastelt.

Vahetage pungad sageli. Kummilademed tulevad tavaliselt ilusti ära, kuid võtke aega ja olge põhjalik.

Ärge olge kiusatus suuremaid ladestusi oma küüntega ära kraapida. Ma tegin seda ja mul kulus kauem sõrmest sõrme puhastamiseks kauem kui hoorataste puhastamiseks. Teid on hoiatatud!

Kui rattad on kenad ja puhtad, on aeg rihmad paigaldada.

Samm: veorihmade paigaldamine

Veorihmad on kahes pikkuses. Veidi lühem läheb hooratastele ja paigaldatakse esimesena.

Rihmad tuleb paigaldada nii, nagu fotodel näidatud. Kasutasin komplekti osana ostetud plastkorpuse avamise tööriista, et juhtida rihmad paika, kuid kõik, mis on täisnurga all, võib näpistamisega hakkama saada (nt) väike kuuskantvõti või painutatud riidepuutraat. Plast on siiski ideaalne, kuna on ebatõenäoline, et see rihmade kummi lööks ja/või mehhanismi kriimustaks.

Teine (pikem) rihm tuleb kõigepealt hooratta ümber paigaldada ja seejärel tõmmata mootori rihmarattale, nagu näidatud.

Kui olete rahul, et rihmad on õigesti paigaldatud, saate tagaplaadi tagasi paigaldada.

Samm: paigaldage tagumine plaat ja vaadake, kas kõik töötab nüüd

Pakkuge tagumist plaati üles ja kui olete rahul, et see on õiges kohas, keerake kruvid tagasi. Alustasin ülemise kruviga, kuna see on kõige lihtsam ja hoian plaati paigal, samal ajal paigaldades alumised kruvid.

Pidage meeles, et pikk kruvi läheb paremasse külge.

Sel hetkel peaksite olema võimeline diktofoni sisse lülitama ja kontrollima, kas olete selle töökorras taastanud. Kuid nagu sissejuhatuses mainitud, leidsin, et kuigi kaptenid töötasid tõepoolest nüüd nii nagu peaks, ei kerinud edasi -tagasi kerimine ja leidsin siis, et sööda külgseadme kinnitusratas on kinni jäänud.

Sellist asja tuleks oodata vanadelt lindipakkidelt ja nende sarnastelt ning on üsna tõenäoline, et leiate midagi sarnast. Selle lahendamiseks on vaja diktofonilt transpordimehhanism eemaldada, kuid see pole nii suur töö, nagu näete selle põneva juhise järgmises osas…

9. samm: lindi transpordimehhanismi esimene osa eemaldamine

Eemaldage kuus kruvi, mis kinnitavad mehhanismi šassiil.

Kaks ülemist kruvi on 7 mm pikad, nagu ka alumised kruvid, mis on lähimad. Ülejäänud kaks on 5 mm pikad.

Samm 10: lindi transpordimehhanismi teine osa eemaldamine

Vabastage transpordimehhanism õrnalt, nagu fotol näidatud. Te ei peaks kasutama mingit „abi” (nt kruvikeerajaga kangutamine), see on lihtsalt manööverdamine, kuid veenduge, et kinnitatud juhtmed ei jääks trükkplaatide ümber kinni ega jääks nende külge.

Kui mehhanism on vaba, on teil juhtmed piisavalt lõtvad, et asetada see trükkplaatide kohale. Pärast foto tegemist toetasin mehhanismi väikese padjakate peal, et kaitsta seda ja trükkplaate vastastikuste kahjustuste eest.

Samm: eemaldage kassettisahtel

Tühikäigu rattale juurdepääsu saamiseks peate kassettisahtli eemaldama. See on ilmselt lihtsam kui tundub.

Kasutades fotot juhendina, vabastage kassetisahtli ülaosa õrnalt messingist paiknevast kraanist, kõigepealt ühel, siis teisel küljel.

Hinge allapoole liikudes tehke samamoodi ka alumiste haakudega. Minu foto ei ole väga selge, kuid pange tähele, kuidas alumine tihvt sahtliga haakub - see pole eriti intuitiivne.

Seejärel eemaldage siibrit hoidev kruvi (teisel fotol ringiga) ja eemaldage siibri komplekt.

Nüüd peaksite saama sahtli eemaldada ja transportimismehhanismi kõrvale asetada (seda hoiavad juhtmed kinni, nii et teil pole liiga palju valikut!).

Nüüd on teil juurdepääs (mõnele) sisemisele mehhanismile. Edasine tegevus sõltub teie asjaoludest ja järgmised sammud hõlmavad seda, mida pidin tegema, seega ei pruugi see teie puhul kehtida.

12. samm: tühikäiguratta eemaldamine

See on minu arvates ainus keeruline asi.

Tühikäiguratas on fotol noolega näidatud. See on tavaliselt see, kus probleem seisneb mittetöötavas FF/REW probleemis ja minu puhul oli see tingitud sellest, et kummist perifeeria oli kõvastunud, nii et see ei suutnud mootori rihmaratast ja rummu rattaid haarata.

Selle eemaldamiseks toimige järgmiselt.

Vabastage libisev plaat teelt (esimene foto), nihutades nurga all olevat metallist hooba ja kergendades seejärel õrnalt lintpeadega ühendatud plaati üle musta plastitüki keskel ja ühel küljel. Loodetavasti teevad fotod selle selgemaks.

Tühikäigu ratast hoiavad paigal vedru, seib ja lõhestatud seib.

Asetage üks ilus juveliiri kruvikeeraja tühikäiguratta spindlile ja hoidke seda seal. See teeb kahte asja - see hoiab ratast paigal, samal ajal kui jagate seibi teise peene juveliirkruvikeerajaga ettevaatlikult spindli küljest ära ja (mis kõige tähtsam) takistab lõhestatud seibi, seibi ja vedru kõrgele õhku laskumist ja kadumist igaveseks, sundides seega selle juhendi ennetähtaegselt lõpetama.

Eeldades, et seda pole juhtunud, asetage vedru ja seibid ühele poole.

Tühikäigurattat saab spindlilt eemaldada ilma sundimiseta. Sain selle kruvikeerajaga spindli küljest lahti kerida ja kerimisrulli rummust mööda töötada. See tuleb maha!

13. samm: tühikäigu seadistamine

Pärast ratta puhastamist mõne IPA -ga oli ilmne, et kumm oli kõvastunud. Lugesin ühest foorumist näpunäidet, kus plakat oli edu saavutanud, keerates kummirõnga lihtsalt nii, et selle väliskülg oleks nüüd seestpoolt, paljastades värske (ish) kummi väljastpoolt. Proovisin seda, kuid see ei töötanud minu jaoks, nii et valik oli kas osta uus kummist ratas (võimalik allikas siin) või suurendada praeguse kummiratta läbimõõtu veidi, pannes selle sisepinna kõrvale pakendi.

Tegin viimast, mis mõjus. Siiski olen kannatamatu ja mõistlik inimene ostaks muidugi uue - ju räägime siin 1980ndate kummist!

Kui sa nagu mina oled kannatamatu, loe edasi …

Võtke ratas lahti nagu fotol näidatud ja puhastage osad IPA -ga.

Kummirõnga siseläbimõõt on 10 mm, seega arvutasin Pi*D abil ratta ümbermõõduks 31,4 mm.

(Kummirõnga mõõtmed on: OD: 13mm; ID: 10mm; paksus: 1,65mm; kõrgus: 2,4mm).

Lõikasin riba isekleepuvast metallteibist* (ostetud Aldi käest aastaid tagasi), mille pikkus oli 31,4 mm ja laius 2,2 mm (umbes), ja asetasin selle tühikäigule nagu näidatud. Metallist lint on hea, kuna see on suhteliselt jäik ja ei klammerdu tõenäolisemalt kui näiteks isolatsioonlint. Lint oli 0,3 mm paksune, seega lisab tühikäigu ratta läbimõõdule 0,6 mm.

* see lint on üsna paks, nii et kui teie õhem on, soovitan kahekordistada pikkus ja teha kahekordne mähis.

Paigaldage kummirõngas värske küljega väljapoole (vt ülal). Enne selle uuesti paigaldamist (viimase sammu tagasipööramine - ärge unustage kaitsta vedru ja pesuri põgenemiskatseid), lisage spindlile väga kerge silikoonmääre ja puhastage (kui te pole seda veel teinud) rew mootori rihmaratas IPA -ga.

14. samm: etteandmisrulli paigaldamine

Söödaklapi komplekt on esimesel fotol ringis. Kuna see sisaldab lindi juhikut, mõõtke selle pöördepunktis väljaulatuva kruvi pikkus, nii et uuesti kokkupanemisel saate lindi juhiku õigesse kohta. Alternatiiv (mida ma kasutasin) oli mõõta alumise osa kõrgus šassii kohal (näidatud fotol). Minu puhul oli see mõõt 14,45 mm.

Kui teil pole ligipääsu pidurisadulale, loendage nähtavate keermete arv, kus mutter kruvib. Kokkupanekul saate seejärel kõrgust reguleerida, kui esitate linti, millel on palju kõrgeid värve. Mutter on väljastpoolt ligipääsetav.

Teine asi, mida tuleb enne eemaldamist teha, on hoolikalt märkida, kus kaks vedrut mõlemas otsas kinnituvad. Tehke igaks juhuks mõned fotod.

Eemaldamine seisneb lihtsalt mutri lahti tegemises ja sõlme postist libisemises.

Pärast eemaldamist peate rulli ise lahti võtma. Selleks leidsin rullvõllist väiksema läbimõõduga purunenud puuri ja triivisin võlli väikese haamri kergete kraanide abil välja.

Võll tuli natuke pahameelselt välja ja fotol on näha, miks.

Puhastage rull IPA -ga ja võll metalllakiga. Jällegi tuleks kokkupanekul võllile kanda väga kerget silikoonkilekilet (olge ettevaatlik, et see ei satuks kinnitusratta kummi külge, kuna selle eemaldamine on väga problemaatiline). Kontrollige, kas ratas pöörleb nüüd vabalt.

Paigaldage sõlme transpordile tagasi ja reguleerige kõrgust, kasutades enne lahtivõtmist tehtud mõõtmisi.

15. samm: transpordimehhanismi paigaldamine

Paigaldage kassetipesa tagasi-alustage ülaosast, ühendades uuesti messingist torud ja seejärel uuesti teises otsas olevad hambad (aukude ja pilude joondamiseks peate hoidiku sahtli veidi sulgema).

Paigaldage siiber tagasi.

Selles etapis kontrolliksin, et kõik, millega olete töötanud, oleks nüüd töökorras - see on natuke riskantne, kuna peate veenduma, et transport ei puutu kokku trükkplaatidega jne. - asetage see mõnele isoleermaterjalile ja veenduge, et liikuvaid osi (peamiselt hoorattaid) saab vabalt liigutada. Sisestage ohvrikassett ja lülitage tekk sisse. Saate mõlemat tööd kiiresti edasi ja tagasi kerida ja proovige seejärel mängida. Kui kõik on korras, toimige järgmiselt. Kui ei, siis soovin teile edu veaotsimisel!

Lülitage toide välja ja eemaldage pistik seinakontaktist.

Transpordi saab nüüd linttekile tagasi panna - seda tuleks teha ettevaatlikult, ilma sundimiseta. Veenduge, et ükski kinnitatud juhtmetest ei jääks kinni ja pöörake tähelepanu sellele, kuhu teibipea juhtmestik mahub kassettisahtli liigendi all olevasse pilusse.

See peaks lihtsalt sisse minema, aga kui näete vaeva, ärge muretsege - võtke aega ja see läheb!

16. etapp: testimine (ja mõned mõtted)

Pärast täielikku kokkupanekut on aeg katsetamiseks.

Nagu varemgi, alustaksin ohvrikassetiga, kuid kui kõik on hästi, võite oma vana lindikogu välja kaevata ja end eelmise eluga uuesti tutvustada.

Kui olete etteandmisrulli kõrgusega rahul, tühjendage kinnitusmutrile veidi läbipaistvat küünelakki, et see aja jooksul ära ei rändaks.

Olin unustanud, kui hea see tekk on, ja kaalun nüüd uuesti, kas eBay on selle ilusa komplekti jaoks õige valik. Seda öeldes nõuab lugude valik kannatlikkust.

Minu arvates on huvitav see, et need (enamasti) kolmekümne kuni neljakümne aasta vanused lindid mängivad väga kenasti (kord läbi ja tagasi) ja hoolimata professionaalse lindistusringkonna nõuannetest ei paista oma oksiidi maha jätvat lindipead ja kapstanid.

Loodan, et leidsite selle juhendava informatiivse ja abistava ning tervitan kõiki konstruktiivseid kommentaare!