Okeaania midi-kontroller (müra tekitamiseks 0-rannikul ja muudel sünteesidel): 6 sammu (koos piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48

Viimastel aastatel on mitmed süntesaatoritootjad lasknud välja lauaarvutite poolmodulaarseid instrumente. Need on üldiselt sama vormiteguriga nagu Euroracki modulaarne süntesaatorivorming ja enamik neist on tõenäoliselt mõeldud väravana modulaarsesse maailma. (Nagu sõltuvused lähevad, on see üks ohutumaid.)

Kardan, et kukkusin turunduse alla.

Kuigi ma armastan Mooge ja Behringereid, lugesin ma pidevalt müra "0-Coast" kohta. Samal ajal nägin neid reklaamvideoid, kus osalesid Suzanne Ciani, Kaitlyn Aurelia Smith, Todd Barton, Allesandro Cortini jne., "kutsuti seda üldiselt.

Üldine erinevus selle ja selle vahel, kus ma üles kasvasin (nagu tavaliselt selgitatakse), on see, et Bob Moog lõi "idaranniku" (või lahutava) sünteesi, keskendudes traditsiooniliste instrumentide jäljendamisele, luues looduslikke, põhilisi lainekuju ja filtreerides välja otste või heliriba kujundamisel. Don Buchla seevastu töötas USA teisel poolel, et luua elektrooniline instrument, mis kõlaks nagu miski, mida pole kunagi varem olnud, keskendudes tämbri rikastamisele ja keerukale laine kujundamisele. (Muide, erinevus on sageli nende kahe vahel rivaalitsemine või dihhotoomia, kuid erinevalt Biggyst ja Tupacist, mis on ilmselt tuttavam idaranniku/lääneranniku rivaalitsemine, tundusid Buchla ja Moog üsna soojalt, üksteist ja rääkisid teineteisest helendavalt. Samuti on enamikul Buchla või Serge'i instrumente kasutavatel artistidel arsenalis ka lahutavad süntesaatorid.)

Anyhoo, see viib meid müra tekitamiseni. 0-rannikut turustatakse süntesaatorina, mis sisaldab nii ida- kui ka lääneranniku sünteesi elemente, kuid on "truudus" kummalegi. Kuid asjaolu, et see on tõesti ainus lauaarvuti, millel on lääneranniku funktsioonid, muudab selle silmapaistvaks, kuna see esindab läänerannikut lauaarvutite poolmoodulite hulgas. Ma armusin kohe omasse. See on umbes Buchlale kõige lähedasem asi, mida enamik meist, kes armastab süntesaatoreid, kuid ei esita endale elavat hoolt.

Ainus asi, mida ma 0-ranniku osas muudaksin, on see (hoolimata Krelli plaastritest), millel pole pardal toimivuse kontrolli. Enamasti on see ühendatud Arturia või Korgiga, kuid minu klapp oli nii palju laiem kui 0-rannik, et leidsin, et see on pisut ebarahuldav. Buchlat tsiteeritakse sageli, öeldes, et ta tahtis vältida "mustvalgeid võtmeid", sest see sunnib teid mõtlema sisuliselt pianisti asemel sünteesijana ja tulemusi näete tema välja töötatud kontrollerites. Seda meenutades sain inspiratsiooni luua oma austusavaldus Don Buchlale selle mahtuvusliku puudutusega midi-kontrolleri kujul minu 0-ranniku "Okeaania" jaoks.

Samm: materjalid

Materjalid peaksid olema igale tegijale üsna tuttavad ja hõlpsasti kättesaadavad-protsess ja aeg on keerulised. Te vajate:

Materjalid

1 Arduino Mega-soovitan ministiili (nagu see Amazonil), et oleks lihtsam paigaldada anduripatjade alla, kuid see pole absoluutselt vajalik. Võimalik, et saate isegi Uno/Genuino või Mini või Featheri kasutada, kuid see eeldab tõenäoliselt, et käsitlete ADC tihvte digitaalsena ja ma ei tea, kas tavaline mahtuvusrutiin töötab nende puhul. Ja peate programmeerimise ise välja mõtlema.

2 220Ω takisti

1 stereo 3,5 mm fonopesa

1 ühepoolne vaskplekk (kasutatakse teie PCBde söövitamiseks) vähemalt 9 "x2 3/4"

Luhtunud haaketraat (mida õhem, seda parem-ma kasutasin seda 30AWG, uuesti Amazonist)

Jootma

Midagi, mis teile meeldib ja millega on mugav seda kinnitada

Stereo TRS 3,5 mm mees-mees kaabel

Tööriistad

Lauasaag (alternatiivina annab CNC- või laserlõikur teile tõenäoliselt paremaid tulemusi, kui teate, mida teete.)

Jootekolb ja jootetööriistad, sh tangid, loputuslõikurid ja traadieemaldajad

Printer (paber, mitte 3-d) (aga võib-olla ka 3-d)

Sirge serv

Püsiv marker/markerid

Puur (parim oleks puuripress või pöörlev tööriistapress).

Pöörlev tööriist või fail

Terasvill (valikuline)

2. samm: mitte-võtmed

Printige kaasasoleva mustri tagurpidi (vertikaalne) versioon (see, millel pole märkmeid) ja lõigake kaks rida paremale ja vasakule ribaks. Seejärel lõigake vask plakeeritud kaheks ribaks, mis on sama suurusega kui kaks pabeririba (kumbki peaks olema 8 7/8 "x 1 ⅛".) Kleepige paberiribad vaskplaaditud tükkide tagaküljele ja kasutage püsimarker, märkige vaskkattega servadele kolmnurkade, rööpkülikute ja ristkülikute nurgad, seejärel ühendage need sirge servaga, nii et teil oleks midagi, mis näeb välja nagu selle sammu viimane foto.

Järgmisena seadke laua saetera väga ettevaatlikult nii, et lõiketera vaevu lõikab laua tasemest kõrgemale. Mõte on eemaldada plaaditud vase külje tera laius, kuid mitte klaaskiust aluspinda läbi lõigata (vähemalt mitte oluliselt.) Võimalik, et soovite seda testida mõne riba lõikamisest jäänud "tilgaga" vask plakeeritud, et näha, et tera ei ole liiga kõrge ega liiga madal. Lõigake riie ära, kasutades tagaküljele joonistatud jooni, mille abil tera joondada. Soovite kasutada pikendusega nurgajuhikut. Kõik diagonaaljooned peaksid olema 62,5˚. Minge aeglaselt. Nagu näete, ei tulnud mu lõiked päris nii hästi välja, kui lootsin. Kui kanalid on plakeeritud, soovite viilida kõik jämedad vaseservad (veri segaks mahtuvuse ikkagi ära.) Võtsin kaevandusse terasvilla, et anda sellele harjatud tunne.

Ütlematagi selge, et lauasaega töötades järgige kõiki tavapäraseid ettevaatusabinõusid. Kandke kaitseprille ja kasutage nööpnõela ning JUMALA HÄÄL, KUI TE EI TEA, MIDA TEEE, ÄRGE KATSEGA SEDA!

Teise võimalusena olen lisanud PDF -faili lootuses, et kui kellelgi on CNC -masin või laserlõikur, tahaks ta seda proovida, et ta saaks kasutada paigutuse vektoriseeritud versiooni ja lõigata professionaalse välimusega. (Palun jagage tulemusi, kui seda teete.)

Kui mittevõtmed on plaaditud, puurige augud nii väikese osaga, kui teie ajakirjandus saab hakkama, mis võimaldab teil ikkagi ühendada traadi keermed iga üksiku ülemise rea tippudesse või nurkadesse -võtme ribad.

Muidugi, kui soovite, võite vältida tülisid ja kunstilisust ning lõigata traditsiooniline klaviatuur, lõigates korrapärased sirged sooned üle ühe plakeeritud riba ja lõikades seejärel nende kohale istumiseks lühemaid, õhemaid ribasid (#/♭ -klahvidena.) Paisunud topeltpulk isoleerib tõenäoliselt piisavalt, et te ei käivitaks selle all noote, kuid see on katsetamata oletus. Mul oleks huvitav näha, mida sa välja mõtled.

3. samm: elektroonika

Jootke üks haaketraadi tükk igale mittevõtmele, juhtides traadi tagaküljelt läbi puuraukude, seejärel lõigake traat vasest küljest maha. Olge liiga tehniline, mõelge sellele, kuidas seda paigaldada, ja plaanige muuta traat piisavalt pikaks, et jõuda iga riba mittevõtmelt Arduino juurde, ilma et teil oleks rohkem kui paar mm lisatraati. Seejärel jootke väga ettevaatlikult, üks juhe korraga, traat igast võtmeta kuni Arduino Mega tihvtini, mis vastab fotol igale mittevõtmele märgitud numbrile. See on toimingu tegemise või katkestamise osa. Võimalik, et soovite minna edasi programmeerimisosa juurde ja testida klahvide toimimist iga paari jootmisühenduse järel. (Näiteks minu algsel versioonil, tihvt 13 oli sild või midagi ja lugesin alati nii, nagu seda puudutataks, nii et pidin kirjutama koodi, et kompenseerida ja liigutada kõik selle kohal olev pin -väärtus alla.)

Seejärel jootke üks 220Ω takisti Arduino +5v ja pistikupesa hülsi pistiku vahele ning teine takisti jootke tihvti 1/TX tihvti ja pistikupesa otsaühenduse vahele. (Pange tähele, et erinevate pistikupesade pistikud on erinevad, nii et teie otsustada, milline ühendus on.) Lõpuks jootke ühendusdetaili tükk Arduino Gnd -tihvti ja pistikupesa rõngaspistiku vahele.

Nagu näete, kasutasin takistite ja pistikupesa kinnitamiseks väikest ribatükki, kuid see pole absoluutselt vajalik.

Pärast jootmist tahate viilida/lihvida/keerata tööriistaga jootetraadi loputuslõike, kuni see on mängimiseks piisavalt ühtlane, ja võite kasutada mitte-klahvide värvimiseks mis tahes valitud konfiguratsioonis püsimarkerit. Tegin allapoole suunatud kolmnurgad visuaalse näpunäidena mustaks, kuid katsetasin punast ja hõbedast püsimarkerit ning mõlemad töötasid (hõbe vähendas veidralt mahtuvusnäitu.)

Samm: paigaldage see

Ärgem olgem selle osa osas liiga juhendavad. Kasutage kinnitusena kõike, mida tunnete end mugavalt. Ma kasutasin selle klassikalise sünteetilise välimuse jaoks peitsitud täispuidust tamme (noogutus idaranniku suguvõsale), kuid võite kasutada kõike, mida soovite. Näiteks tegin sellest ka oma CV -versiooni oma Euroracki korpuse jaoks, mis on paigaldatud PVC -lehele. Võite kaaluda 3D -printimist alusena, kui teil on juurdepääs piisavalt laia voodiga printerile või isegi selle jaoks papist aluse valmistamine. See pole tõesti oluline, kui see ei sega elektroonikat.

Nagu näete, vedasin (lohakalt) kaks kanalit juhtmete jaoks mittevõtmete tagakülgedel, süvend elektroonika jaoks alumisel küljel ja port nende kahe vahel, et saaksin juhtmed joota vasest plakeeritud tükkide külge ja Arduino enne paigaldamist ning laske Arduino lihtsalt sadamast läbi. Alumiiniumitükk on see, mida ma kasutasin elektroonika paigaldamiseks (kasutades plastikust tõkkeid ja veidi kuuma liimi pistikupesa ribalaua jaoks.) Seejärel keerasin metalli aluse sisse ja panin põhja mõned EVA jalajooned.

Mittevõtmed on aluse külge kinnitatud kahekordse kleeplindi ribadega, kuid kasutage uuesti kõike, mida soovite, kui see ei häiri mahtuvust ega vooluringi.

Samm: programmeerige see

Kui te pole kunagi varem Arduinot programmeerinud, olete õigel saidil-tõenäoliselt on sellel teemal sadu või tuhandeid ibelle, nii et ma ei kavatse seda uuesti käsitleda.

Lisatud ZIP -failis on kaks visandit. Laadige need lahti ja pakkige need lahti ning lisage need oma Arduino visanditeeki.

Esimene visand (megaCapacitiveKeyboardTest) on kohandus funktsioonist Arduino readCapacitivePin, mis on siin test, mis näitab teile, millist klahvi vajutatakse ja selle mahtuvusväärtust, kui seda seeriamonitoris vajutatakse. See võimaldab teil näha mõningaid väärtusi ja testida ühendusi Arduino ja mittevõtmete vahel.

Laadige see Arduinole, avage jadamonitor (seadistage jadamonitor kindlasti õigele baudile) ja puudutage mõnda mitte-klahvi, märkides ära kõige raskema ja kergema puudutuse väärtused, mida kasutate mängimiseks. Neid kasutatakse teises visandis (OceaniaMidi_Release) väärtuste minCap (kergeim puudutus) ja maxCap (kõige raskem) väärtuste jaoks, mille laadite tegelikult kontrollerile, et seda ka kontrollerina kasutada. Kui teil on vaja väärtusi kohandada, tehke seda, seejärel salvestage visand uuesti ja laadige see üles Okeaaniasse.

6. samm: mängige

Ainus Okeaania käitamiseks vajalik energia on hangitud Arduinole, nii et saate kasutada sama kaablit, mida kasutasite eskiisi üleslaadimiseks ja selle arvutist toiteks, või ühendage see telefonilaadija või seina tüügastega teie väljamõeldis ja töötab teie kasutatud Arduinoga.

Ühendage mees-mees-kaabel Okeaania pistikupessa ja 0-ranniku või muu ühilduva süntesaatori Midi A-pistikupessa ning proovige! Kaks vasakpoolset klahvi (tihvtid 29/28) toimivad sammupaigutusena ja kaks parempoolset (tihvtid 30/31) tõstavad ja langetavad oktaavi, noodid saadetakse kui.

Tundub, et 0-rannikul on kalduvus mõne Arduino saadetud märkme külge riputada, kuid tavaliselt saate lihtsalt uuesti puudutavat tooni puudutada ja see lülitub välja. Samuti, kui 0-rannik on eskiisi laadimisel ühendatud Okeaaniaga, võib see jääda madalale noodile kinni. Kui see juhtub, lülitage 0-rannik välja ja lülitage see välja.

Lõpuks tuleb mulle pähe, et üks asi, mis oleks vasega plakeeritud lõikamise palju puhtamaks muutnud, oleks olnud laserlõikur, nii et kui sellest oli abi, palun hääletage selle juhendi poolt Epilog X konkursil.

Head mängimist!