DIY patareitoitega Bluetooth -kõlar // Kuidas ehitada - puidutöötlemine: 14 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46

Ma ehitasin selle laetava, patareitoitega kaasaskantava Bluetooth-kõlari, kasutades Parts Express C-Note kõlarikomplekti ja nende KAB-võimendiplaati (lingid kõikidele allpool toodud osadele). See oli minu esimene kõlarite ehitamine ja ma olen ausalt üllatunud, kui vinge see asi kõlab.

Tänu Kirby Meets Audiole planeerimisel abistamise eest, vaadake tema kanalit siit.

See boomboxi disain on suuresti inspireeritud sellest Hifi korpuse boomboxist. Kui soovite osta sellist kõlarit, minge vaadake neid siit.

Hankige oma Ehitage ise kaubad!

Samm: tööriistad ja materjalid

Materjalid:

• Parts Express C-Note raamaturiiuli kõlarite komplekt
• Dayton Audio KAB-250v3 võimendiplaat
• Dayton Audio KAB-FC funktsioonikaablite pakett
• Dayton Audio KAB-BE 18650 aku pikendusplaat
• Dayton Audio KAB-PMV3 paneelikinnitus (see ei olnud minu buumboksi ehitamisel saadaval, oleks asju lihtsustanud)
• Sonic Barrier 1/2 akustiline vaht (vaja 2 lehte)
• Valge perforeeritud Crossover Board
• Mustad kruvid
• 2,5 mm paneelile paigaldatav alalisvoolu pistik
• Helitugevuse nupp
• 18650 patareid
• Toiteallikas
• Kummist jalad
• Crimp Terminalid
• Käepide
• Pühkige polü

Tööriistad:

• Festool Kapex Mitra saag
• Festool CXS akutrell
• Festool PDC 18/4 akutrell
• Festool ETS EC 150/5 lihvmasin
• Festool OF 1400 ruuter
• Powermatic 15HH höövel
• Powermatic PJ-882HH ühendaja
• Leiutatavad X-Carve
• 3/8 "raadiusega ümmargune otsik
• Loputage trimmibits
• Paralleelsed klambrid
• Süvistamisbitt
• Lintsae sulgedelaud
• Lauasae sulgedelaud
• Digitaalne nurgamõõtur

2. etapp: freesimine

Ehitasin selle boomboxi kindlast pähklipuust, nii et alustasin oma jämeda saematerjali üksikuteks tükkideks purustamisega. Kui soovite seda ehitust lihtsustada, võite kasutada lehtmaterjali, näiteks vineeri või MDF-i, või lihtsalt osta eelnevalt freesitud saematerjali.

Pärast laudade lõikamist krobelisae juures jämedaks pikkuseks, panin need liitmikule, höövlile ja lauasaele.

Ostsin selle ehituse jaoks 6/4 või 1 ½”paksuse pähkli ja soovisin nendel tahvlitel lõplikku paksust ½”, nii et järgmiseks pidin kõik oma lauad ümber saagima, põhimõtteliselt poolitades need.

3. etapp: uuesti saagimine

Minu lintsae saeleht oli äärmiselt igav, nii et otsustasin suurema osa saagimistöödest teha lauasae juures. Selleks märgistasin esmalt märgistuse abil tahvli keskosa ja seejärel seadsin piirdeaia nii, et tera läbiks tahvli keskosa. Lisasin ka sulelaua, mis aitab lauda vastu tara suruda.

Tahtsin seda lõiget teha mitme käiguga, nii et alustasin teraga umbes tolli ümber laua ja tegin esimese söödu. Keerasin siis lauaotsa otsa, veendudes, et sama nägu oleks vastu aeda, ja siis tegin söödu laua teises servas.

Kordasin seda protsessi kõigi plaatide puhul, seejärel tõstsin tera piisavalt kõrgele, nii et umbes ¾”materjali jääks laudade keskele. Ma ei tahtnud lauasae juures lõpuni lõigata, lihtsalt eemaldage suurem osa jäätmetest. Kordasin samme kõrgema teraga ja liikusin siis üle lintsaele.

Seadistasin lintsae juurde veel ühe sulelaua, et hoida survet laudade vastu, ja siis saagisin kõik lauad uuesti, lõhestades need täielikult.

Lõpuks sain höövli juures lauad täiesti tasaseks ja eemaldasin laudade keskele jäänud väikese harja.

Enne paneelide liimimist pidin ma mõned lauad kärpima ja eemaldama mõned alad, mis mulle esteetiliselt ei meeldinud, näiteks need lehtpuu kohad.

4. samm: tahvlite suunamine

Kui kõik lauad olid parajaks lõigatud, paigutasin plaadid minu arvates kõige paremasse suunda ja märgistasin need siis, et ma ei hakkaks neid liimi segamise ajal segamini ajama.

Viimane samm enne liimi pealekandmist oli iga serva ühendamine, et veenduda, et sain ideaalsed liimijooned. Kasutasin seda väikest trikki, mille sain oma sõbralt Jay Batesilt, kus ühendate kaks paarituslauda iga laua vastasküljega vastu liitetara.

Näete, et olin oma pliiatsijoonega esimesel laual aia poole ja siis teisel laual aiast eemal. See kõrvaldas tõhusalt minu aia ruudukujulise minuti vea ja tagas selle, et sain lameekraani.

Samm: liimige üles ja freesige

Lõpuks sain paneelid liimida. Ma ei kasutanud nende plaatide joondamiseks midagi, peamiselt seetõttu, et neid oli nii palju, ja lisasin kindlasti õmbluste otstesse klambrid, mis aitavad neid joonel hoida.

Pärast seda, kui olin laudadel mõne tunni klambrites istunud, kraapisin liimi maha ja lasin need siis höövlist läbi, et need puhtaks saada.

Kui lauad olid puhastatud, võisin lauasae üla-, ala- ja külgpaneelid lõpliku laiuseni rebida, kasutades uuesti sulgede tahvlit, et hoida pidevat survet aia vastu.

Järgmisena seadsin oma tera 45 kraadile ja hakkasin mitra sisse lõikama. Esiteks lõikasin karbi raami moodustanud laudade ühest otsast mitra.

Kui üks ots on lõigatud 45 kraadini, seadsin oma mitmikmõõdikule stoppploki, et lõigata nurk laudade teise otsa. See tagas, et minu ülemised ja alumised paneelid koos külgpaneelidega olid kõik täpselt sama pikkusega.

Lõpuks sain karbi liimida ja kasutasin selleks rihmaklambrite ja nurgaklambrite kombinatsiooni. Lõppkokkuvõttes sain täiesti ruudukujulise karbi ja tühikutega mitra, mis on alati tore.

Kui kastiraam oli kokku liimitud, võisin raami lõpliku suuruse põhjal lõigata esi- ja tagapaneelid lõplikuks suuruseks ning tegin seda kaldsae juures.

6. samm: kõlarite augud

Järgmisena pidin kõlarite augud esipaneelile lõikama. Kõlarikomplekt, mida ma kasutasin, Parts Expressi C-Note komplekt, on varustatud MDF-ümbristega ja saate hõlpsalt kasutada loputuskinnitust ja kasutada neid korpusi mallidena nende aukude lõikamiseks, kuid arvasin, et lasen X-Carve'il tee see töö minu eest ära.

Ma modelleerisin kiire disaini Molberti, Inventablesi tasuta CAM -tarkvara abil ja lõikasin ½ -tollise vineeritüki proovilõike, et veenduda, kas kõik sobib. Kui sain kõik õigesti paika, tegin viimase lõigu pähklipaneelil. Kogu see toiming võttis aega vaid umbes 13 minutit, ülikiire with”bitiga.

Pärast X-Carve'i lõpetamist lõikasin üle jäänud tükke hoidvad sakid ja puhastasin seejärel kodara ja liivapaberiga kõik ära.

7. samm: marsruutimine

Tahtsin esi- ja tagapaneeli veidi raami sisse süvendada, et anda paneelidele kindlam komplekt, nii et järgmisena seadistasin oma ruuterilaua, et lõigata ½”laiune ⅛” sügav jänes. Lõikasin need jänesed esi- ja tagapaneeli kõikidele neljale servale, lõigates need kõigepealt pikkade servade külge, et vältida otsetera puhumist.

Seejärel liimisin esipaneeli raami külge ja kasutasin selleks kindlasti palju liimi ja klambreid. Soovite kõlarikarpidele õhukindlat tihendit, nii et te ei saa klambritega tõesti üle parda minna.

Ma teadsin, et tahan kõlarikarbi kõikidele servadele rasket ümmargust ja see tähendaks hea materjali eemaldamist nurkadest. Seetõttu tahtsin nurki tugevdada ja kasutasin selleks lihtsalt kõlarikarbi siseküljel asuvaid plokke.

Plokkide kinnitamiseks kasutasin CA -liimi ja puiduliimi kombinatsiooni ning CA -liim hoiaks klotsid põhimõtteliselt paigal, kuni puiduliim kuivab.

Samuti oli mul vaja lisada veel mõned plokid ülemise ja alumise paneeli siseküljele ning need ühendavad tagapaneeli kinnitavad kruvid, mida ma tahtsin eemaldada.

8. samm: keskjaotur

Viimane tükk kõlarikasti lisamiseks oli keskjagur, mille ma ausalt öeldes unustasin. Näete, et ma pidin üla- ja alaosas olevad klotsid välja lõikama, et eraldada ruumi vaheseinale, mille lõikasin välja ½”Balti kasevineerist. Jällegi veendusin, et kasutan siin palju liimi, kuna tahtsin õhukindlat tihendit.

Samuti pidin tagapaneeli keskele lisama veel ühe jänese, nii et see ei segaks keskjaoturit, ja lõikasin selle lauasae juures.

Kinnitasin tagapaneeli oma kohale, puurisin ette ja uputasin augud, seejärel lisasin tagapaneeli paigal hoidmiseks 1”kruvid.

9. samm: lõplik vormimine

Kui kast on ehitatud, saaksin selle puhastamise juurde liikuda. Esiteks kasutasin ruuteri laual loputusriba, et puhastada kõik esi- ja tagapaneelide üleulatuvad alad, mille lõikasin veidi ülegabariidiliseks.

Kui servad olid üles loputatud, vahetasin üle ⅜”raadiusega ümardusotsiku ja lisasin kõikidele kasti servadele ümmarguse. Ma olen alati hämmastunud, kui suurt vahet selline raske servaprofiil teeb, ja ma tõesti arvan, et see ümardus muutis kõlari välimuse.

Lõpuks sain paigaldada kõlarid, mis oli lihtne. Veendusin lihtsalt, et kruviavad oleksid kapi suhtes ruudukujulised, ja kasutasin aukude eelpuurimiseks isetsentreerivat puurit. Seejärel kasutasin kõlarite kinnitamiseks ¾”musti kruvisid ja sain oma sotsiaalmeedia jaoks ilupildi.

10. samm: jootmine

Järgmine ehitamisel oli see osa, mille pärast ma olin veidi närvis, ristmike ehitamine. See oli minu esimene jootmine ja siin oli palju ühendusi jootmisega. Kui te ei tea, jagavad ristmikud helisignaali bassikõlari ja kõrgsageduskõlari vahel, saates kõrgemad sagedused kõlaritesse ja madalamad sagedused bassikõlaritesse.

Jällegi olid need ristmikud osa C-Note kõlarite komplektist, mida ma selle projekti jaoks kasutasin, ja seal on äärmiselt üksikasjalikud juhised selle komplektiga kaasasolevate ristmike ühendamiseks. Põhimõtteliselt oli mul vaja ühendada crossoveri erinevad komponendid ja lisada ka juhtmestik, et ühendada ristmikud kõlarite ja võimendiga.

Jootmise ajal räägime selle nädala video sponsorist Bernzomaticust.

Ma kasutasin selles projektis nii Bernzomatic ST500 juhtmeta jootekolvi kui ka ST2200T detailpõletit ja mõlemad sobivad ideaalselt jootmistöödeks. Mõlemad taskulambid on butaaniga töötavad, mis tähendab, et need on juhtmeta ja täiesti kaasaskantavad ning sobivad ideaalselt, kui peate midagi pistikupesast eemal jootma.

Ma kasutasin selle projekti jaoks ka Bernzomatici kampoli südamiku elektrilist jootet, mida oli äärmiselt lihtne kasutada, voogu pole vaja. Ükskõik, kas olete professionaalne kaupmees, isetegija, käsitööline, kokk või kokk, on Bernzomaticil õige toode lugematute projektide jaoks. Jootmispõletite, joodise ja teiste Bernzomatici toodete kohta lisateabe saamiseks vaadake allolevas videokirjelduses olevat linki ja tänan veelkord Bernzomaticit selle nädala video sponsimise eest.

Pärast toitepistiku jootmist võimendiplaadilt juhtmete külge võisin kõlarijuhtme otsad eemaldada ja need kruviklemmid lisada, et kõlarijuhe hõlpsasti kõlaritega ühendada.

11. samm: puurimine

Kui kõik juhtmed on valmis, saaksin jätkata aukude lisamist erinevatele pordidele, LED -idele, lülititele ja kandekäepidemele. See oli ehituse üks tüütumaid osi, kuna paljudel nendel komponentidel olid erineva suurusega postid, nii et pidin aukude eelpuurimiseks õige puuritüübi leidmiseks kasutama pidurisadulat.

Mul oli vaja ka kapi siseküljel kasutada Forstneri otsikut, et komponendid saaksid läbi voolata. Enamikul neist osadest oli ainult umbes ¼”pikkune keermestatud ala, nii et pidin need augud süvendama, et keermestatud alad saaksid kapist välja ulatuda.

Lisasin kõlarikapi põhja ka mõned kummijalad, et see muusika esitamise ajal ei krõbiseks.

12. samm: sadamad

Viimased augud, mida mul oli vaja puurida, olid kapi põhjas olevate portide jaoks. Need pordid olid 1 ¾ "läbimõõduga ja mul ei ole 1 ¾" puurit, nii et ma pidin siin natuke loov olema.

Esiteks puurisin Forstneri otsikuga 1 ¼”augu, lähima suurusega käepideme, mis oli käepärast, ja seejärel lõikasin malli lõikamiseks X-Carve'i. Seejärel paigaldasin oma ruuteri tabelisse loputusdetaili, kinnitasin malli topeltkleeplindiga kapi põhja ja juhtisin augu välja.

Ilmselgelt võisite lihtsalt osta sobiva suurusega Forstneri otsiku, kuid ma ei leidnud seda kohalikult, see säästis mulle kakskümmend dollarit ja ma arvasin, et see oli nutikas lahendus.

Samm 13: viimistlemine

Kõigi kõlarite kappi puuritud aukudega jäi üle vaid lihvida kõik kuni 180 -tolline ja valmistada viimistlus.

Lõpetuseks läksin polüuretaaniga salvrätikuga, peamiselt sellepärast, et mul oli lihtsalt piisavalt purki jäänud, et seda selle projekti jaoks ära kasutada. Pühkisin kolm kihti, lastes viimistlusel kuivada umbes 6 tundi kihtide vahel. Ma lihtsalt armastan seda, kuidas viimistlus sellel pähklil teravilja poputas, ilus.

Samuti tihendasin kapi sisemuse pihustuspolüuretaaniga, mis poleks vajalik, kui oleksin karbi jaoks kasutanud MDF -i või vineeri, kuid arvasin, et see aitab vähendada hooajalist laienemist ja kokkutõmbumist.

Kui viimistlus on kuivanud, võisin jõuda kapi lõpliku kokkupanekuni. Esiteks tahtsin veenduda, et tagapaneelil on kapi õhukindel tihend. Leidsin selle vahtmaterjalist isolatsiooni kodukeskusest, mis osutus selle ehituse jaoks ideaalseks. See on kooritud ja kleepunud ning ma lihtsalt veendusin, et jooksen selle mööda kõiki tagapaneeli rabatud alasid.

Kui paneel on kruvidega paigaldatud, surub vaht kokku ja moodustab täiusliku tihendi.

14. samm: viimased sammud

Seejärel lisasin selle ½”heli summutava vahu kapi kõikidele sisepindadele, välja arvatud esipaneel. Vaht on kooritud ja pulgaga ning ma lõikasin selle lihtsalt kääridega parajaks, lõigates kindlasti ümber kõik varem puuritud augud.

Sain ka ristmikud ja võimendiplaadi kapi sisemusse paigaldada. Kasutasin selleks kruvisid ja kruvisin need lihtsalt keskjaoturisse.

Mul oli vaja keskjaoturile lisada soon, et kaablid saaksid kapi ühelt küljelt teisele minna, ja soone lõikamiseks kasutasin lihtsalt ümmargust raspi.

Lõpuks võiksin paigaldada kõik lülitid, valgusdioodid, kummist jalad, käepideme ja pordid, kinnitada tagapaneeli ja seejärel kõlarid sisse lükata.

Kui kõlarid olid paigaldatud, sai see Boombox valmis ja jäi vaid järele proovida!