Härra kõlar - 3D -trükitud DSP kaasaskantav kõlar: 9 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46

Fusion 360 projektid »

Minu nimi on Simon Ashton ja ma olen aastate jooksul ehitanud palju kõlareid, tavaliselt puidust. Sain eelmisel aastal 3D -printeri ja seetõttu tahtsin luua midagi, mis illustreerib ainulaadset disainivabadust, mida 3D -printimine võimaldab. Hakkasin kujunditega mängima ja see tuli välja.

FOTO - klõpsake

Ütle tere härra spiikrile! Ta on:

• 3D trükitud
• Stereo
• Patareitoitega
• Bluetooth
• Aktiivne
• DSP (lame vastus 45 Hz - 20 000 Hz ja lineaarne faas)

FOTO - klõpsake

Traditsiooniliselt vajavad kõlarid filtrite elektroonikat, et eraldada iga juhi signaal ja häälestada heli. See võib olla üsna kohmakas protsess, mis hõlmab suuri ja kalleid osi, kuid mis sunnib disainerit valima palju olulisi kompromisse.

Hr Speaker kasutab kaasaegset digitaalsignaaliprotsessorit (DSP) analoogseadmeid ADAU1401, et vältida paljusid traditsioonilisi disainikompromisse. Alles mõned aastad tagasi oli selline töötlemine suurte professionaalsete kõlarite ja spetsiaalsete seadmetega, kuid nüüd on see üha kättesaadavam. See tehnoloogia võimaldab disaineril enneolematut kontrolli helisüsteemi käitumise üle, et lõpptulemus oleks võimalikult täiuslik - sügavast bassist kõrgete kõrgete toonideni.

Ma jagan selle juhendi kahte tüüpi sammudeks; Ehitada ja kujundada.

• Kõlari loomiseks peate järgima samme (ehitamine).
• (Disain) sammud hõlmavad protsessi, mille ma härra kõneleja loomiseks läbisin. Need sammud ei ole härra kõneleja ehitamiseks vajalikud, kuid loodan, et need toimivad haridusvahendina, mis aitab õppida põnevat helikujunduse teemat.

Pärast selle üleslaadimist on mõned inimesed küsinud "Kuidas see kõlab?" Ausalt hämmastav! Ma ei oodanud, et 3D -trükitud korpus suudab nii hästi kõlada. Minu mobiiltelefoniga salvestatud videost ei saa te ilmselt aru, kuid siin on natuke näitemuusikat!

Härra kõneleja video - klõpsake

Tarvikud

Härra kõlar on 3D -prinditud, kuid peate laulma panema mõned elektroonikaseadmed. Soovitan tungivalt hankida täpselt samad ahelad, mida kasutan, et vältida ootamatuid probleeme.

Lisan lingi iga kauba kohta, mille ma tegelikult ostsin. Ma ei sponsoreeri seda konkreetset müüjat, vaid selleks, et illustreerida vajalikku osa. Võite osta sama osa mujalt.

Aliexpress

ADAU1401 DSP -plaat (signaalitöötlus)

eBay

• EZ-USB programmeerija (programmeerige DSP mälu)
• TPA3118 mono võimendi plaat (bassivõimendi)
• TPA3110 Stereo võimendi plaat (Tweeter Amp)
• 14500 akut ja laadijat (AA -suurusega kõrgepinge ja mahtuvusega patareid)
• 4x 'AA' patareihoidik (seeriaühendus kõrgepinge jaoks, mitte paralleelne. Müüdud AA -patareide puhul '6V')
• 5 -voldine regulaator (Bluetoothi ja DSP -plaatide toiteks)
• Kõlarivatt
• M3 4 mm nupukruvid
• Bluetooth -moodul M28

Parts Express

• Kõlar 1tk - Dayton ND91-4
• Kõlarid 2tk - Hi -Vi B1S (alternatiivne allikas Solen.ca)

RS komponendid

• Allikas ja toitelüliti (2tk, kahepooluseline, kahekordne viskamine, lukustamine)
• Helitugevuse lüliti (ühepooluseline, topeltvise, hetkeline)
• Aux Jack (3,5 mm stereo)

Kogumaksumus peaks olema umbes 125 GBP

Teil on vaja ka põhilisi tööriistu, näiteks jootekolvi ja mõnda muud bitti, nagu liim ja traat. Ja muidugi piisavalt suur 3D -printer (200x200x200), näiteks Ender3 pluss PLA hõõgniit.

Värskendus: testisin mänguaega ühe laadimisega. Kestis umbes 3 tundi.

Samm: 3D -printimine (ehitamine)

Hr Kõlar on loodud 6 tükina (STL -failid allpool).

Üleüldine mudel on loodud Autodesk Fusion360-s ja see fail on saadaval ka selleks, et kasutajad saaksid soovi korral disaini muuta. Mul on kahju öelda, et ma pole disainiajalugu lisanud, sest see muutus liiga segaseks.

Fusion 360 mudel

• Keha
• Üles
• Sadamatoru
• Tweetri tassid
• Alumine
• Aku kaas

Kavandasin kogu kõlari, teades, et see trükitakse 3D -vormingus, nii et võimalusel vältisin otseseid üleulatuvaid osi, kasutades selleks kaldserva. Faasipistik (selleni jõuame hiljem) aitab samuti toetada tweeter -auku. See kõik tähendab, et viilutamise ajal ei ole vaja toetusi lisada.

FOTO - klõpsake

Kaks erandit on alumine komponent, millel on suured üleulatuvad osad akupesal ja akukate ise. Mõistlik oleks tekitada toed mõlemale osale. See tähendab, et printisin põhja ilma toeta ja lõhe ületamine õnnestus.

FOTO - klõpsake

Aku kate prindib hästi ilma toe lamamiseta, kuid leidsin, et kiht ei ole piisavalt tugev klambril, mis vajab painutamist. Nii trükkisin selle toega püsti seistes, et kihid klambri jaoks kõige tugevamalt joondada.

FOTO - klõpsake

Viilutan mudeleid Curas. Z-õmbluse korras hoidmiseks lubage seaded 'Z-õmbluse joondus' ja 'Z-õmbluse asend'. Seadke joondus „Taga vasakule” ja pöörake seejärel osa, kuni Z-õmblus jääb ühe serva külge. See on eriti selgelt nähtav põhikorpusel. Kui lubate seadistuse „Rannik“, saate Zura õmblust Curas paremini visualiseerida.

Samuti soovitan lubada „Z-hop”, et prindipea ei satuks selle ülesehitamise ajal õrnadesse kõrgetesse osadesse, nagu tweeter faasipistik või porditoru. Ma luban kammimise, kuid seadistusega „Mitte nahas”.

FOTO - klõpsake

Soovitan tungivalt printida kõik muud osad enne põhiosa. Põhiosa on pikk trükk, nii et soovite olla kindel, et teie printeri ja hõõgniidi jaoks on kõik valitud. Kasutasin osade maksimaalset jahutamist üleulatuvate osade hõlbustamiseks, kuid see võib põhjustada mõningaid nööre, eriti väikestel detailidel, nagu tweeter.

FOTO - klõpsake

Pärast põhikorpuse printimist kasutasin faasiplaadi ala tagaküljelt karmide otste eemaldamiseks 220 -grammist liivapaberit, nii et see ei puutuks kokku tweeter -koonusega. Faasiplaat peaks olema u. 0,5 mm kaugusel tweeter koonusest, seega peab see olema sile ja puhas.

FOTO - klõpsake

2. samm: juhi valik (disain)

Esimene samm kõlari kujundamisel on tavaliselt draiverite valimine.

Ma teadsin, et härra kõlari suuruse mõistlikult kaasaskantavaks hoidmiseks on vaja väiksemat bassikõlarit. Teadsin ka, et kaks bassikõlarit (stereo jaoks) vajavad korpuse mahtu (liitrit) kaks korda rohkem kui üks bassikõlar. Sorteerides veebis palju võimalusi, jõudsin Daytoni ND91-4 juurde.

FOTO - klõpsake

Tundub, et see draiver pakub kõigi 3-tolliste bassikõlarite sügavaimat bassi ja väga muljetavaldavat X-max-i, mis on ekskursioonivõime, või teisiti öeldes, kui kaugele saab bassikõlar heli tekitamiseks edasi-tagasi liikuda. kui soovite sügavat bassi, peate liigutama palju õhku, nii et see on oluline, eriti väikese juhi puhul.

FOTO - klõpsake

Kõlari jõudluse põhiaspekte saab täpsustada numbrikomplektiga, mida nimetatakse „väikesteks” parameetriteks. Need annavad andmeid, mida saab kasutada arvutustes, et ennustada, kuidas bassikõlar reageerib teatud korpuse helitugevustele või erinevat tüüpi bassipordile. Kuid me ei pea arvutusi käsitsi tegema, saame kasutada sellist tarkvara nagu WinISD.

Siin näeme kiiresti, et korpuse maht 2,2 l ja port, mis on toruga kuni 58 Hz, annavad üsna auväärse bassi.

FOTO - klõpsake

On umbes 3 "sub-bassikõlari" draiverit, mis lähevad sügavamale, kuid neid ei saa tweetriga otse siduda, kuna need on täielikult bassi keskendunud.

Suurepärane, meil on bassikõlar! Kuidas oleks tweetriga?

Vaatamata sellele, et mudelit ND91-4 turustatakse täieliku draiverina, ei ole see lihtsalt nii. Kuigi ülaltoodud graafikut vaadates võib tunduda, et see jõuab umbes 15 000 Hz-ni, teeb see seda ainult siis, kui olete täpselt selle ees (teljel). Kõrgsageduslikud helid kaovad, kui liigute kasvõi natuke küljele (teljest välja). Lühidalt öeldes, kui tahame kuulda kogu muusikavalikut, ilma et see oleks ühte kindlasse kohta kinnitatud, on vaja tweetrit.

FOTO - klõpsake

Kui see väike 3-tolline bassikõlar töötab sügava bassi tekitamiseks väga kõvasti, kannatab selle tagajärjel suurem helide vahemik. See on tuntud intermodulatsiooni moonutus; üks heli mõjub teisele. See võib sarnaneda kunstniku joonistamise palumisega üksikasjalik pilt treeningu ajal. Jooned, mis olid ette nähtud ilusateks ja sujuvateks, võivad kergesti välja tulla.

Enamik taskukohaseid kõrgsageduskõlareid ei ole madalate kõrgete sageduste reprodutseerimisel eriti head, nii et ma ei soovinud kasutada standardset siidikuplit, mis tuleb vahetada alla 3 000 Hz sagedusega bassikõlarile. Selle asemel valisin Hi-Vi B1S, kuna see võib ulatuda 800 Hz-ni, mis tähendab, et suurem osa olulisest muusikalisest vahemikust jääb detailseks ja selgeks, kui bassikõlar teeb trenni. Lisaks oli mul neid juba karbis!

FOTO - klõpsake

Ilmselt mõtlete, mis on siin kompromiss, sest miski pole tasuta. Kaubandus on enamasti vähenenud tõhususega; B1S ei anna sisendvõimsuse jaoks palju väljundtaset. Sellel on ka vastusena mõned punnid. Need võivad olla traditsioonilise passiivse kõlari disaini jaoks problemaatilised, kuid meie DSP -põhise aktiivse disaini puhul pole see palju probleem.

FOTO - klõpsake

3. samm: akustiline prototüüpimine (disain)

Projekteerimise hetkel lasin kokku panna esimese täiskoosseisu prototüübi ja oli aeg näha, mida need draiverid päris sõnaümbrises teevad.

Härra kõlari ja otse võimendiga ühendatud bassikõlari ja tweetri ette pannakse täpne mikrofon, et testida toorväljundit. Need mõõtmised viidi läbi tarkvarapaketi nimega ARTA.

FOTO - klõpsake

Kõlari väljund (allpool) näeb kena välja! Bass ei tundu päris nii tugev kui simuleeritud, kuid läheb sügavamale. Seetõttu tundub, et porti saab selle kõrgemaks häälestamiseks veidi lühemaks muuta, kuna selle 3 -tollise bassikõlari 40 Hz -ni lükkamine nõuab liiga palju. Lisaks on mikrofon bassikõlarile pisut lähemal kui porditoru, mis muudab selle madalaks bassi väljund tundub nõrgem kui see on. Sellega saame kindlasti töötada!

FOTO - klõpsake

Ka tweeter väljund (allpool) tundub korralik. Moonutused jäävad vahemikku 700 Hz kuni vahemiku tippu üsna madalaks. Alla 700 Hz tõuseb moonutus. See annab meile mõistliku filtripunkti, et minna üle bassikõlarile sagedustel alla 800 Hz.

FOTO - klõpsake

Siin on ootamatu probleem; terav sälk umbes 17 000 Hz. Seda saab hõlpsasti parandada DSP filtreerimisel, kuid kui me mõõdame teljest väljas (graafik allpool, punased ja violetsed jäljed), näeme, et sälk liigub sagedusel madalamale. Kui proovime seda filtritega parandada, siis kui kuulaja ruumis teise kohta liigub, pole parandus enam õige. Kui võimalik, peaksime selle akustiliselt parandama.

FOTO - klõpsake

Ma tean oma kogemusest, et seda tüüpi probleem on tavaliselt tingitud peegeldusest, mis pärineb tweetri lähedalt. Kui peegeldunud helilaine naaseb esialgse heli juurde, võib see häirida, põhjustades väljundis lööke või langusi, nagu näeme ülal. Tegelikult võib selle efekti põhjustada isegi juhtkoonuse välisservast tulev heli, mis segab koonuse keskelt tulevat heli.

Meie käsutuses on relv, mida nimetatakse faasipistikuks, mis võib mõjutada tweetri või bassikõlari kõrgemaid sagedusi. Faasipistik on põhimõtteliselt juhi ees kindla kujuga objekt, mis sunnib heli teatud teed läbima. Kui valime kuju õigesti, saame tagada, et heli, mis muidu põhjustab tühistamise, on blokeeritud või läheb teist teed, nii et see ei segaks. Allpool mõned näitepildid:

FOTO - klõpsake

FOTO - klõpsake

FOTO - klõpsake

Siin võtsin ette katse-eksituse teekonna, mis oli relvastatud blu-tak'i ja 3D-printeriga!

FOTO - klõpsake

Alustasin blu-tacki kasutamisest erinevate kujundite loomiseks, mille kleepisin õhukese traadi külge tweetri ette. Nii kinnitasin, et huvipakkuvat valdkonda saab mõjutada ja täiustada. Seejärel pöördusin 3D-printeri poole, et kiiresti luua arvukalt faasipistikute kujundusi ja neid testida. 3D -printerid on suurepärased kiire iteratsiooni kujundamiseks. Ülaltoodud graafik näitab, kui olulised väikesed muutused faasipistiku kujunduses võivad olla.

FOTO - klõpsake

Pärast optimaalse kujunduse leidmist töötasin selle lahutamatu osana põhikorpusesse, printisin uuesti ja salvestasin mõned viimased akustilised mõõtmised filtrite genereerimise tarkvarasse eksportimiseks.

4. samm: filtrite genereerimine (disain)

DSP -filtri tootmiseks ekspordime iga draiveri töötlemata vastuse, sealhulgas faasiandmed, programmi nimega RePhase.

See tasuta tarkvara võimaldab meil sagedusreaktsiooni ja faasi iseseisvalt manipuleerida, et luua kohandatud filter, mis parandab meie draiveri soovitud väljundiga.

Mis on "faas"? Lihtsalt seletatuna on see kuulajani jõudva heli ajastus. Erinevatel põhjustel ei esitata kõlarist kõiki sagedusi korraga. Näiteks kui bassikõlar ja tweeter on füüsiliselt veidi erinevas asendis, võib ühe juhi heli kuulajani jõuda varem kui teisest. Veidi sügavamale minnes võivad sellised aspektid nagu elektroonilised filtrid salvestada energiat mõnel sagedusel kauem kui teised, mis tähendab, et kõrged sagedused võivad kuulajani jõuda varem kui keskmised. Ajastuse erinevus on liiga väike, et seda viivitusena kuulda, kuid see võib mõjutada tajutavat selgust, seega on tore, et saame seda DSP abil parandada.

Saame filtri kõiki aspekte reguleerida, kuni soovitud pääsuribal on ühtlane sagedusreaktsioon, ristfiltreerimine 800 Hz juures ja seejärel täpsustame tulemuse saamiseks juhi faasi ja ajastust. Me teeme seda iga juhi jaoks, et luua sümmeetriline vaste tweeter ja bassikõlari vahel.

FOTO - klõpsake

Seejärel saame genereerida filtrikoefitsiente, mis on põhimõtteliselt muutujad korduvas matemaatilises võrrandis, mida kasutatakse helisignaali manipuleerimiseks. Sisestades oma hoolikalt genereeritud koefitsiendid DSP -sse, saame signaali manipuleerida, et saada kõlarist täpselt seda heli, mida soovime. Härra kõlar kasutab 250 koefitsiendikomplekti või „kraani“juhi kohta, et häälestada heli just nii nagu soovitud.

FOTO - klõpsake

DSP protsessor ise programmeeritakse tarkvaraga nimega Sigma Studio. See võimaldab luua signaalivoo koos soovitud funktsioonidega, näiteks bassikõlari ja kõrgsagedussignaali jagamine meie loodud kohandatud filtritega, draiverite ajastus ja helitugevuse reguleerimine. DSP suudab palju keerulisemaid ülesandeid, nii et kui olete seiklushimuline, soovitan teil mängida Sigma Stuudios, et kohandada härra kõlarit omal moel! Võib -olla lisada mõnele kuulamiskeskkonnale dünaamikatöötlust või EQ -d?

Seejärel tuleks akustilist väljundit kinnitada reaalsete mõõtmistega ja vajadusel kohandada.

FOTO - klõpsake

FOTO - klõpsake

FOTO - klõpsake

Mul on selle tulemuse üle super hea meel! Kõlari faasivastus hakkab „hiilima” allapoole umbes 200 Hz, kuna väikese DSP piiratud mälu piirab kasutatava filtrimatemaatika pikkust. Siiski on see muljetavaldav tulemus !! Ausalt öeldes on see täpsem sagedus ja faasiväljund kui enamikul professionaalsetel stuudiomonitoridel:)

Samm: installige DSP programmeerija (ehitamine)

See osa on enamasti lihtsalt tasuta tarkvara Analog Devices Sigma Studio installimine ja seejärel programmeerimisplaadi spetsiaalsete FreeDSP -draiverite installimine, mis panevad selle Sigma Studio sees ilmuma (analoogseadmed teevad programmeerimisplaadi, kuid see on üsna kallis, seega erijuht selle soodsa hinnaga kasutamiseks).

Laadige alla Sigma Studio ja installige see. Lihtsalt klõpsake järgmisel, järgmisel..

Laadige alla FreeDSP draiver ja pakkige see uuesti pakitud kausta.

Draiver peab olema installitud nii, et Microsofti draiveri allkirjastamine on keelatud, sest loomulikult ei maksnud keegi Microsoftile selle allkirjastamise eest.

Selleks klõpsake menüüs Start nuppu Taaskäivita, kuid hoidke klõpsamise ajal all vasakut klahvi Shift. Kui arvuti taaskäivitub, näete ekraanil mõningaid valikuid. Valige Tõrkeotsing> Täpsemad valikud> Käivitusseaded> Taaskäivita.

Kui arvuti taaskäivitub, peate ilma draiveri allkirjastamata käivitamiseks vajutama klaviatuuri numbrit 7 ülaosas.

FOTO - klõpsake

Eemaldage programmeerija trükkplaadilt kõik nööpnõelad. Olen näinud kahte versiooni, üks ühe hüppajaga, teine kahe hüppajaga. Kõik tuleb eemaldada.

FOTO - klõpsake

Kõigepealt peame kopeerima faili nimega „ADI_USBi.spt” Sigma Studio installikaustast draiverikausta. Eeldan, et Windows 10 64bit.

Sigma Studio faili leiate siit: Teie ketas> Programmifailid> Analoogseadmed> Sigma Studio 4.5> USB -draiverid> x64> ADI_USBi.spt

Draiverikausta leiate siit: YourDrive> freeUSBi-master> ALLIKAD> DRIVERS> Win10> x64

FOTO - klõpsake

Ühendage programmeerija selle USB -kaabli abil ja avage seadmehaldur. Selleks klõpsake menüüd Start ja alustage lihtsalt seadmehalduri sisestamist. See peaks teie jaoks ikooni näitama.

FOTO - klõpsake

Otsige üles "Tundmatu seade", millest saab programmeerimislaud. * Paremklõpsake* ja valige "Värskenda draiverit".

FOTO - klõpsake

Valige „Sirvi minu arvutist draiveritarkvara”.

FOTO - klõpsake

Nüüd klõpsake nuppu „Sirvi” ja suunake see kausta, kus draiveri pakiti lahti ja kopeeriti fail Sigma Stuudiost. Klõpsake nuppu OK.

FOTO - klõpsake

Windows peaks leidma draiveri ja küsima, kas soovite seda tõesti installida, kuigi see pole "allkirjastatud". Valige „Installi see draiveritarkvara niikuinii”.

FOTO - klõpsake

Oleme peaaegu valmis. Loodetavasti teatab Windows edukast installimisest. Eemaldage nüüd programmeerimisplaat ja ühendage see uuesti, et draiveri installimine oleks täielik.

Taaskäivitage arvuti.

6. samm: programmeerige DSP (ehitamine)

Nüüd, kui Sigma Studio ja programmeerimisplaat on installitud, saame DSP programmi laadida.

Laadige alla programm (link allpool), mille ma DSP-plaadi jaoks lõin, ja eemaldage see pakendist, kus mäletate.

Toite- ja andmeedastuseks peame ühendama programmeerimisplaadi ja DSP -plaadi. Kui iga plaat sisse lülitatakse, toimivad mõlemad andmeridadel „kaptenina“. See tekitab probleemi, kui programmeerija lülitatakse sisse enne DSP -plaati.

Ma arvan, et lihtsaim viis tagada, et DSP -plaat saab kõigepealt toite, on ühendada see otse USB -toiteliiniga, samal ajal kui programmeerimisplaat lülitatakse sisse sinise ja valge lülitiga.

Samuti vajame programmi salvestamise ajal võimalust WP- ja GND -nööpnõelad ajutiselt ühendada. WP on kirjutuskaitse. Ei ole hea mõte jätta neid püsivalt ühendatuks, sest mälu võib rikkuda juhuslikud voolukõikumised või mis iganes.

Seega peame natuke jootma ja juhtmed ühendama, nagu näidatud:

FOTO - klõpsake

Ühendage USB -kaabel arvutiga. Kui programmeerija lülitus kohe sisse, peate selle lülitist välja lülitama, seejärel ühendage kaabel lahti ja ühendage uuesti. Nii saab DSP -plaat enne programmeerijat toite. Pärast ühendamist ja 5 sekundi ootamist, et DSP -plaat saaks käivituda, võime vajutada programmeerija toitelülitit.

Avage Sigma Studio.

Avage allalaaditud programm.

See peaks esitama sellise ekraani. Loodetavasti on USBi roheline värv, mis näitab, et programmeerimisplaat on tuvastatud. Selle ekraani nägemiseks peate võib -olla klõpsama vahekaardil „Riistvara konfiguratsioon”.

FOTO - klõpsake

Kui mitte … siis kaka. Draiveri installimine võib olla pisut tülikas, võite proovida uuesti ühendada teise USB -pordiga. Kontrollige seadmehaldurit, et veenduda, et see ei näita vigu. Proovige programmeerijat uuesti käivitada. Minge diyaudio.com foorumitele ja küsige abi;)

Eeldades, et kõik on hästi, klõpsake lihtsalt nuppu "Link Compile Download". See laadib programmi DSP aktiivmällu ja käivitab selle. Kui see töötas, peaksime ekraani paremas alanurgas nägema „Aktiivne: alla laaditud”.

FOTO - klõpsake

Sellegipoolest pole seda veel DSP -plaadi salvestusseadmesse salvestatud, nii et DSP taaskäivitamisel naaseb see vaikeprogrammi.

Kui programm on aktiivses mälus, saame selle pardale salvestada. Selleks paremklõpsake kastil „ADAU1401” ja seejärel valige „Kirjuta viimane kompileerimine E2PROMile”.

Ärge klõpsake veel nuppu „Okei”!

FOTO - klõpsake

Selleks, et mälu saaks püsimällu kirjutada, tuleb DSP -plaadi tihvt „WP” ajutiselt programmi „GND” külge ühendada just programmi salvestamise ajal. See keelab salvestusruumi kirjutuskaitse. Nii et keerake need juhtmed nüüd kokku. Seejärel klõpsake nuppu OK.

FOTO - klõpsake

Kui kirjutamine on lõpule jõudnud, peaksite mälu kaitsmiseks WP ja GND juhtmed lahti keerama.

See on kõik! Kui DSP -plaat on välja lülitatud ja sisse lülitatud, peaks see automaatselt laadima ja käivitama programmi Mr. Speaker pardasalvest. Saate nüüd juhtmed eemaldada ja valmistuda selle installimiseks härra kõlarisse.

Ma tean, et lihtsalt sellepärast, et teile meeldib 3D -printimine või elektroonika, ei tähenda see tingimata, et tunnete end mugavalt arvutitega. Ma ei taha, et see härra spiikerite ehitamist eemale peataks. Nii et ma teen teile tehingu - kui proovite oma DSP -plaati programmeerida ja see ebaõnnestub, võite tahvli mulle Ühendkuningriiki postitada ja ma programmeerin selle tasuta. Kuid kõigepealt peate vähemalt ennast proovima!

Samm: elektroonika kokkupanek (ehitamine)

Härra kõlari alumine osa on mõeldud aku, trükkplaatide paigutamiseks ja juhtmete suunamiseks. Saate juhtmed aukudest läbi viia, et need oleksid korras.

FOTO - klõpsake

Trükkplaatide kinnitamiseks kasutasin kahepoolseid kleepuvaid vahtpadjaid. Need hoiavad lauad mõne millimeetri kõrgusel alusest tõstetud, nii et need ei tekita vibreerivat müra ja joodetud juhtmetel on padjandite läbimiseks natuke ruumi. Ma kasutasin sama patareipesa kinnitamiseks.

FOTO - klõpsake

FOTO - klõpsake

FOTO - klõpsake

Esimene asi, mida teha enne kõigi juhtmete jootmist, on reguleerimisplaadi väljundpinge seadistamine. Tagaküljel on mõned jootmispadjad. Peame kasutama jootepulka või väikest traadist ahelat, et silla SV katta, nagu näidatud (või on see mõeldud 6V lugemiseks?).

FOTO - klõpsake

Nüüd ühendage aku positiivsed ja negatiivsed juhtmed otse regulaatori IN+ ja GND padjakestega. Kasutage GND ja VO vaheliste alalisvoolude mõõtmiseks multimeetrit. Reguleerige väikese kruvikeerajaga tahvli paremas ülanurgas asuvat väikest ketast ja seadistage see võimalikult täpselt väärtusele 5 V. Parem on minna veidi alla kui üle. Ma arvan, et tapsin bluetooth -trükkplaadi, andes sellele 5,3 V. See oli 4.8V -ga rahul. Kuigi need pole kallid, ostsin teise. Kui pinge on seadistatud, saame aku juhtmed lahti ühendada ja edasi liikuda.

FOTO - klõpsake

Elektroonika kokkupanek on üsna lihtne, kuid aeganõudev. Peate lihtsalt jootma mitme juhtme trükkplaatide vahel, nagu on näidatud kahel pildil „Toitejuhtmed” ja „Signaaljuhtmed”. Soovitan 26AWG traati.

Piltidel olevate juhtmete värv on lihtsalt selge ja ei näita signaali tüüpi jne.

FOTO - klõpsake

FOTO - klõpsake

NÕUANNE:

Toitejuhtmestiku skeemil on kujutatud mustad GND (maandus / negatiivne) juhtmed, mis ühendavad iga vooluahela ja aku Bluetooth -plaadil oleva „GND” padjaga. Oluline on juhtida iga vooluring sellesse punkti tagasi, nagu diagramm näitab. Seda nimetatakse tähepinnaks. Ärge arvake, et kuna juhtmed on omavahel ühendatud, võivad need igal ajal liituda, mis tekitaks lisamüra.

Ühendage lülitid ja lisapistik mõne juhtmepikkusega, et need jõuaksid hiljem kinnituskohtadeni ja kokkupanek ei oleks liiga keeruline.

Toitelüliti võimendile 15cm Toiteallikas Bluetoothile 25cm Allika lüliti DSP -le 25cm Allika lüliti Aux -pesale 20cm Helitugevuse lüliti DSP -le 25cm

Sulgege auk, kust aku juhtmed läbivad, kleeplindiga. Kõlarikapp peab olema õhukindel, et bassiport saaks tõhusalt töötada. Ka väikesed õhulekked võivad tekitada “värinat”.

Võib -olla soovite bassikõlari iga võimendi väljundi külge kinnitada (mitte samal ajal!) Ja kontrollida, kas kuulete väljundit Bluetooth -moodulist või aux -pesast. Kuid praegu pole õige aeg ühendada draivereid võimendiplaatidega, teeme seda viimases kokkupanekuetapis.

FOTO - klõpsake

FOTO - klõpsake

8. samm: draiverite installimine (koostamine)

Härra kõnelejal on juhtide kinnitamiseks kruviavad, kuid neil pole keermevormi. Keermevormi loomiseks peame leegiga kruvi üles soojendama ja suruma selle õrnalt auku. See võimaldab plastil kruvi ümber sulada ja moodustada niidi kuju. Kui kruvi jahtub, saame need lahti keerata draiverite paigaldamiseks.

Kuumutage kruvi, kui see on juba kuuskantvõtme otsas. Leidsin, et 10 sekundit leegis töötab hästi. Kui lasete kruvi maha, kasutage selle ülesvõtmiseks tangid. Ära ole rumal ja põleta ennast!

FOTO - klõpsake

Soovitan kasutada vähemalt 3 mm kõrgusega M3 kruvisid. Need pole nii tavalised kui 5 mm kruvid, kuid need peaksid olema saadaval eBayst või Amazonist. Pidage meeles, et tweeter korpuse paksus lisatakse hiljem, nii et pole vaja kruvisid 100%sisestada.

FOTO - klõpsake

Kõlarite ja bassikõlari paigaldamisel kasutage õhuvahede tihendamiseks kindlasti kaasasolevat vahttihendit. Enne kruvide sisestamist võite kuuskantvõtme läbi kruviavade torgata, et veenduda selle joondamises.

FOTO - klõpsake

Enne kruvide keeramist jootke traadid kõlaritesse. Pange tähele, et punase märgiga joote silt on positiivne klemm. Kui ühendused on vastupidised, on heli vale.

FOTO - klõpsake

FOTO - klõpsake

Tehke sama bassikõlari puhul ja märkige uuesti positiivne klemm. Pidage meeles tihendit.

FOTO - klõpsake

FOTO - klõpsake

Nüüd peame lisama tweeter -tassid, nii et õrnad tweetrid ei pulseeriks bassikõlari õhurõhust. Keerake tweeteri juhtmed läbi taga oleva augu. Lõika välja summutusmaterjalist tükk umbes 3 x 12 cm ja aseta see tassi. See aitab absorbeerida tweetri tagaküljelt tulevaid helilaineid.

FOTO - klõpsake

Nüüd lisage kontaktliimi helmes põhikorpusele, kus tweeter on paigaldatud, ja ka tweeter tassile. Laske liimil kuivada umbes 10 minutit. Kui see on veidi kuivanud, võite need kaks tugevasti kokku suruda.

Ärge suruge härra kõneleja nägu vastu lauda nagu mina, tweeter faasiplaat pragus!

FOTO - klõpsake

Kui tweeter -tass on paigaldatud, tuleb tagaküljel olev auk sulgeda. Kasutasin takti. Veenduge, et see on hästi suletud, isegi väike õhupilu võib moonutada.

FOTO - klõpsake

9. samm: ühendamine ja sulgemine (ehitamine)

Sa jõudsid viimase sammuni, suurepärane!

Peame lihtsalt bassikõlari ja tweetri juhtmed jootma võimendiplaatide külge, nagu on näidatud skeemil. Pöörake tähelepanu tahvlite positiivsetele ja negatiivsetele märkidele.

FOTO - klõpsake

FOTO - klõpsake

FOTO - klõpsake

Praegu on õige aeg paigaldada aux -pistikupesa ja toitelüliti põhikorpusesse. Soovitan lisada epoksüliimi või hermeetikut, et need oleksid paigas ja õhukindlad.

FOTO - klõpsake

Lülitid töötavad kuidagi tagurpidi. Kui hoob on suunatud ülespoole, ühendatakse need alumiste klemmide juhtmetega. Seetõttu pöörake selle installimisel tähelepanu lülituslüliti asendile.

Nii ülemine kui ka alumine osa on konstrueeritud kinnituskohtadega. Seega ei vaja nad nende kinnitamiseks liimi, kuid natuke silikoontihendit on siiski hea mõte need tihendada, kui teate, et kõik on õige. Saate katsetada kuivalt.

FOTO - klõpsake

FOTO - klõpsake

Kui põhi on paigaldatud, saab allika- ja helitugevuse lülitid uuesti kinnitada väikese liimiga.

FOTO - klõpsake

Hea mõte on lisada põhikorpuse sisse mõni kõlarivatt, et vähendada bassikõlari tagant peegeldumist. Kasutasin umbes 15x40 cm suurust tükki.

FOTO - klõpsake

Ülemine osa ja Port -toru pesa koos ja siin on hea mõte veidi hermeetikut uuesti kasutada.

FOTO - klõpsake

Porditoru peaks olema suunatud ülemise tükikese väikese lõigatud nurga poole, see on härra kõlari tagakülg. Suurem lõigatud nurk on esikülg.

FOTO - klõpsake

Lõpuks saab ülemise osa oma kohale klõpsata. Kui teate, et kõik töötab õigesti, peaks vuugi peale minema natuke hermeetikut.

FOTO - klõpsake

Nüüd on ta valmis!

FOTO - klõpsake

FOTO - klõpsake

Audioväljakutse 2020 teine auhind