Kõrvaklappide võimendi (Chu Moy): 10 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:51

Ma tahtsin mõnda aega mõnda neist teha, mitte sellepärast, et mu mp3 -mängijal ei olnud jõudu minu häbiväärselt kehva kõrvaklappide juhtimiseks või et mu kõrvaklappidel oli kõrge takistus, vaid sellepärast, et… see näeb hea välja ja võib -olla ostan tulevikus head kõrvaklapid ja kui see päev kätte jõuab. Ma olen valmis. Mulle meeldis ka Thinkgeekist ostetud pingviinimüntide välimus. See aitas ainult kaasa minu valikule selle võimendi tegemiseks. Nii et kui ma otsustasin, et on aeg lõpetada unenäod ja hakata ennast jootekolviga vigastama, kontrollisin esmalt juhendeid ja imestasin, et keegi polnud selle tohutult populaarse diy -võimendi jaoks juhendit postitanud. Niisiis asusin ise tegema ja nii see läks … Märkus: kõrge eraldusvõimega piltide paigutamiseks külastage minu fotopaketti, kuna need on siin kokku pakitud.

Samm: tööriistad

Selle ehituse jaoks vajalikud tööriistad pole midagi erilist. Kõik, mida vajate, on: jootekolb Mõned juhtmete eemaldajad (või minu puhul nahast prits) Multimeeter Minu tööriistade all. Jootmisjaam on xytronics lf-2000, mille sain umbes 3 nädalat tagasi. sobib iga jootekolb, kuid ma sain selle konkreetse jaama, kuna see oli odavam kui müüja ekvivalendid ja osad on Ühendkuningriigis kergesti kättesaadavad ning selle jõudlus hämmastab mind. Soovitame xytronicsit, kui otsite head jootmisjaama.

2. samm: komponendid

Ainuke asi, mis mul selle ehituse saamisega tõsiseid probleeme oli, oli protoboard. Kuna olin radioshacki mudel, oli mul raske Ühendkuningriiki pääseda, kuid pärast väikest kaevamist leidsin suurepärase veebisaidi, kus on Ühendkuningriigis palju häid radioshack -komponente. www.t2retail.co.uk aga kui elate USA -s, peate vaid minema oma kohaliku raadiosaatja juurde ja võtma kokku enamiku vajalikest komponentidest. Ka Ühendkuningriigi ehitajatele soovitan tungivalt digikeyt, need on meie baasil, mis pani mind arvama, et kohaletoimetamine võtab aega, kuid tellisin neljapäeva õhtul ja nad olid kohal laupäeva hommikul. ok, siin on toores nimekiri: 220 µF/35 V elektrolüütkondensaator, radiaalsed juhtmed (X2) Radioshack (272-1029) Digikey (P5552) 0,1 µF metalliseeritud polüesterkork (X2) Radioshack (272-1069) Digikey (E1104) 1 /4 W metallkiletakisti valik Radioshack (271-0309) Protoboard Radioshack (276-0150) T2Retail (2760150) Opa2132PA Digikey (OPA2132PA) Stereominipistik (3,5 mm) Radioshack (274-0246) Digikey (CP-3513) DIP- 8 IC-pistikupesa, kuldkontaktid Digikey (AE7313) 9 v patareiklamber, mis on saadaval igast elektritootja helitugevuse nupust (kõik sobivad tõesti) Digikey (226-1033) ja helitugevuse reguleerimiseks võite kasutada ühte kahest võimalusest-Alps rk097 pot (sisemise lülitiga, nii et kui helitugevus on madalaim, lüliti on välja lülitatud, tähendab see, et välist lülitit pole vaja ja muudab üldilme korralikumaks) või Panasonicu 10K potti (sujuvam kui alpid, kuid ilma sisemise lülitita), Panasonic 10K, horisontaalne kinnitus Digikey (P2U4103) Alpide rk097 potti saab osta aadressilt https://tangentsoft.net/shop/ või https:// www.amb.org/shop/also on valikuline LED, mis annab teile teada, kui võimendi on sisse lülitatud, pole vaja spetsiaalset LED -i, vaid 3 mm. vajate ka korpust (altoidplekist või pingviinimündist tina, noh, tõepoolest igasugust tina); kasutasin pingviinimüntide tina, mis on ostetud veebisaidilt www.thinkgeek.com. Lisateavet osade ja valikuliste komponentide kohta leiate aadressilt https://tangentsoft.net/audio/ cmoy-tutorial/parts.html#req

3. samm: Protoboard

Alustuseks peate tahvlit mõistma, nagu allpool olevatelt piltidelt näete, on kaks külge. Üks pool mängis vasest ja teine valgete tähistega, et näidata, kus vask all on. komponendid asetatakse valgele küljele ja joodetakse alla vaskpadjadele. diagrammidel, mis tulevad hilisemates etappides, on oluline märkida, et need on näidatud ülaosas ja ei võta arvesse, milline külg on (vasak või parem).

Samm: džemprite lisamine

Džemprid on valmistatud tagavara takisti jalgadest (või kondensaatorist/ledjaladest), mis seejärel painutatakse ja asetatakse aukudesse, enne kui need teisele poole joodetakse. allolevad pildid näitavad, kuidas ma seda tegin. kasutades oma nahkmeest (või muud sarnast tööriista), lõikasin takisti jalad ära mõnest varu 550 oomi takistist, mis mul ümber oli. leidsin, et üks jalg teeb kaks hüppajat. hoides jalga tangide abil keskel keskel, lükkas seejärel kummagi külje allapoole, et viia prom 90 kraadise nurga alla. džemprite ükshaaval kokku panemine päästis mind laua ümberpööramisel korraga kukkuvate koormate tülist, pärast jalgade jootmist kinnitage ülejäägid diagonaalsete lõikuritega (kasutasin oma nahast, oh kuidas ma elan seda tööriista) !) TÄHTIS !!!!! pange tähele, et kaks külge (vasak ja parem) ei ole sümmeetrilised! enne jootmist kontrollige alati, kas hüppaja (ja komponendid hiljem) on õiges kohas. kui kõik džemprid on paigas ja üleliigne lõikatud, võime hakata oma esimesi komponente lisama.

Samm: toiteallika lisamine

Diagramm näitab selle jaotise kondensaatorite paigutust ja polaarsust. ma ei pannud LED -i sellesse sammu, kuna vajan veel tina saabumiseks korpust, kuid see peaks olema iseenesestmõistetav, lühike jalg negatiivse poole (must). jätsin ka kaks juhet aku jaoks viimaseks, et vältida juhtmete jootmist. r1 = 4,7 KΩ 1/4 W metallkiletakisti c1 = 220 ΩF/35 V elektrolüütkondensaator, radiaalne plii, kui komponendid on seal painutavad augud jalgu, mis aitavad neid jootmiseni paigal hoida, seejärel klammerdage jalgade ülejääk.

6. samm: IC -pesa jootmine

Selle pistikupesa eesmärk on võimaldada op-amprit vahetada ilma jootmiseta, samuti hoiab see ära võimendi kuumutamise ja jootmise ajal kahjustumise, kõrvaldades vajaduse selle plaadil jootmiseks. MÄRKUS. sälk põhja poole. allolevad pildid näitavad, kus jalad peaksid istuma, kuid me ei joota teisi komponente enne järgmist sammu.

7. samm: võimendi ahel

R2 = 100 K 1/4 W metallkile takisti R3 = 1 KΩ 1/4 W metallkile takisti (see annab tohutu kasu 11, muudame seda hiljem, kuid praegu paneme 1k. R4 = 10 KΩ 1/4 W metallkiletakistiC2 = 0,1 µF metalliseeritud polüesterkork (X2) Radioshack (272-1069) Digikey (E1104) MÄRKUS! Diagrammil on näidatud, et r5 on takisti, enamikul juhtudel pole takisti vaja ja kasutatakse teist hüppajat, takisti on vaja ainult siis, kui heli allikaga pole ühendatud moonutusi ja susiseb. nii et praeguseks jootke r5 asemel hüppaja, nagu mul on. Nagu näete, olen takisti jalgu painutanud, et see ei näeks välja, i soovitame teil sama teha. Samuti tuleb joota 2 pikkust traati, diagramm näitab neid peal, kuid nagu allpool oleval pildil näidatud, jootsin need alla ka puhtuse huvides. samuti tuleb märkida, et võimendi ei ole paigas enne, kui viimane, et säästa seda jootmise ajal plaadi kuumusest tingitud pingetest. Soovitan kasutada jootmissildade testimiseks (multimeetris) järjepidevuse testrit. lühikesed püksid, meenutades, kus on hüppajad. selle saab aga vahele jätta. Nüüd väliste osade lisamise juurde

Samm: pesade ja helitugevuse reguleerimise lisamine

Esimene samm on juhtme jootmine kõrvaklappide pesade kõikidele, umbes 2 tolli pikkustele tihvtidele. kui see on tehtud, saame potentsiomeetri jootma hakata (need pole võimendiga ühendatud hiljem, nii et te ei pea muretsema paigutuse pärast, lihtsalt jootke traadi pikkus iga pistikupesa ja poti jaoks, vt allolevat pilti)) teie tungraudade paigutus võib erineda, kuid tavaliselt ulatub see ülevalt (sulgub auku) allapoole. Märkus: i tähendab sisendit. nii il ir ja ig tähendus Vasakul sisend paremal ja sisendmaa, need lühendid kattuvad järgmisel lehel oleva lõpliku skeemi lühenditega

9. samm: ehituse lõpuleviimine

Nagu allolevalt pildilt näete, on kõik pistikupesade ja poti ühendused loetletud, võtke kõigest aru saamiseks mõni minut.

pildid tõesti räägivad sellest osast Kui kõik on õigesti ühendatud, jootke toiteallikas (9 V aku) ja lülitage see sisse. enne kui ühendate midagi vooluvõrku, tunnetage kõiki komponente, et kontrollida kuumuse tekkimist, kui see kuumeneb, võtke aku välja ja kontrollige, kas alumisel küljel pole jootmissillasid ja lühiseid, samuti veenduge, et kõik vastab joonistele. Järgmisena ühendage ainult kõrvaklapid ja pange võimendus täis ning kuulake staatilist seisundit. Kui kõik on korras, ühendage oma mp3 -mängija ja viige see proovisõidule. veel kord, kui miski ei tööta, kontrollige vooluringi, nagu eespool, nüüd olete võib -olla märganud, et te ei pääse moonutusteta palju kaugemale kui poolel teel, see on tingitud suurest võimendusest, asendame nüüd R3 takistitega, mis vähendavad nüüd teame, et ahel on stabiilne. 2,0 KΩ võimendus 6 2,5 KΩ võimendus 5 3,3 KΩ võimendus 4 4,7 KΩ võimendus 3 10 KΩ võimendus 2 Asendasin oma 2,2 kΩstoriga, mille võimendus oli umbes 6 ja see töötas minu jaoks hästi. kui olete võimendusega rahul, võite selle plekki panna. Märkus: selles juhendis kasutatud valmis võimendi piltidel on näha veel üks cmoy, mis mul on, kus kasutati Panasonicu potti ja lülituslülitit toiteallikas.

Samm: lisage see

Ma ei saanud sellest ühtegi pilti, kuna see on päris sirge, puurige auk, mis on piisavalt suur, et osa saaks läbi lüüa ja hästi, pange see aukust läbi. TÄHELEPANU: vormi põhi isoleerida isoleerlindi, vahu või lõigatud kummist mati abil. See lõpetab lühise. kui see on tehtud, nautige! Kui teile meeldis see juhend, palun kommenteerige, hinnake ja näidake teistele. Osalesin sellel ka Thinkgeeki võistlusel, kuna ma mitte ainult ei ostnud plekk Thinkgeekilt, vaid nad pakuvad ka piparmündist tina cmoy, see näitab teile, kuidas seda kuulsat Thinkgeeki toodet valmistada.