Ehitage muusikastuudio korterelamusse: 9 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:51

Sellel teemal on kirjutatud terveid raamatuid ja ka mõned muud juhendid - kuid kuna iga projekt on ainulaadne, on teie stuudio kavandamisel kasulik näha võimalikult palju erinevaid lahendusi.

Te ei saa ehitada helistuudiot, ilma et oleksite eelnevalt mõnd teooriat mõistnud: rik_akashian arutas seda küsimust. Kõige olulisem osa, mida mõista, on see, et helikindlus (heli blokeerimine, nii et teised ei kuule teid ja teie ei kuule) erineb väga helikäsitlusest (teie toa hea kõla muutmine). Kuna see stuudio ehitati filmi ja televiisori jaoks heli ja muusika segamiseks NYC korterelamus, pidi nii helikindlus kui ka töötlemine olema peaaegu täiuslik. See pidi ka klientidele hea välja nägema… väga väikese eelarvega. Selles juhendavas, mitte õpetuses tegeliku ehituse kohta arutan ma disaini koos linkidega kasutatud materjalide või muude ressurssidega. See pole laiskus, ma vannun! Ma arvan, et see on lihtsalt kasulikum. Eeldan, et kui ehitate oma stuudiot, on teil põhilised ehitusoskused.

Samm: müra, soojuse ja elektri planeerimine

Te ei pea mitte ainult muretsema väljastpoolt stuudiot tuleva heli pärast, vaid olenevalt varustusest peate muretsema ka seadme tekitatud müra pärast. Kuna meie stuudio on ümberehitatud magamistuba, oli meil kapp, mille saime hõlpsasti isoleerida ja muuta seadmete "ruumiks", kuid siis sai soojusjuhtimisest oluline küsimus. Käivitage 3 arvutit väikeses suletud kapis ja need jooksevad mõne tunni jooksul kokku. Kuna tegime soolestiku renoveerimist, suutsime õhku sisse lasta, kuid see ei saanud olla tavaline vahelduvvool. Õhupuhasti paigutati stuudiost võimalikult kaugele ning kanalid olid liiga suured ja neil oli paar lisakõverdust. Ringleb sama palju õhku, kuid kuna see voolab aeglasemalt, ei kuule me kiirustavat õhku. Üks ventilatsiooniava viib stuudiosse, teine tehnikakappi. Teine erinevus tavalise vahelduvvooluga on tagasivooluõhk. Kuna meie tuba on täielikult suletud, pidime õhu väljalaskmiseks lisama ventilatsiooniavad, mitte lootma pragudele ukse ümber. Kui seda teha õhukese alumiiniumist painduva toruga, oleks meie helikindlusesse tehtud suur auk, nii et me kasutasime selle asemel 50 jalga isoleeritud toru, keerates seda ja keerates seda nii palju kui võimalik: õhk väljub, kuid heli ei suuda seda läbi viia. Kui te ei saa tsentraalset õhku sisse lasta, on veel üks lahendus: selline õhukanalita süsteem on üsna vaikne ja suhteliselt hõlpsasti sisse libistatav. Teil peab lihtsalt olema juurdepääs kompressori väliruumile. Ärge unustage võimsust planeerida! Kasutage spetsiaalseid ridu, kui see on üldse võimalik. Planeerige oma seadmete asukoht ja mõelge, kui palju see energiat tarbib. Kuumus ja elekter ei ole nurkade lõikamise alad. Kui teie seinad on avatud, mõelge ka teistele juhtmetele. Traadita arvutivõrk ei tööta teie stuudios hästi, kui selle õigesti üles ehitada, seega on hea mõte paigaldada mõned cat6 -kaablid. Meil on elutoas klaver, mida me teadsime, et salvestame, nii et juhtisime paar digitaalset helikaablit seadmete kapist klaveri kõrval asuvasse kappi. On suurepärane, et saate salvestusi teha ilma igasuguste mikrofonikaabliteta, et kõik saaksid komistada. Teine asi, millele mõelda, on valgustus: ma ei usalda luminofoore, sest mõned neist sumisevad, ja olen püüdnud kõrvaldada kogu hõõglambi (pluss hõõglamp on kuum ja stuudios on piisavalt soojust tekitavaid seadmeid).) Ilmne vastus on LED. Seda valgustit saab paigaldada pinnale, mistõttu on see helikindluse osas eelistatav. Soovite vältida purgi kasutamist, mis paneb lakke suure augu (ja helikindluse).

2. samm: helikindluse teooria

Heliisolatsiooni masendav osa on see, et te ei tea, kui hea see on, enne kui töö on lõpetatud. Seda seetõttu, et helikindlus on sama hea kui nõrgim lüli. Teil võib olla suurepärane sein elastse kanali, kahekordse naastude ehituse ja vaikse kiviga, kuid pange sellele tavaline õhuke uks ja kogu asi on sama halva helitugevusega kui uks. Puurige sama seina kaudu üks 1/4 auk ja kogu helikindlus on rikutud. Kui puurite kruvi lõpuni läbi neopreenist ketta allapoole, siis olete raisanud oma aega ja lööki. Üks viis helikindluse mõistmiseks on eristada kahte tüüpi heli: löök ja õhus. Õhus leviva heli edastamise katkestamiseks vajate massi. Löögimüra vähendamiseks (nagu jälgedes, vasardades jne) vajate õhku, st isolatsiooni. Nii et ideaalne lahendus on ruum ruumis: ujuvad põrandad, seinad ja laed, mis on hoone konstruktsioonist ja üksteisest lahti ühendatud. Kui soovite, et kõikjal oleksid väikesed 1/4 tolli lüngad, nii et helivibratsioon ei saaks edastada seintelt, põrandalt, laest allapoole, siis peate need lüngad täitma millegagi, mis need täielikult sulgeb ja elastseks jääb, näiteks akustiline tihendus. Soovite, et teie seinad, põrandad ja lagi oleksid rasked. Võite kasutada mitut kiht lehtkivimit või isegi MDF-i ja valada nende vahele summutusliimi, näiteks Greenglue, või osta valmislahendusi, näiteks Quietrock. Muidugi, kui see on heli, muutub see keerukamaks. Kaaluda tuleb ka muid tegureid, kõige intuitiivsem on kolmiklehe efekti mõiste. See artikkel selgitab seda ilusti, kuid taandub lihtsale tõsiasjale: kahe (või enama) õõnsusega seina toimimine on palju halvem kui ühe seinaga. Enamikul korterite või kodude seintel on üks õõnsus, nii et kui lisate olemasolevale seinale elastse kanali ja lisate kihtkihti, siis võite tegelikult STC -reitingut alandada (muidugi lihtsustab see asju uuesti: võib -olla blokeerite rohkem sagedused, kuid madalad sagedused, mida soovite tõesti peatada, läbivad kergemini). Kas peate seina ühe külje maha lõhkuma, et oma elastne kanal naastude külge kinnitada, või lisage olemasolevale seinale kihid, jätmata vahele õhuruumi. Ärge unustage ka oma põrandat ja lage: neid tuleks helikindluse ja heli töötlemise eesmärgil kohelda nagu seinu. Te ei saa lihtsalt oma ruumi ühte helikindlat: heli juhtivuse tõttu ei tööta ühe kauni helikindla seina ehitamine lihtsalt.

3. samm: helikindluse juhtumiuuring: seinad

Kuna see ruum on suhteliselt väike, pidime tegema mõningaid kompromisse: me ei saanud ruumis täielikku ruumi ehitada, kuna meil poleks 5.1 ruumilise helisüsteemi jaoks piisavalt ruumi jäänud. Me ei olnud oma naabrinaise pärast liiga mures, sest tema köök asub stuudio ees. Muretsesime ülakorrusel oleva eaka daami pärast, kes on peaaegu kurt ja lööb ooperit või Jerry Springerit, ning muretsesime, et subwoofer häirib meie allkorruse naabrit. Oma korteris on meil kaks väga valju poissi ja beagle, kellega tegeleda. Craigslistissa otsides leidsin kellegi, kes oli tellinud liiga palju Quietrock 525 lehti, nii et ostsin tema ülejäägid kolmandiku hinnast. See on suurepärane toode, kuid selle maksumus võib suureneda, kui peate selle uue ostma. See on palju raskem kui lehtkivim ja on kihiline sisseehitatud summutusega. Lehtedel, mille sain, on sama helitugevus kui kaheksa laotud tavalise kivimikihi kihil (kuid see pole päris nii hea, kui tundub: 8 kihti lehtkivist EI toimi 8 korda paremini kui üks kiht …). Lamineerisime naaberköögi kõrval asuva olemasoleva krohvvaheseina Quietrockiga Greenglue'i abil ja pärast seda pole me kuulnud ühtegi poti pauku. Vastasseinal lõhkusime kipsvaheseina ühe külje, kinnitasime naastudele elastsed kanalid ja kasutasime uue Quietrocki vaheseina hõljumiseks jällegi isoklippe, mis Craigslististi kaudu leiti murdosa algkuludest. Olime ettevaatlikud, et selle vaheseina ja teiste seinte, põranda ja lae vahele jääks väike vahe, mille hiljem akustilise tihendiga täitsime. Kui teete selle süsteemi poest ostetud materjalidest, läheb see väga kalliks. Kui teil pole nii palju õnne, kui ma pakkumisi leidsin, vaadake seda juhendit odavama ehitusmeetodi jaoks. Seina sisse paneme Ultratouchi kihi, isolatsioon on valmistatud ringlussevõetud puuvillakiust. Selle paigaldamisel peate kandma respiraatorit, kuid see on siiski palju rohelisem, tervislikum ja meeldivam töötada kui klaaskiud. See ei sügele. Ma arvan ka, et see on heli jaoks parem, aga see on vaid minu subjektiivne arvamus, ma pole ühtegi uuringut näinud. Olime ettevaatlikud, et jätta õhupilu ja MITTE seina täis toppida. Isolatsiooni eesmärk ei ole otseselt helikindlus, pigem heli neeldumine. Me tahame takistada seina sees oleva õõnsuse toimimist kajakambrina (mis võimendaks helisid samamoodi nagu akustiline kitarr). Väiksema isolatsiooni kasutamine ja õhupilu jätmine on helikindlam kui seina täis toppimine. Aknasein näeb välja suhteliselt vaiksele sisehoovile, nii et me ei teinud telliskiviseina ise helikindlaks, kuid ostsime aknaraami sisse paigaldatud helikindla akna. Kuna kapp oli nii, et ka meie ei saanud tagaseina töödelda. Kuna see on telliskivisein, on sellel üsna hea helitugevus, kuid kahjuks kuuleme endiselt, kui meie naabrid avavad ja sulgevad välisuksed. Sellist löökheli on peaaegu võimatu kõrvaldada …

Samm 4: Nädala link: uks

Pole mõtet läbida kõiki suure seina ehitamise probleeme ja kulusid, kui rikute tavalise ukse sisse pannes. Kui hakkasin oma võimalusi uurima, sattusin meeleheite lähedale: üks hinnapakkumine 41 -le kasinale STC -le (pisut parem kui tavaline uks) oli üle 1200,00 USD ühe ukse eest…. Teine STC 56 oli üle 6000,00 dollari, jälle ühe ukse eest. Kuna parim viis heade tulemuste saamiseks on kasutada paari ust, ei olnud see meie jaoks valik. Otsustasin proovida õnne oma uste ehitamisel, kasutades MDF- ja Greenglue -kihte ning spetsiaalseid helikindlaid, kuid ma polnud tulemustes kindel ja see ei lähe ka nii odavaks. See oli siis, kui mul tõesti vedas: Craigslistist leidsin kellegi, kes lahkus rendistuudiost ja lammutas kõik kallid kohandatud seadmed. Ma mitte ainult ei saanud oma ruumi jaoks sobiva suurusega uksepaari (500 dollarit kahe ukse ja raami eest), vaid sain palju kaunilt ehitatud paneele helitöötluseks. Kui see tundub lihtsalt rumal õnn, mida te ei saanud, mõelge uuesti. Sa teed oma õnne. Ma otsisin Craigslistist iga päev mitu kuud, nii et kui ma seda nägin, olin valmis hüppama. Ja kahjuks läheb selle majanduse juures palju helistuudioid kõht üles. Neil on hea meel, et neil on võimalus saada kõik, mis võimalik, et oma investeeringuid tagasi saada, kuid neil on tavaliselt ka väga kitsas tähtaeg, et oma ruumist välja tulla - nii et hinnad võivad olla läbiräägitavad. Hoidke silmad ja kõrvad lahti, olge kannatlik, paindlik kuupäevade ja järeletulemise suhtes ning tõenäoliselt on teil sama palju õnne kui mul. Lisaks võite säästa prügikastide ummistumisest suurepäraseid asju … Kuulsin, et Sound One lammutas mõned stuudiod nädal pärast nende materjalide viimist Staten Islandile matmiseks. See oli häiriv nii mitmel tasandil …

5. samm: helikindluse juhtumiuuring: põrand

Õige viis seda teha oleks olnud olemasoleva põranda ja aluskatte lahtirebimine ning seejärel Uboat neopreenist ujukite kasutamine, et hõljuda taladel 2 x 4 sekundit. Siis, kui ma oleksin kihiliselt asetanud 3/8 "vineeri, greenglue'i, quietrocki, millele järgneks veel roheline liim ja veel üks 3/8" vineeri kiht, oleks see kõik korgiga viimistletud, oleks mul olnud suurepärane põrand. Ahjaa. Raha säästmiseks kasutasin neid lihtsaid neopreenist nippe, mille ostsin Manhattanil Canal Streetilt Canal Rubberist, ja improviseerisin süsteemi uue põranda hõljumiseks olemasoleva kohal. Keerasin puugid läbi kese põrandasse, panin 3/4 "vineerist ribad nende peale ja keerasin vineeri ketta nurkadesse, olles väga ettevaatlik, et mitte põrandani minna. Samuti olin ettevaatlik mitte lasta neil seinu puudutada. Töövõtjad, kes aitasid mul seda ehitada, olid ebakindlast konstruktsioonist väga häiritud ja üritasid pidevalt kasutada neopreenist pikki kruvisid, et vineer alla põrandale pingutada. Mul oli kõrini seletamisest ja vaidlemisest, nii et selle asemel läheksin ma lihtsalt öösel sisse ja vahetaksin välja kõik nende kruvid… Pärast põranda ehitamist oli see mõnusalt vetruv, kuid see oli (ja on siiani) täiesti turvaline ja ohutu. Kardetud kolmiklehe efekti vältimiseks tahtsin nende ribade vahele laduda Craigslistissa ostetud ringlussevõetud kummi (purustatud autorehvid). Kahjuks sai Coopi plaat minu plaanidest tuult ja keelas mul seda materjali kasutada, kuigi mu arhitektist õde kinnitas, et see on seaduslik. Kasutasin hoopis liiva ja nüüd keldris istub 4 tünni purustatud kummi. Kui keegi saab need Brooklynist kätte saada, sobivad need suurepäraselt trummikomplekti alla platvormi ehitamiseks! Ülejäänud Greenglue'i kasutasin ribadeks, ehitasin vineerpõranda ja viimistlesin selle korgiga - arutan selle valiku üle 8. sammul.

6. samm: helikindlad juhtumiuuringud: lagi

See on koht, kus ma kõige rohkem kahetsen … Kui ma ütlesin töövõtjale, et mõtlen MLV (Mass Loaded Vinyl) kasutamisele, ähvardas ta töölt lahkuda (ja tegi nalja vaid pooleldi). Nõuetekohaselt paigaldatud, et see vibreerida, lisab iga seina, lae või põranda STC -reitingut - kuid see on nii väga raske kui ka lõtv, mis muudab töötamise eriti raskeks, eriti laes. Nii ma loobusin sellest mõttest - arvasin, et piisab Quietrockist koos Ultratouchi isolatsiooniga, langenud laega, Isoclipsiga elastsetest kanalitest. Ka nemad oleksid, kui poleks minu nõrgemat lüli: vahelduvvooluava…. Nüüd saame veel summutatud Võluflöödist aru, kui ülakorrusel olev kurt vanadaam on eriti pidulikus meeleolus. Kui ma oleksin talad MLV -ga vooderdanud, ei kuuleks me kunagi öökuningannat … Üks väike toode muudab nii lae kui ka seinte jaoks palju: vaikne pahtel on nagu mängutainas, mille mähkite elektrikarbi ümber. Testisin nii ja ilma, ja erinevus oli jahmatav … Kindlasti kulusid väärt.

7. samm: helitöötluse teooria

Enamik sellest, mida ma sellel teemal tean, pärineb Mitch Gallagheri akustilisest disainist kodustuudio jaoks. Minusuguse võhiku jaoks läheb see täpselt detailideni. Head selgitused ja abistavad diagrammid, et saaksite rasketest mõistetest aru ilma doktorita. Soovitan tungivalt seda raamatut enne stuudio ehitamist lugeda - aga kui te seda ei tee, on need veebiartiklid informatiivsed või siin on mõned head nipid (ja ma loodan, et ma ei aja seda sassi … ma ei leia oma raamatut enam, nii et see on kõik mälu … palun kommenteerige, kui olen vigu teinud: heli on vibratsioon. Lained. Nendel helilainetel on erinevad sagedused (laine pikkus) Kõrge helikõrgusel on kõrge sagedus, madala helikõrgusega helidel on väga pikad lained. Helitugevus määratakse laine kõrguse järgi. Kui need helilained rändavad läbi ruumi, kaotavad nad energia (helitugevuse). Seetõttu läbivad madalad sagedused palju pikemaid vahemaid ja võivad läbida seinu: kui seina laius on vaid murdosa helilaine suurusest, kaotab see läbivat energiat palju vähem kui siis, kui helilaine on väiksem kui seina. Lisaks kannab identne arv vibratsioone madalat sagedust palju kaugemale kui kõrge müra. Kui helilaine tabab pinda, juhtub sõltuvalt pinnast (ja laine sagedusest) erinevaid asju: see võib kas läbida (näiteks, paneelidega, mis on ette nähtud heli neelamiseks) ja nii eraldub osa selle energiast (helitugevusest) soojusena või põrkab tagasi (vähemalt suurem osa sellest), kui puutub kokku sileda massiivse takistusega, näiteks helikindla seinaga. Seetõttu on helikindlus ja helitöötlus vastuolulised eesmärgid: helikindluseks soovite blokeerida helilained (mis hoiab neid teie ruumis, kuni nad välja surevad) ja heli töötlemiseks proovite vabaneda soovimatutest peegeldustest. Kõigi nende helilainete ümber põrkudes puutume kokku kammide filtreerimise, sõlmede ja ruumirežiimidega: olenevalt ruumi suurusest ja helilaine sagedusest võib seinast põrkudes end tühistada või muutuda võimendatud. Ma ei hakka sellesse süvenema ja otsustasin sõlmi ja režiime täielikult ignoreerida, kuna mul polnud ruumi suuruse üle mingit kontrolli. Mul oli piisavalt muid asju muretsemiseks. Sellest on huvitav teada saada, kuid kui te ei ehita nullist, soovitan teil keskenduda viisidele, kuidas saate oma tuba paremaks muuta. Peegelduste vastu võitlemiseks on kaks võimalust: neeldumine, mis vähendab peegelduste mahtu, ja difusioon, mis neid hajutab. Mõlemal juhul on keskmise ja kõrgsagedusliku laine käsitlemine üsna lihtne, kuid probleemiks on madalad sagedused. Samuti soovite hoida head tasakaalu. Soovite peegeldusi kõigil sagedustel vähendada, kuid te ei soovi neid täielikult välja lõigata, vastasel juhul tundub ruum surnud.

8. samm: heliravi juhtumiuuring

Otsustasin keskenduda täielikult madalatele sagedustele - ainus mõte, mille ma keskmise ja kõrge sagedusega sagedustele andsin, oli veenduda, et ma ei neela neid liiga palju. Puitpaneelid: need olid veel üks leid. Javiti keskuse ühe suure väljapaneku müüja lasi need mahagonipaneelid näituseks kohandada ja seejärel oli vaja neist kiiresti lahti saada. Sain need temalt ühe kahekümnendiku eest esialgsest maksumusest. Need olid õõnsad, nii et ma eemaldasin tagakülje, ühendasin need uuesti (need ühendatakse seinapistikupesaga, seejärel kasutan nende sisseehitatud pistikupesasid), täitsin need Ultratouchiga ja klammerdasin kangaga, et hoida isolatsioon paigas (kangas tuli prügikastist: tänaval asuv kirik viskas minema tohutu poldi täiesti puhast, täiesti head kangast, mida ma ei vajanud, kuid ei saanud mööda lasta. Pärast paar aastat oma kapis istumist lõpuks kasutage seda siin suurepäraselt!). Tagaküljel olev puit oli ka mahagonispoon, nii et ehitasin sellest kirjutuslaua, mida näete stuudiopiltidel. Need paneelid töötavad bassipüüduritena tõesti hästi. Puit peegeldab kõrgemaid sagedusi ja kuna paneelid on paigutatud väikese nurga alla, ei paranda see mitte ainult bassi jõudlust (mida kaugemal seinast eemaldatakse, seda parem), vaid takistab ka peegeldunud helilainete tagasitulekut mikserisse. magus koht. Imendumispaneelid. Nagu ma 4. etapis mainisin, leidsin need Craigslistissa palju odavamalt, kui oleks ostnud või uued ehitanud. Kui aga te ei leia ühtegi teist kätt, õpetab see juhend teile, kuidas oma käega ehitada. Paigutus on oluline. Iga nurk on bassipüüdmisvõimalus - kaasa arvatud seinte ja lae vahelised nurgad. Tavaliselt proovite paneele paigutada esimese peegelduse kohale. Istuge segamiskohas ja liigutage seinale peeglit, kuni näete oma monitori: see on koht, kus soovite paneeli. Kuna meil oli juba seina-/bassipüüdur seal ja see oli paigutatud nurga alla, ei pidanud me sellega vaeva nägema. Ärge unustage oma ülemmäära! See on nagu teine sein. Selle asemel, et panna paneelid seina või lae vastu, jätke vahele nii palju õhuruumi kui võimalik. See aitab madalamatel sagedustel. Taas Craigslistissa kaudu leidsin 4 silmapiiri hajuti. Nad olid üsna pekstud ja koledad, lisaks muutusid nad ka kohutavalt tolmuseks, nii et ma paigaldasin need tagaseinale raamiga, mis kaeti sama absorbeerimispaneelidel kasutatud akustiliselt läbipaistva kangaga. Vältige vaiba kasutamist kahel põhjusel: esiteks viib see teie ruumi tasakaalust välja. Vaip neelab ainult kõrgeid ja keskmisi sagedusi. Kui teil on piisavalt bassipüüdjaid (mis neelavad ka kõrgeid sagedusi), pole seda vaja. Teiseks, meie kõrvad on harjunud kuulma "elava" peegeldava põrandaga. Teie salvestus või miks võib ruumis olles kõlada hästi, sest teie kõrvad ja aju kompenseerivad, kuid kui te oma ruumist lahkute, ei kõla see tõenäoliselt nii hästi, kui arvasite. Kasutasin korki, sest see oli odavam ja õhem kui lehtpuu. See ei ole sama kork kui see, mida kasutatakse seintes ja aluskihina imamiseks. See on tihedam ja polüuretaankattega peegeldav, nii et see tundub ja kõlab hästi. Lõppude lõpuks öeldi ja tehti ning ma veetsin mitu tundi kapis kõik seadmed ühendades, katsetasime ruumi. Meie sagedusreaktsiooni diagramm tuli ilusti tasane ja langes ühe madala sagedusega: see oli ruumi suurusest, mida me ei saanud kontrollida, ja kuna see on vaid üks sagedus, on seda lihtne parandada tarkvara EQ abil. seadmete kapis: väga kasulik näpunäide, mida saan jagada, on peegli riputamine arvutite taha seinale. Kui ruumi on nii vähe, saate oma käe seadme taha mahutada. VÄGA kasulik on näha, kuhu te kõik kaablid ühendate. Kui soovite kuulata mõnda selles ruumis koostatud ja segatud muusikat, minge aadressile www.johnmdavis.com Lisaks John Davise muusikale ja filmograafiale saate vaadata kahte väga haruldast (ja veidrat) tummfilmi.

9. samm: kokkuvõte sellest, mis on roheline võistluse moderaatori huvides

Kuna kõik väikesed rohelised elemendid on teksti sisse peidetud (või mõnel juhul isegi ei mainita, sest need tundusid ebaolulised), mõtlesin, et võtan need siin kokku, mitte mingis kindlas järjekorras: Valgustus: LED -i valik. Vähem energiatarbimist otse, kuid ka säästu vahelduvvoolu kasutamisel, kuna see ei soojenda ruumi nagu hõõglambid. Samuti ei sisalda elavhõbedat. Põrand: korgi kasutamine. See otsus oli nii rahaline kui ka ökoloogiline. See on odavam ja see on rohelisem kui lehtpuu, sest see on taastuv ja ei hävita puud, millest see pärineb. Isolatsioon: Ultratouch maksab rohkem kui tavaline klaaskiust isolatsioon, kuid selle tootmine kulutab palju vähem energiat. See on valmistatud täielikult ringlussevõetud puuvillast, mida on töödeldud tulekindla ainega. Samuti on palju tervislikum töötada ja elada. Rohelised punktid muudavad kulud tasuvaks. Teised käsimaterjalid: nende tootmise energiakulud (teisele kasutajale) on null, ainus energiakulu on transport ja kuna see kõik oli kohalik ja enamasti ühistransport, oli neil kõigil ilus madala süsinikusisaldusega jalajälg. Kasutatud materjalid, mida mainisin: heli neeldumispaneelid, helikindlad uksed, puidust seinapaneelid, quietrock, isoclips (kuigi viimased 2 jäid üle, ei olnud need tegelikult teise kasutusega). Üks, mille ma mainimata jätsin: põrandale kasutatud vineer jäi filmivõttest üle. Prügikastiga sukeldumine: kõik kasutatud asjade rohelised eelised ja rõõm kasutada asju, mis olid selgelt raisku määratud. Tasuta ka. Tänaval kirikust tohutult paks kangas. Seadmete kapis olev vaht oli samuti sama kiriku prügist. Minu ehitatud raamatukapp pärines keldrist leitud kildudest. Barcelona tool oli katki ja teel prügikasti, kui ma selle väga käepärasest sõbrast päästsin. Jääkide kasutamine/jäätmete puudumine: kuna ma ei vajanud puitpaneelide selga, kasutasin neid laua valmistamiseks. Nüüd, kui see pole projekt, millel on roheline keerd, siis mis see on?