Arduino pulssoksümeeter: 35 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46

Pulssoksümeetrid on haiglate seadmetes standardsed instrumendid. Kasutades hapnikuga rikastatud ja deoksügeenitud hemoglobiini suhtelist neeldumist, määravad need seadmed patsiendi vere hapnikusisalduse protsendi (terve vahemik on 94–98%). See näitaja võib kliinilises keskkonnas päästa, kuna vere hapnikuga varustamise järsk langus näitab kriitilist meditsiinilist probleemi, mis vajab viivitamatut lahendamist.

Selles projektis püüame konstrueerida pulssoksümeetri, kasutades osi, mida on lihtne veebist/kohalikust riistvarapoest leida. Lõpptoode on vahend, mis võib anda piisavalt teavet, et keegi saaks aja jooksul jälgida vere hapnikuga varustamist ainult x dollari eest. Algne plaan oli muuta seade täielikult kantavaks, kuid meist sõltumatute tegurite tõttu ei olnud see meie ajakavas võimalik. Arvestades veel mõnda komponenti ja natuke rohkem aega, võib see projekt muutuda täiesti kantavaks ja suhelda juhtmevabalt välise seadmega.

Tarvikud

Oluliste osade loend - asjad, mida peate tõenäoliselt ostma (soovitame teil igast komponendist paar varu, eriti pinnapealseid osi)

Arduino Nano * 1,99 dollarit (Banggood.com)

Dual -LED - 1,37 dollarit (Mouser.com)

Fotodiood - 1,67 dollarit (Mouser.com)

150 oomi takisti - 0,12 dollarit (Mouser.com)

180 oomi takisti - 0,12 dollarit (Mouser.com)

10 kOhm takisti - 0,10 dollarit (Mouser.com)

100 kOhm takisti - 0,12 dollarit (Mouser.com)

47 nF kondensaator - 0,16 dollarit (Mouser.com)

*(Meie Nano on praegu Hiinas kinni, nii et kasutasime Unot, kuid mõlemad töötavad)

Kogumaksumus: 5,55 dollarit (aga… meil oli palju asju ja ostsime ka mõned varuosad)

Sekundaarsete osade loend - asjad, mis olid meie jaoks varjatud, kuid peate võib -olla ostma

Vasega kaetud plaat - üsna odav (näide). Selle asemel saate PCB -d valmistada ja tellida.

PVC - midagi vähemalt tolli läbimõõduga. Õhem sort töötab suurepäraselt.

Juhtmed - kaasa arvatud mõned hüppaja juhtmed leivaplaadile ja mõned pikemad, et ühendada oksümeetrit plaadiga. 20. etapis näitan sellele oma lahendust.

Naissoost pin -päis - need on valikulised, kui soovite lihtsalt juhtmeid plaatidele jootma hakata, töötab see suurepäraselt.

Vaht - kasutasin L200, mis on üsna spetsiifiline. Saate tõesti kasutada kõike, mis teie arvates on mugav. Vanad hiirepadjad sobivad selleks suurepäraselt!

LEDid ja takistid - üsna odavad, kui teil on vaja neid osta. Kasutasime 220Ω takistit ja meil oli paar värvi.

Soovitatavad tööriistad ja seadmed

Soojuspüstol

Peene otsaga jootekolb

Dremeli tööriist koos lõikamis- ja lõiketeradega (saate hakkama noaga, kuid mitte nii kiiresti)

Tangid, traadilõikurid, traadieemaldajad jne.

1. etapp: Ettevalmistus: õlle-Lamberti seadus

Selleks, et mõista, kuidas ehitada pulssoksümeetrit, on kõigepealt vaja mõista selle töö taga olevat teooriat. Põhimõtteliselt kasutatav matemaatiline võrrand on tuntud kui Beer-Lamberti seadus.

Beer-Lamberti seadus on hästi kasutatav võrrand, mis kirjeldab aine kontsentratsiooni lahuses ja lahust läbiva valguse läbilaskvuse (või neeldumise) vahelist suhet. Praktilises mõttes ütleb seadus, et üha suuremat kogust valgust blokeerivad üha suuremad osakesed lahuses. Seadust ja selle osi kirjeldatakse allpool.

Neeldumine = log10 (Io/I) = εbc

Kus: Io = langev valgus (enne proovi lisamist) I = langeva valguse valgus (pärast proovi lisamist)

Õliseadust kasutades kontsentratsioonide mõõtmisel on mugav valida valguse lainepikkus, milles proov kõige rohkem neelab. Hapnikuga rikastatud hemoglobiini puhul on parim lainepikkus umbes 660 nm (punane). Deoksügeenitud hemoglobiini jaoks on parim lainepikkus umbes 940 nm (infrapuna). Mõlema lainepikkusega LED -de abil saab arvutada kummagi suhtelise kontsentratsiooni, et leida mõõdetava vere %O2.

2. etapp: ettevalmistus: pulssoksümeetria

Meie seade kasutab topelt -LED -i (kaks LED -i samal kiibil) 660 nm ja 940 nm lainepikkuste jaoks. Need on vaheldumisi sisse/välja lülitatud ja Arduino salvestab tulemuse sõrme vastasküljel asuvast andurist LED -idest. Mõlema LED -i detektori signaal pulseerib õigeaegselt patsiendi südamelöögiga. Signaali võib seega jagada kaheks osaks: alalisvoolu osa (mis tähistab neeldumist kindlaksmääratud lainepikkusel kõigel, välja arvatud verel) ja vahelduvvoolu osa (mis kujutab neeldumist vere määratud lainepikkusel). Nagu jaotises Beer-Lambert täpsustatud, on neeldumine seotud mõlema väärtusega (log10 [Io/I]).

%O2 on määratletud järgmiselt: hapnikuga rikastatud hemoglobiin / hemoglobiini koguhulk

Asendades õlle -Lamberti võrrandid, mis on lahendatud kontsentreerimiseks, on tulemuseks väga keeruline fraktsioonide murdosa. Seda saab lihtsustada mitmel viisil.

1. Mõlema LED -i tee pikkus (b) on sama, mistõttu see langeb võrrandist välja
2. Kasutatakse vahekorda (R). R = (AC640nm/DC640nm)/(AC940nm/DC940nm)
3. Molaarne neeldumistegur on konstant. Jaotamisel saab need asendada üldise sobivusteguri konstandiga. See põhjustab mõningast täpsuse vähenemist, kuid tundub olevat nende seadmete jaoks üsna tavaline.

Samm: ettevalmistus: Arduino

Selle projekti jaoks vajalik Arduino Nano on tuntud kui mikroprotsessor - seadmete klass, mis käivitab pidevalt eelprogrammeeritud juhiste komplekti. Mikroprotsessorid saavad lugeda seadme sisendeid, teha vajalikke matemaatikaid ja kirjutada signaali selle väljundtappidele. See on uskumatult kasulik iga väikesemahulise projekti jaoks, mis nõuab matemaatikat ja/või loogikat.

Samm: ettevalmistus: GitHub

GitHub on veebisait, mis majutab hoidlaid või ruume projekti visandite kogumike jaoks. Meie oma on praegu salvestatud aadressil https://github.com/ThatGuy10000/arduino-pulse-oximeter. See võimaldab meil teha mitmeid asju.

1. Saate koodi endale alla laadida ja oma isiklikus Arduinos käivitada
2. Saame koodi igal ajal värskendada, muutmata siin linki. Kui leiame vigu või otsustame matemaatikat teisiti teha, lükkame välja värskenduse, mis on siin kohe juurdepääsetav
3. Saate koodi ise muuta. See ei põhjusta kohest värskendust, kuid saate luua tõmbepäringu, mis küsib, kas ma tahan teie muudatused põhikoodi lisada. Ma võin nende muudatustega nõustuda või neile veto anda.

Kui teil on GitHubi või selle toimimise kohta küsimusi, vaadake seda GitHubi enda avaldatud õpetust.

5. samm: ohutusnõuded

Seadmena on see umbes nii ohutu kui võimalik. Voolu on väga vähe ja üle 5 V ei tööta midagi. Tegelikult peaks ringkond olema rohkem hirmul kui sina.

Ehitusprotsessis tuleb siiski silmas pidada mõnda olulist asja.

• Noa ohutus peaks olema ette antud, kuid mõned osad on väga orgaanilise kujuga, mistõttu võib olla ahvatlev hoida neid kohas, kus sõrmed tegelikult ei tohiks olla. Lihtsalt olge ettevaatlik.
• Kui teil on jootekolb, soojuspüstol või dremeli tööriist, siis eeldan, et peaksite teadma, kuidas neid õigesti kasutada. Sõltumata sellest võtke vajalikud ettevaatusabinõud. Ärge töötage pettumuste kaudu. Tehke paus, puhastage pea ja pöörduge selle juurde tagasi, kui olete stabiilsem. (Jootekolvi, kuumutuspüstoli ja dremeli tööriistade ohutusalast teavet leiate linkidelt)
• Kui testite ahelaid või liigutate asju leivaplaadil, on kõige parem kõik välja lülitada. Tõepoolest pole vaja midagi voolutugevusega testida, seega ärge riskige põhjustada lühiseid ja kahjustada Arduino või muid komponente.
• Olge ettevaatlik, kui kasutate elektroonilisi komponente vees ja selle ümbruses. Märjal nahal on märgatavalt väiksem vastupanu kui kuival nahal, mis võib põhjustada ohtu ületavaid voolusid. Lisaks võivad plaadikomponentides olevad elektrilised lühikesed osad oluliselt kahjustada. Ärge kasutage elektriseadmeid vedelike läheduses.

HOIATUS: Ärge proovige seda kasutada tõelise meditsiiniseadmena. See seade on kontseptsiooni tõend, kuid see EI OLE täiesti täpne instrument, mida tuleks kasutada potentsiaalselt haigete inimeste hooldamisel. Saate osta palju odavaid alternatiive, mis tagavad palju suurema täpsuse.

6. samm: näpunäited ja nipid

Projekti arenedes saadi mitmeid õppetunde. Siin on mõned näpunäited:

1. Trükkplaate tehes on teie sõbrad rohkem eraldatud jälgedest. Parem olla turvalisel poolel. Veelgi parem on lihtsalt tellida trükkplaat sellisest teenusest nagu Oshpark, mis teeb selliseid väikeseid tahvleid mõistliku hinna eest.
2. Sarnase märkuse puhul olge ettevaatlik, kui otsustate enne trükkplaatide katmist toiteallikale toite anda. Fotodiood on eriti tundlik ja see pole lihtsalt lõbus, kui see selle juurde jõudes katki läheb. Parem on komponente ilma vooluta testida ja uskuda, et see läheb välja. Dioodi ja järjepidevuse seaded on teie sõbrad.
3. Kui olete kõik ehitanud, on see üsna lõigatud ja kuiv, kuid üks levinumaid vigu oli LED -de trükkplaadi vale ühendamine. Kui teie andmed on imelikud, kontrollige ühendust ja proovige potentsiaalselt ühendada üks LED -ühendustest Arduinoga. Mõnikord saavad asjad nii selgemaks.
4. Kui teil on LED -idega endiselt probleeme, saate nende sisenditesse ühendada 5 V toite. Punane on üsna hele, kuid infrapuna on nähtamatu. Kui teie käes on telefonikaamera, saate selle läbi vaadata ja näete infrapunavalgust. Telefoni kaamera andur näitab seda nähtava valgusena, mis on tõesti mugav!
5. Kui teil on palju müra, kontrollige, kas fotodioodiplaat on kaugel kõigest, mis kannab seinast 60 Hz vastikust voolu. Kõrge väärtusega takisti on lisamüra magnet, seega olge ettevaatlik.
6. Matemaatika SpO2 arvutamiseks on natuke keeruline. Järgige pakutavat koodi, kuid muutke kindlasti muutujat "fitFactor", et arvutused sobiksid teie konkreetse seadmega. See nõuab katse -eksituse meetodit.

7. samm: trükkplaatide ehitamine

Alustuseks valmistame disaini kaks trükkplaati. Nende käsitsi valmistamiseks kasutasin kahepoolset vasest plaati ja Dremeli tööriista, mis ei olnud täiuslik, kuid töötas. Kui teil on ressursse, soovitan soojalt joonistada skeem ja lasta see masinaga freesida, kuid ilma selleta saab hakkama.

8. samm: tahvel 1 - fotodetektor

Siin on ahel, mille ma panin esimesele plaadile, millest on lahutatud kondensaator. Parim on hoida madalat profiili, kuna see läheb oksimeetri sees sõrme ümber. Fotodetektor on antud juhul fotodiood, mis tähendab, et see on elektriliselt sarnane dioodiga, kuid tekitab meile valguse taseme alusel voolu.

9. samm: plaadi freesimine

Otsustasin alustada soovitatud jalajälje mõõtkava printimisest ja väljalõikamisest. Kuna ma lihtsalt silmitsen oma lõikamist, andis see hea viite enne fotodetektori pakendist välja võtmist. See on fotodetektori müüja silmis saadaval.

10. samm: puurimine allapoole

See on disain, millega ma PCB jaoks läksin, mille lõikasin välja väikese dremeli ruuteriotsiku ja kasuliku noaga. Minu esimene selle plaadi ehitamine lõppes paaril põhjusel vigasega. Õppetunnid, mida ma oma teise ehituse jaoks õppisin, olid lõigata rohkem kui lihtsalt miinimum ja lõigata välja punkt, kus ma joonistasin ülaltoodud pildile musta joone. Kiibil on ühendamata tihvt, mis peaks saama oma padja, kuna see ei ühenda millegi muuga, kuid aitab siiski kiipi plaadil hoida. Lisasin ka takistile augud, mille tegin nii, et panin takisti kõrvale ja silmitsesin auke.

11. samm: komponentide paigutamine

See osa on natuke keeruline. Olen fotodetektori orientatsiooni siin valgega märkinud. Panin kiibile iga tihvti põhja pisikese joote, panin trükkplaadile veidi jootet ja hoidsin siis kiipi paigal, kui kuumutasin jootet plaadil. Sa ei taha seda liiga palju kuumutada, kuid kui plaadil olev joodis on vedel, peaks see piisavalt kiiresti jootmisega ühenduma kiibiga. Samuti peaksite jootma 100 kΩ takisti 3-kontaktilise päise plaadi samale küljele.

12. samm: puhastamine ja kontrollimine

Seejärel lõigake dremeli tööriista abil vask plaadi tagaküljel olevate takistijuhtmete ümber (takistuse lühise vältimiseks). Hiljem kasutage multimeedrit oma järjepidevuse režiimis, et kontrollida, kas jootmisprotsessis pole jälgi lühistatud. Viimase kontrollina kasutage fotodioodis multimeetri dioodi mõõtmist (õpetus, kui see on teie jaoks uus tehnoloogia), et veenduda, et see on plaadile täielikult kinnitatud.

Samm 13: tahvel 2 - valgusdioodid

Siin on teise plaadi skeem. See on natuke keerulisem, kuid õnneks oleme viimase tegemisest soojenenud.

14. samm: Reduxi puurimine

Pärast mitmeid katseid, mis mulle nii väga ei meeldinud, otsustasin selle mustri juurde, mille puurisin sama dremeli marsruutiotsiku abil nagu varem. Selle pildi põhjal on seda raske öelda, kuid tahvli kahe osa vahel on ühendus läbi teise külje (vooluahela maandus). Selle lõikamise kõige olulisem osa on ristmik, kus LED -kiip istub. See ristikujuline muster peab olema üsna väike, kuna LED -kiibi ühendused on üsna lähestikku.

Samm 15: jootmine Vias

Kuna LED -kiibi kaks vastassuunalist nurka tuleb ühendada, peame nende ühendamiseks kasutama tahvli tagakülge. Kui ühendame plaadi ühe külje elektriliselt teisega, nimetatakse seda läbivaks. Tahvlil olevate viaste tegemiseks puurisin auku kahes eespool märgitud piirkonnas. Siit panin eelmise tahvli takisti juhtmed auku ja joodeti mõlemalt poolt. Lõikasin nii palju üleliigset traati ära kui võimalik ja kontrollisin järjepidevust, et näha, kas nende kahe ala vahel on nullilähedane takistus. Erinevalt viimasest plaadist ei pea neid viasid tagaküljel visandama, sest me tahame, et need oleksid ühendatud.

16. samm: LED -kiibi jootmine

LED -kiibi jootmiseks järgige fotodioodiga sama protseduuri, lisades jootet igale tihvtile ja ka pinnale. Osade orientatsiooni on raske õigesti saada ja soovitan järgida andmelehte. Kiibi alumisel küljel on "pin one" veidi teistsuguse padjaga ja ülejäänud numbrid jätkuvad kiibi ümber. Olen märkinud, millised numbrid millistele punktidele kinnituvad. Kui olete selle jootnud, peaksite uuesti kasutama multimeetri diooditesti, et näha, kas mõlemad pooled on korralikult kinnitatud. See näitab teile, milline LED on ka punane, kuna see süttib veidi, kui multimeeter on ühendatud.

17. samm: ülejäänud komponendid

Seejärel jootke takistid ja 3-kontaktiline päis. Kui juhtus, et eelmises etapis pöörasite LED -kiipi 180 °, on teil siiski hea jätkata. Takistite panemisel veenduge, et 150Ω takisti läheb punasele küljele ja teisel poolel on 180Ω.

18. samm: viimistlemine ja kontrollimine

Tagaküljel lõigake takistid ümber nagu varem, et vältida nende lühistamist läbi. Lõigake plaat välja ja tehke viimane pühkimine multimeetri järjepidevuse testeriga, et kontrollida veel kord, kas midagi ei ole kogemata lühis.

19. samm: tahvlite "potistamine"

Pärast kõiki peeneid jootmistöid, mida tegin, tahtsin veenduda, et oksümeetri kasutamise ajal ei lööks komponendid midagi maha, nii et otsustasin lauad "potti panna". Lisades kihi midagi mittejuhtivat, jäävad kõik komponendid paremini paika ja annavad oksimeetrile laugema pinna. Katsetasin paar asja, mis mul olid, ja see tööstuslikult tugev liim töötas hästi. Alustasin sellega, et katsin tagakülje ja lasin sellel paar tundi istuda.

Samm 20: Pottimine jätkub

Pärast põhja tahkumist pöörake lauad üle ja katke ülemine osa. Kuigi see on peaaegu läbipaistev liim, tahtsin fotodetektorit ja valgusdioode katmata hoida, nii et enne kõike katmist katsin nii pisikeste elektrilindi tükkidega kui ka mõne tunni pärast eemaldasin noa abil liimi ettevaatlikult noaga. need ja võttis lindi maha. Neid ei pruugi olla vaja katmata hoida, kuid kui otsustate need lihtsalt katta, vältige lihtsalt õhumullide tekkimist. Hea on panna liimi nii palju kui soovite (mõistlikkuse piires), kuna lamedam pind istub mugavamalt ja lisab komponentidele rohkem kaitset, lihtsalt laske sellel mõnda aega istuda, et see saaks kogu aeg kuivada.

21. samm: juhtmete ehitamine

Mul oli käepärast ainult keerdtraat, nii et otsustasin mõne kaabli loomiseks kasutada isast 3-kontaktilist päist. Kui teil on see käepärast, on palju lihtsam kasutada selleks lihtsalt tahke gabariiti ilma jootmiseta. See aitab küll juhtmeid kokku keerata, kuna see hoiab ära kinnijäämise ja näeb lihtsalt üldiselt korralikum välja. Lihtsalt jootke iga traat päise tihvti külge ja kui teil see on, siis ma kattaks iga ahela mõne termokahanemisega. Veenduge, et juhtmed oleksid samas järjekorras, kui ühendate päise teisel küljel.

22. etapp: juhtmestiku idiootne tõendamine

Kuna ma ühendasin need plaadid kaablitega, tahtsin veenduda, et ma pole neid kunagi valesti ühendanud, nii et ma kodeerisin ühenduse värvimärkidega. Siin näete, milline tihvt on milline ühendus ja kuidas minu värvikood töötab.

23. samm: korpuse valmistamine

Oksümeetri korpus, mille tegin L200 vahu ja PVC -toruga, kuid võite kindlasti kasutada mis tahes vahtusid ja/või plastikuid, mis teil on. PVC töötab suurepäraselt, kuna see on juba peaaegu sellises vormis, nagu me soovime.

Samm: PVC- ja soojuspüstolid

Kuumapüstoli kasutamine PVC -l vormimiseks on lihtne, kuid võib veidi harjutada. Kõik, mida pead tegema, on kuumutada PVC -d, kuni see hakkab vabalt painduma. Kuigi see on kuum, saate selle painutada peaaegu igale soovitud kujule. Alustage PVC -torude sektsioonist, mis on laiem kui plaadid. Lõika üks külgedest ja seejärel lihtsalt kuumuta. Soovite, et mõned kindad või puitplokid saaksid PVC -d manööverdada, kuni see on kuum.

25. samm: plasti vormimine

Silmuse painutamisel lõigake ära üleliigne PVC. Enne selle täielikku painutamist lõigake noa või dremeli tööriistaga välja ühelt poolt sälk ja vastaskülje servad. See hargnenud kuju võimaldab sulgeda silmuse veelgi. See annab teile ka kuhugi haarata, et avada oksimeetri sõrmele panemiseks. Ärge praegu pingutuse pärast muretsege, sest tahate näha, mis tunne on, kui vaht ja lauad on sees.

26. samm: midagi natuke pehmemat

Seejärel lõigake vaht tükk oma PVC laiusele ja pikkusele, mis ümbritseb täielikult sisemise silmuse.

27. samm: plaatide koht

Et plaat sõrme ei süveneks, on oluline need vahtu süvendada. Jälgige laudade kuju vahtplastist ja kasutage materjali kaevamiseks kääride paari. Selle asemel, et kogu päiste ümbrust puhastada, lisage külgpistikutele mõned pilud, mis võivad välja tulla, kuid jäävad siiski vahu alla. Siinkohal saate plaadid ja vahu PVC -sse panna ning testida, kas see sobib PVC -ga ja seejärel sõrmega. Kui te hakkate seda ringlust kaotama, soovite uuesti kasutada kuumutuspüstolit, et korpust veidi rohkem avada.

28. samm: plaadid vahuks

Me hakkame nüüd kõike kokku panema! Alustuseks visake epoksiid/liim lihtsalt vahtplastist tehtud aukudesse ja asetage lauad nende väikestesse kodudesse. Kasutasin sama liimi, mida kasutasin varem laudade kastmiseks, mis tundus hästi toimivat. Enne jätkamist laske sellel paar tundi istuda.

Samm: vaht plastiks

Järgmisena vooderdasin PVC sisekülje sama liimiga ja panin vahu ettevaatlikult sisse. Pühkige üleliigne ja pange midagi sisse, et vaht klammerduks. Minu kasuliku nuga töötas hästi ja see aitab tõesti vahtu PVC vastu suruda, et saada tugev tihend.

Samm: Arduino ühendus

Siinkohal on tegelik andur valmis, kuid loomulikult tahame seda millekski kasutada. Arduinoga ühendamiseks pole palju, kuid on uskumatult oluline mitte juhtida midagi tagurpidi, vastasel juhul kahjustate tõenäoliselt trükkplaatide asju. Veenduge, et vooluahelate ühendamisel oleks toide välja lülitatud (see on tõesti kõige ohutum viis probleemide vältimiseks).

Samm: järelejäänud takisti ja kondensaator

Mõned märkused Arduinoga ühendamise kohta:

• Kondensaator signaalist maapinnale teeb müraga imesid. Mul ei olnud lai valik, nii et kasutasin "isa rämpsposti spetsiaalset", aga kui teil on vaheldust, siis otsige midagi umbes 47 nF või vähem. Vastasel juhul ei pruugi punaste ja IR -valgusdioodide vahel olla kiire lülituskiirus.
• Fotodetektori kaablisse sisenev takisti on ohutus. See pole vajalik, kuid ma kartsin, et leivaplaadi ahela käsitsemisel võin kogemata midagi lühistada ja kogu projekti rikkuda. See ei kata iga õnnetust, kuid aitab lihtsalt natuke rohkem meelt omada.

Samm 32: LED -voolu testimine

Kui need olid sisse lülitatud, katsetage voolu, mis läbib punaseid ja IR -valgusdioode, kasutades ampermeetri režiimis multimeetrit. Eesmärk on lihtsalt kontrollida, kas need on sarnased. Minu omad olid umbes 17 mA juures.

Samm 33: kood

Nagu ettevalmistusetapis öeldud, leiate selle seadme koodi meie GitHubi hoidlast. Lihtsalt:

1. Laadige see kood alla, klõpsates "Kloonige või laadige alla"/"Laadi alla Zip".
2. Pakkige see fail lahti 7zip või sarnase programmi abil ja avage see fail Arduino IDE -s.
3. Laadige see oma Arduinosse ja ühendage tihvtid, nagu on kirjeldatud tihvtide määramises (või muutke neid koodis, kuid mõistke, et peate seda tegema iga kord, kui laadite GitHubist uuesti alla).
4. Kui soovite jadamonitoril näha jadaväljundit, muutke serialDisplay loogikaväärtuseks True. Teisi sisendmuutujaid kirjeldatakse koodis; praegused väärtused toimisid meie jaoks hästi, kuid saate seadistusega optimaalse jõudluse saavutamiseks katsetada teistega.

34 samm: vooluahela skeem

Samm: täiendavad ideed

Tahaksime lisada (või mõni meie paljudest jälgijatest võiks mõelda lisamisele)

1. Bluetooth -ühendus arvutiga andmete vahetamiseks
2. Ühendus Google'i kodu/Amazoni seadmega SpO2 teabe küsimiseks
3. SpO2 arvutamiseks on rohkem matemaatikat, kuna praegu pole meil võrdluseks viiteid. Me kasutame lihtsalt võrgus leitud matemaatikat.
4. Kood patsiendi südamelöökide arvutamiseks ja teatamiseks koos SpO2 -ga
5. Kasutades mõõtmiste ja matemaatika jaoks integreeritud vooluringi, välistades suure osa meie väljundi varieeruvusest.