Bluetooth-toega planetaarium/Orrery: 13 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49

See juhend oli loodud Lõuna -Florida ülikooli Makecourse'i projektinõude täitmiseks (www.makecourse.com).

See on minu 3 planeedi planetaarium/orrery. See algas Makecourse'i jaoks vaid poolaasta pikkuse projektina, kuid selleks ajaks, kui semester lõppes, hakkas sellest saama äärmiselt väärtuslik õpikogemus. Õppisin mitte ainult mikrokontrollerite põhitõdesid, vaid õpetasin ka palju huvitavat C ja C ++, Androidi platvormi, jootmise ja elektroonikatöö kohta üldiselt.

Planetaariumi põhifunktsioon on järgmine: avage oma telefonis rakendus, looge ühendus planetaariumiga, valige kuupäev, klõpsake nuppu Saada ja vaadake, kuidas Planetaarium liigub sellel kuupäeval elavhõbedat, Veenust ja Maad nende suhtelistele heliotsentrilistele pikkuskraadidele. Võite minna tagasi kuni 1 AD/CE ja edasi kuni 5000 AD/CE, kuigi täpsus võib umbes 100 aasta jooksul edasi või tagasi liikudes veidi langeda.

Selles juhendis selgitan, kuidas panna kokku planeedid, neid juhtiv hammasrataste süsteem, kõike ühendav trükkplaat ning planeete juhtiv Android ja C ++ (Arduino) kood.

Kui soovite koodi juurde hüpata, on kõik GitHubis saadaval. Arduino kood on siin ja Androidi kood siin.

Samm: osad ja tööriistad

Füüsilised osad

• 1 DC -47P DC seeria raskeveokite elektroonika korpus - 9,58 dollarit
• 0,08 tolli (2 mm) akrüül-/PMMA -leht, vähemalt 6 x 6 tolli (15 x 15 cm) - 2,97 dollarit
• 3 28BYJ -48 ühepolaarsed samm -mootorid - 6,24 dollarit
• Glow in the Dark Planets - 8,27 dollarit (vt märkus 1)
• Kuma pimedates tähtedes - 5,95 dollarit (valikuline)

Elektroonika

• 3 samm -mootoriga ULN2003 draiverit - 2,97 dollarit
• 1 Atmel ATMega328 (P) - 1,64 dollarit (vt märkus 2)
• 1 HC -05 Bluetooth jadamoodulile - 3,40 dollarit
• 1 16MHz kristallostsillaator - 0,78 dollarit 10 eest
• 1 DIP-28 IC-pistikupesa 0,99 dollarit 10 eest
• 1 tükk Stripboard (samm = 0,1 ", suurus = 20 rida pikkusega 3,5") - 2,48 dollarit 2 eest
• 1 paneelile paigaldatav alalisvoolu toitepistik, emane (5,5 mm OD, 2,1 mm ID) - 1,44 dollarit 10 eest
• 2 22pF 5V kondensaatorit - 3,00 dollarit 100 kohta (vt märkus 3)
• 2 1,0 μF kondensaatorit - 0,99 dollarit 50 eest
• 1 10 kΩ takisti - 0,99 dollarit 50 eest

Tööriistad

• Varu Arduino või AVR ISP - seda vajate ATMega kiibi programmeerimiseks
• Kruvikeerajad - ATMega varude eemaldamiseks Arduinost
• Multimeeter - või vähemalt järjepidevuse mõõtja
• Hammer - kõigi asjade parandamiseks, mis on tegemata The Right Way ™
• Puurige 5/16 ", 7/16" ja 1 3/8 "puuridega
• Väikesed lõigud - komponentide juhtmete kärpimiseks
• 22 AWG keermega vasktraat (suurepärane hind ja palju võimalusi siin)
• Jootmine - kasutan 60/40 koos kampolituumaga. Olen avastanud, et õhuke (<0,6 mm) joodis teeb asja palju lihtsamaks. Jootet võib tõesti leida kõikjalt, kuid see on üks, millega mul on edu olnud.
• Flux - mulle väga meeldivad need flux -pliiatsid, kuid võite tõesti kasutada mis tahes vormis fluxit, kui see on happevaba.
• Jootekolb/jaam - neid saab eBayst ja Amazonist üsna odavalt, kuigi hoiatan: pettumus varieerub hinna suhtes vastupidi. Minu odav (25 dollarit) Stahl SSVT võtab soojenemiseks absoluutselt igavesti, sellel pole peaaegu mingit soojusmahtuvust ja kütteelemendist kostab kuuldav 60 Hz sumin. Pole kindel, kuidas ma sellesse suhtun.
• Abikäsi - need on hindamatud tööriistad, mis on jootmiseks peaaegu vajalikud ja need aitavad kaasa planeetide liimimisele akrüülvardadele.
• Epoksü - kasutasin plastide jaoks Loctite Epoxy, mis töötas päris hästi. Kui ma ühe planeedi käe (planeedi külge kinnitatud) kogemata betoonile langesin, ei hoidnud epoksü kahte osa koos. Kuid siis olin andnud talle ainult umbes 15 soovitatud 24 tunnist, et täielikult ravida. Nii et võib -olla poleks see muidu lahku läinud, aga ma ei oska öelda. Sellest hoolimata võite kasutada peaaegu kõiki liime või liime, mille kõvenemine võtab kauem aega kui mõni minut, sest pärast liimi pealekandmist peate võib -olla veidi kohandama.
• Hambapulgad - neid (või mis tahes ühekordselt kasutatavat segajat) vajate epoksü või mis tahes 2 -osalise liimi jaoks, välja arvatud juhul, kui sellega on kaasas aplikaator, mis segab need kaks osa teie jaoks.
• 3D -printer - kasutasin neid mõne hammasrataste süsteemi osade (failid kaasa arvatud) printimiseks, kuid kui saate neid osi valmistada muude (võib -olla vähem laiskade) meetoditega, pole see vajalik.
• Laserlõikur - kasutasin seda plaatide üleval hoidvate selgete käte valmistamiseks. Sarnaselt eelmisele punktile, kui saate osi valmistada mõne muu meetodi abil (neid saab hõlpsalt teiste meetoditega lõigata), pole see vajalik.

Tarkvara

• Teil on vaja kas Arduino IDE-d või AVR-GCC ja AVRDude eraldiseisvaid versioone
• Android Studio või Android Tools for Eclipse (mis on aegunud). See võib varsti olla valikuline, kuna võin Play poodi üles laadida koostatud APK

Kogumaksumus

Kõikide osade (miinus tööriistad) kogumaksumus on umbes 50 dollarit. Paljud loetletud hinnad on aga rohkem kui ühe kauba kohta. Kui arvestada ainult seda, kui palju igast esemest selle projekti jaoks kasutatakse, on tegelik kogukulu umbes 35 dollarit. Kõige kallim kaup on korpus, mis moodustab peaaegu kolmandiku kogukuludest. Kursuse MAKE puhul pidime kasti oma projektide kavanditesse lisama, seega oli see vajalik. Aga kui otsite lihtsat viisi selle projekti kulude vähendamiseks, siis vaadake oma kohalikku suure kasti jaemüüjat; tõenäoliselt on neil hea valik kaste, mis on odavamad kui teie tüüpiline "elektroonikakarp". Võite ka ise planeete teha (puidust kerad on kümnekond peenraha) ja värvida tähtedele, selle asemel, et kasutada eelnevalt valmistatud plastikust plaate. Selle projekti saate lõpule viia vähem kui 25 dollariga!

Märkused

1. Planeedidena saate kasutada ka kõike, mida soovite. Võiks isegi ise värvida!
2. Ma olen üsna kindel, et kas need kiibid ei olnud Arduino R3 alglaaduriga eelsalvestatud, nagu nad ütlesid, või oli tegemist programmeerimisveaga. Sellest hoolimata põletame hilisemas etapis uue alglaaduri.
3. Soovitan tungivalt varuda mitmesuguseid takistite ja kondensaatorite (keraamilised ja elektrolüütilised) pakendeid/sortimente. Sel viisil on see palju odavam ja saate ka kiiresti projekti alustada, ilma et peaksite ootama konkreetse väärtuse saabumist.

2. samm: käigukasti valmistamine

Põhimõtteliselt pesitsevad kõik õõnsad veerud üksteise sees ja paljastavad oma hammasrattaid erinevatel kõrgustel. Seejärel asetatakse kõik samm -mootorid erinevale kõrgusele, igaüks juhib erinevat kolonni. Käigukast on 2: 1, mis tähendab, et iga samm -mootor peab tegema kaks pööret enne, kui selle veerg teeb ühe.

Kõigi 3D -mudelite puhul olen lisanud STL -failid (printimiseks), samuti Inventori osa- ja koostamisfailid (et saaksite neid vabalt muuta). Ekspordi kaustast peate printima 3 astmelist käiku ja 1 kõik muu. Osad ei vaja ülipeenet z-telje eraldusvõimet, kuigi tasane voodi on oluline, et samm-hammasrattad teeksid tihedalt pressi, kuid mitte nii tihedalt, et oleks võimatu sisse ja maha tulla. Täitmine umbes 10% -15% tundus töötavat hästi.

Kui kõik on trükitud, on aeg osad kokku panna. Esiteks paigaldage samm -hammasrattad samm -mootoritele. Kui need on veidi pingul, leidsin, et nende kerge haamriga koputamine mõjus palju paremini kui pöidlaga surumine. Kui see on tehtud, lükake mootorid aluse kolme auku. Ärge suruge neid lõpuni alla, sest peate võib -olla nende kõrgust reguleerima.

Kui need on hoidikus kindlalt kinnitatud, visake põhjasambale elavhõbedasammas (kõige kõrgem ja õhem), seejärel Veenus ja Maa. Reguleerige astmeid nii, et need sobiksid hästi kõigi kolme suurema käiguga ja nii, et need puutuksid kokku ainult sobiva käiguga.

Samm: akrüülvardade laserlõikamine ja liimimine

Kuna ma tahtsin, et mu planetaarium näeks hea välja nii valguses kui pimedas, otsustasin planeete üleval hoida läbipaistvate akrüülvardadega. Nii ei kahanda nad planeete ja tähti, takistades teie vaadet.

Tänu minu kooli DfX Labi suurepärasele tegijaruumile sain kasutada nende 80 W CO2 laserlõikurit akrüülvardade lõikamiseks. See oli üsna lihtne protsess. Eksportisin joonistaja Inventor pdf -failina ning seejärel avasin ja "printisin" pdf -i Retina Engrave'i printeridraiverisse. Sealt reguleerisin mudeli suurust ja kõrgust (TODO), seadistasin võimsuse seaded (2 läbimist @ 40% võimsus tegi töö) ja lasin laserlõikuril ülejäänu teha.

Pärast akrüülvardade väljalõikamist vajavad need tõenäoliselt poleerimist. Saate neid poleerida klaasipuhastusvahendiga (lihtsalt veenduge, et sellel pole ühtegi "N" -ga loetletud kemikaali) või seepi ja vett.

Kui see on tehtud, peate liimima vardad igale planeedile. Ma tegin seda Loctite Epoxy for Plastics jaoks. See on kaheosaline epoksü, mis kõlab umbes 5 minutiga, kõveneb enamasti tunni pärast ja täielikult kõveneb 24 tunni pärast. See oli ideaalne ajakava, sest ma teadsin, et pärast epoksüüdi pealekandmist pean osade positsioone veidi kohandama. Samuti soovitati seda spetsiaalselt akrüülist aluspindadele.

See samm oli õiglane. Pakendil olevad juhised olid enam kui piisavad. Ekstrudeerige lihtsalt võrdsed osad vaiku ja kõvendit mõnele ajalehele või paberplaadile ning segage hoolikalt puidust hambaorkuga. Seejärel kandke väike tupsutus akrüülvarda lühikesele otsale (katke kindlasti latiga veidi ülespoole) ja väike tupsake planeedi alaküljele.

Seejärel hoidke neid kahte koos ja reguleerige mõlemat, kuni olete rahul nende paigutusega. Selleks kasutasin abikäe abil akrüülvarda paigal hoidmist (panin liivapaberitüki kahe vahele, abrasiivne külg väljapoole, et vältida alligaatoriklambri riba kriimustamist) ja jootmispooli, et planeeti paigal hoida.

Kui epoksü on täielikult kõvenenud (mul oli aega ainult umbes 15 tundi, et tahkuda, kuid 24 tundi on see, mida soovitati), saate komplekti abikäest eemaldada ja katsetada planeetide veergude sobivust. Kasutatud akrüüllehtede paksus oli 2,0 mm, seega tegin planeedikolonnidesse võrdse suurusega augud. See oli äärmiselt tihedalt istuv, kuid õnneks suutsin väikese lihvimisega veerud sisse libistada.

Samm 4: AT -käskude kasutamine Bluetooth -mooduli sätete muutmiseks

See samm võib tunduda pisut korrast ära, kuid see on palju lihtsam, kui teete seda enne HC-05 Bluetooth-mooduli tahvlile jootmist.

Kui hankite oma HC-05, soovite tõenäoliselt muuta mõningaid tehaseseadeid, näiteks seadme nime (tavaliselt "HC-05"), parooli (tavaliselt "1234") ja edastuskiirust (minu jaoks oli programmeeritud 9600 baud).

Lihtsaim viis nende sätete muutmiseks on liides otse arvutist mooduliga. Selleks vajate USB -TTL UART -muundurit. Kui teil on üks lamades, saate seda kasutada. Võite kasutada ka seda, mis on kaasas mitte-USB Arduino plaatidega (Uno, Mega, Diecimila jne). Sisestage ettevaatlikult väike lamepeaga kruvikeeraja ATMega kiibi ja selle pesa vahele Arduino plaadil ning seejärel sisestage lamepea teiselt poolt. Tõstke kiipi ettevaatlikult igast küljest veidi üles, kuni see on lahti ja saab pistikupesast välja tõmmata.

Nüüd läheb bluetooth moodul oma kohale. Kui arduino on arvutist lahti ühendatud, ühendage Arduino RX HC-05 RX-ga ja TX TX-ga. Ühendage HC-05 Vcc Arduino 5V-ga ja GND GND-ga. Nüüd ühendage HC-05 oleku/võtme tihvt 10k takisti kaudu Arduino 5V-ga. Võtmepulga kõrgele tõmbamine võimaldab teil Bluetooth -mooduli seadete muutmiseks anda AT -käske.

Nüüd ühendage arduino oma arvutiga ja tõmmake Arduino IDE -st üles seeriamonitor või käsurealt TTY või terminaliemulaatori programm, näiteks TeraTerm. Muutke oma andmeedastuskiiruseks 38400 (AT -side vaikeseade). Lülitage CRLF sisse (jadamonitoris on see valik "Nii CR kui ka LF", kui kasutate käsurea või mõnda muud programmi, otsige, kuidas seda teha). Moodul suhtleb 8 andmebittiga, 1 stopp -bitiga, pariteetbitiga ja voolukontrolliga (kui kasutate Arduino IDE -d, ei pea te selle pärast muretsema).

Nüüd tippige "AT", millele järgneb vankri tagasitulek ja uus rida. Peaksite saama vastuse "OK". Kui te seda ei tee, kontrollige oma juhtmestikku ja proovige erinevaid andmeedastuskiirusi.

Seadmetüübi nime muutmiseks "AT+NAME =", kus on nimi, mida soovite HC-05 edastada, kui teised seadmed sellega siduda üritavad.

Parooli muutmiseks tippige "AT+PSWD =".

Boodikiiruse muutmiseks tippige "AT+UART =".

AT -käskude täieliku loendi leiate sellest andmelehest.

Samm: vooluringi kujundamine

Vooluringi disain oli üsna lihtne. Kuna Arduino Uno ei sobinud käigukastiga kasti, otsustasin kõik joota ühele tahvlile ja kasutada ainult ATMega328 ilma Uno tahvlitel oleva USB-to-uart muundurita ATMega16U2.

Skeemil on neli põhiosa (peale ilmselge mikrokontrolleri): toiteallikas, kristallostsillaator, samm -mootorite draiverid ja Bluetooth -moodul.

Toiteallikas

Toiteallikas pärineb 3A 5V toiteallikast, mille ostsin eBayst. See lõpeb 5,5 mm OD, 2,1 mm ID tünni pistikuga, positiivse otsaga. Nii ühendatakse ots 5V toiteallikaga ja rõngas maapinnaga. Toiteallikast tuleva müra silumiseks on olemas ka 1uF lahtiühendav kondensaator. Pange tähele, et 5 V toide on ühendatud nii VCC kui ka AVCC -ga ning maandus on ühendatud nii GND kui ka AGND -ga.

Kristallostsillaator

Kasutasin 16MHz kristallostsillaatorit ja 2 22 pF kondensaatorit vastavalt ATMegaXX8 perekonna andmelehele. See on ühendatud mikrokontrolleri XTAL1 ja XTAL2 tihvtidega.

Samm -mootoriga draiverid

Tõepoolest, neid saab ühendada mis tahes tihvtidega. Valisin need, kuna see teeb kõige kompaktsema ja lihtsama paigutuse, kui on aeg panna kõik trükkplaadile.

Bluetooth -moodul

HC-05 TX on ühendatud mikrokontrolleri RX-ga ja RX TX-ga. See on nii, et kõik, mis saadetakse Bluetooth -moodulile kaugseadmest, edastatakse mikrokontrollerile ja vastupidi. KEY pin jäetakse lahti ühendamata, nii et mooduli sätteid ei saa juhuslikult ümber konfigureerida.

Märkused

Asetasin nullimispoldile 10k tõmbetakisti. See ei tohiks olla vajalik, kuid arvasin, et see võib ära hoida juhusliku nullimise tihvti pikema kui 2,5 ussi. Pole tõenäoline, kuid see on igal juhul olemas.

6. samm: ribalaua paigutuse planeerimine

Ka ribalaua paigutus pole liiga keeruline. ATMega asub keskel, samm -mootoridraiverid ja Bluetooth -moodul on ühendatud nende tihvtidega, millega need ühendada tuleb. Kristallostsillaator ja selle kondensaatorid asuvad Stepper3 ja HC-05 vahel. Üks lahtiühendatav kondensaator asub otse kohas, kus toiteplokk siseneb plaadile, ja teine astub sammude 1 ja 2 vahele.

X tähistab kohta, kus ühenduse katkestamiseks tuleb puurida madal auk. Kasutasin 7/64 puurit ja puurisin ainult seni, kuni auk oli sama lai kui otsiku läbimõõt. See tagab vasejälje täieliku jagunemise, kuid väldib tarbetut puurimist ja tagab plaadi tugevuse.

Lühikeseid ühendusi saab teha jootesilla abil või jootes igale reale väikese isoleerimata vasktraaditüki. Suuremad hüpped tuleks teha isoleeritud traadi abil kas plaadi põhjas või ülaosas.

7. samm: jootmine

Märkus. See ei ole jootmise õpetus. Kui te pole kunagi varem jootnud, on YouTube ja Instructables siin teie parimad sõbrad. Seal on lugematuid suurepäraseid õpetusi, mis õpetavad põhitõdesid ja peenemaid punkte (ma ei väida, et tean peenemaid punkte; kuni paar nädalat tagasi imesin jootmisest).

Esimene asi, mida tegin samm -mootorite draiverite ja Bluetooth -mooduliga, oli painutatud isaspäiste lahutamine ja sirgete isaspäiste jootmine plaadi tagaküljele. See võimaldab neil ribaplaadil lamedaks jääda.

Järgmine samm on puurida välja kõik augud, mis vajavad ühenduste katkestamist, kui te pole seda juba teinud.

Kui see on tehtud, lisage plaadi ülaosale isoleerimata hüppaja juhtmed. Kui eelistate neid põhjas hoida, saate seda teha hiljem.

Jootsin kõigepealt IC -pesa, et anda ülejäänud komponentidele võrdluspunkt. Märkige kindlasti pistikupesa suund! Poolringikujuline taane peaks olema 10k takistile kõige lähemal. Kuna sellele ei meeldi enne jootmist paigal püsida, võite (muidugi kõigepealt fluxi peale kanda) tindida kaks vastassuunalist nurgapatja ja hoides pesa altpoolt paigal, viige tina uuesti sisse. Nüüd peaks pistikupesa jääma oma kohale, et saaksite ülejäänud tihvtid jootma hakata.

Juhtmetega osade (antud juhul kondensaatorid ja takistid) puhul peaks osade sisestamine ja seejärel juhtmete kerge painutamine neid jootmise ajal paigal hoidma.

Pärast seda, kui kõik on oma kohale joodetud, saate juhtmete kärpimiseks kasutada väikesi klambreid (või kuna mul neid polnud, siis vanu küünetangid).

Nüüd on see oluline osa. Kontrollige, topeltkontrollige ja kolmekordselt kontrollige kõiki ühendusi. Minge tahvli ümber järjepidevusmõõturiga, et veenduda, et kõik on ühendatud, mis peaks olema ühendatud, ja miski pole ühendatud, mida ei tohiks olla.

Sisestage kiip pistikupessa, veendudes, et poolringikujulised taanded on samal küljel. Nüüd ühendage toide seinale ja seejärel alalisvoolu pistikupessa. Kui samm -draiverite tuled süttivad, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja kontrollige kõiki ühendusi. Kui ATMega (või mõni plaadi osa, isegi toitejuhe) läheb väga kuumaks, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja kontrollige kõiki ühendusi.

Märge

Jootmisvoog tuleks ümber nimetada sõna otseses mõttes maagiaks. Tõsiselt, voog muudab asjad maagiliseks. Kandke seda heldelt igal ajal enne jootmist.

8. samm: alglaaduri põletamine ATMega

Kui ma oma sularahaautomaadid sain, ei lubanud nad mingil põhjusel neile ühtegi visandit üles laadida, nii et pidin alglaaduri uuesti põletama. See on üsna lihtne protsess. Kui olete kindel, et teie kiibil on juba Arduino/optiboot alglaadur, võite selle sammu vahele jätta.

Järgmised juhised võeti arduino.cc õpetusest:

1. Laadige ArduinoISP visand üles oma Arduino tahvlile. (Peate valima menüüst Tööriistad plaadi ja jadaporti, mis vastavad teie plaadile)
2. Ühendage Arduino plaat ja mikrokontroller, nagu on näidatud paremal oleval diagrammil.
3. Valige menüüst Tööriistad> Tahvel "Arduino Duemilanove või Nano w/ ATmega328".(Või "ATmega328 leivaplaadil (8 MHz sisemine kell)", kui kasutate allpool kirjeldatud minimaalset konfiguratsiooni.)
4. Käivitage tööriistad> Burn Bootloader> w/ Arduino ISP -na. Peaksite alglaadurit põletama ainult üks kord. Kui olete seda teinud, saate eemaldada hüppaja juhtmed, mis on ühendatud Arduino plaadi tihvtidega 10, 11, 12 ja 13.

Samm: Arduino visand

Kogu minu kood on saadaval GitHubis. Siin on Arduino visand GitHubis. Kõik on ise dokumenteeritud ja sellest peaks olema suhteliselt lihtne aru saada, kui olete varem Arduino raamatukogudega koostööd teinud.

Põhimõtteliselt aktsepteerib see UART -liidese kaudu sisendrida, mis sisaldab kraadides iga planeedi sihtasendeid. See võtab need kraadiasendid ja käivitab samm -mootorid, et viia iga planeet oma sihtasendisse.

Samm: laadige üles Arduino visand

Järgmine on enamasti kopeeritud saidilt arduino.cc saidilt ArduinoToBreadboard:

Kui teie ATmega328p-l on Arduino alglaadur, saate sinna programme üles laadida, kasutades Arduino tahvlil olevat USB-seeriamuundurit (FTDI kiip). Selleks eemaldage mikrokontroller Arduino plaadilt, et FTDI kiip saaks rääkida leivaplaadil oleva mikrokontrolleriga. Ülaltoodud diagramm näitab, kuidas ühendada RX- ja TX -liinid Arduino plaadilt leivaplaadil oleva ATmega -ga. Mikrokontrolleri programmeerimiseks valige menüüst Tööriistad> Tahvel "Arduino Duemilanove või Nano w/ ATmega328". Seejärel laadige üles nagu tavaliselt.

Kui see osutub liiga suureks tööks, siis panin lihtsalt ATMega DIP28 pistikupessa iga kord, kui mul oli vaja see programmeerida, ja pärast seda välja võtta. Niikaua kui olete tihvtidega ettevaatlik ja õrn, peaks kõik korras olema.

Samm 11: Androidi rakenduse kood

Nii nagu Arduino kood, on ka siin minu Android -kood. Jällegi on see ise dokumenteeritud, kuid siin on lühike ülevaade.

See võtab kasutajalt kuupäeva ja arvutab, kus Merkuur, Veenus ja Maa sel kuupäeval olid/on/asuvad. See eeldab südaööd, et asi oleks lihtsam, kuid võib -olla lisan varsti õigeaegse toe. See teeb need arvutused, kasutades fantastilist Java raamatukogu nimega AstroLib, mis võib teha rohkem kui see, milleks ma seda kasutan. Kui neil on need koordinaadid, saadab see iga planeedi bluetoo moodulile ainult pikkuskraadi ("positsiooni", mida tavaliselt planeedi orbiitidele viidates mõtlete). Nii lihtne see ongi!

Kui soovite projekti ise üles ehitada, peate esmalt oma telefoni arendajarežiimi viima. Selle juhised võivad sõltuda teie telefoni tootjast, seadme mudelist endast, kui kasutate kohandatud modi jne; kuid tavaliselt peaks seda tegema menüü Seaded -> Teave telefoni kohta ja 7 korda nupu "Ehituse number" puudutamine. Te peaksite saama röstsaia teatise, milles öeldakse, et olete arendajarežiimi lubanud. Nüüd avage Seaded -> Arendaja valikud ja lülitage USB silumine sisse. Nüüd ühendage telefon arvutiga, kasutades laadimis- ja andmesidekaablit.

Nüüd laadige projekt alla või kloonige GitHubist. Kui olete selle kohapeal avanud, avage see Android Stuudios ja klõpsake nuppu Käivita (roheline esitusnupp ülemisel tööriistaribal). Valige loendist oma telefon ja klõpsake nuppu OK. Teie telefon küsib, kas usaldate arvutit, millega olete ühendatud. Vajutage "jah" (või "usaldage alati seda arvutit", kui see on teie enda turvaline masin). Rakendus peaks kompileerima, telefoni installima ja avama.

12. samm: rakenduse kasutamine

Rakenduse kasutamine on üsna lihtne.

1. Kui te pole juba HC -05 telefoniga sidunud, tehke seda menüüs Seaded -> Bluetooth.
2. Klõpsake paremas ülanurgas valikute menüüs nuppu "Ühenda".
3. Valige loendist oma seade
4. Mõne sekundi pärast peaksite saama teate, et see on ühendatud. Kui ei, siis kontrollige, kas planetaarium on sisse lülitatud ja mitte põlema.
5. Valige kuupäev. Kerige kuu, päeva ja aasta kombineeritud valijaid üles ja alla ning kasutage nooleklahve, et hüpata 100 aasta võrra edasi või tagasi.
6. Vajuta saatma!

Peaksite nägema, et planetaarium hakkab sel hetkel oma planeete liigutama. Kui ei, siis veenduge, et see oleks sisse lülitatud.

13. samm: lõppmärkused

Olles minu esimene käegakatsutav projekt, on alahinnatud öelda, et õppisin palju. Tõsiselt, see õpetas mulle palju kõike alates koodi läbivaatamise hooldusest, jootmisest, projektide planeerimisest, videotöötlusest, 3D -modelleerimisest, mikrokontrolleritest kuni… Noh, ma võiksin jätkata.

Mõte on selles, et kui lähete USF -i (Go Bulls!) Ja olete seda tüüpi asjadest huvitatud, minge kursusele MAKE. Kui teie kool pakub midagi sarnast, võtke see vastu. Kui te ei käi koolis või teil pole sarnast tundi, tehke lihtsalt midagi! Tõsiselt, see on kõige raskem samm. Ideede saamine on raske. Aga kui sul on idee, siis jookse sellega. Ära ütle "oh, see on rumal" või "oh mul pole aega". Lihtsalt mõelge, mis selle idee suurepäraseks teeks, ja tehke seda.

Samuti googeldage, kas teie lähedal on häkkeriruumi. Kui olete huvitatud riist- ja tarkvaraprojektide tegemisest, kuid ei tea, kust alustada, oleks see suurepärane koht alustamiseks.

Loodan, et teile meeldis see juhendatav!