Magnetilise sülearvuti toitepistik: 6 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50

Muidu pealkirjaga "ära viska, ma parandan!" Ma arvan, et mu naine kripeldab seda kuuldes, kuid tavaliselt tundub ta tulemustega rahul olevat.

Minu Toshiba R15 toitepistik oli hakanud murenema, seega otsustasin, et selle asemel, et see lihtsalt prügikasti visata, parandan selle ära. Kuna ma pidin selle niikuinii parandama, kas poleks magnetliides parem? Ma arvan, et kui ma seda uuesti teeksin, ei teeks ma donglit päris nii pikaks, aga nagu see on, laguneb see terava tõmbega nagu Macbook. Lõpuks on mul väga odav parandatud toitejuhe, millel on palju rohkem funktsionaalsust!

Samm: probleem …

Nagu pildilt näha, oli mu sülearvuti toitejuhe lõhenenud just ebapiisava kummist pinge leevendaja taga. Algselt teipisin selle elektrilindiga, kuid nagu arvata võite, ei lahendanud see probleemi, vaid lihtsalt kattis selle. Olin sel ajal kodust eemal, nii et pidin seda tegema. Koju jõudes võtsin lindi maha ja sain aru, et midagi tuleb ette võtta. Mu naine oma uue Macbookiga naeratas ja kommenteeris, kui tore oli, et tema toitejuhe oli magnetiline ja seda ei tõmmata piisavalt ära, et tekitada narmendamist (muidugi varsti pärast seda suri tema toiteplokk ja see tuli asendada õunaga). Karmiline õiglus?), Ja ma arvasin, et soovin ka seda turvalisust, rääkimata sellest, mitu korda olen toitejuhtme otsa komistanud …

Allpool on enne ja pärast. See pole eriti ilus, kuid olen tulemustega rahul ja kui peaksin seda uuesti tegema, siis arvan, et see tuleb paremini välja.

Samm: otsused…

Esialgu oli minu idee kasutada ümaraid magneteid ja püüda hoida jalajälg võimalikult väike. Kavatsesin kasutada ka vedruga mehhanismi nagu Thinksafe, kuid see läks hiljem kõrvale. Probleem, mis mul tekkis oma esialgse disainiga, mis oli 3/8 tolli ümmargune magnet maapinnale koos väikese läbimõõduga magnetiga selle kõrval positiivse klemmi jaoks, oli see, et see tuli ühendada ühel ja ainult ühel viisil. Mulle meeldib hingeõhu disain, ma ei soovinud, et positiivne klemm oleks pinge all, mille võimsus on 15 volti, hooletu sõrmedega kokku puutudes või millegi muuga, millega see kokku võib puutuda. Kuna ma ei saanud vedrudega koormatud magneteid õigesti paigutada terminal, mis oli väikese magnetaugu keskjoonel, nii et ma loobusin eelmainitud ideest.

Hiljem otsustasin, et kahepoolne pistik oleks lihtsam ja sobivam, ning selleks, et pistik oleks orienteerumiseks õige, lülitusin 1/4 "ruudukujulistele 1/2" pikkustele magnetitele. kasutades kahte neist, soovivad pistikud õigesti ühendada, säästes palju näppimist.

3. samm: vormide loomine

Otsustasin katta kogu enchilada epoksüvaiguga, et minimeerida vigase elektriühenduse võimalust. Korjasin kohalikust Hobifuajeest välja valatud vaigu, samuti veidi küünlavaha, mida kasutada vormide jaoks. (kui vaatate vahaplokki, näete minu esialgseid asümmeetrilisi pistikuvorme, mida ma kunagi kasutanud ei ole. Siiski õpetasid nad mulle natuke, kuidas epoksüüd kasutada.)

Teine pilt ei ole päris täpne, kuna messingist anoodklemmid lisati enne epoksüüdi valamist. Vormid valmistati pistikute põhikujunduse puurimiseks, kasutades disaini viimistlemiseks XActo nuga. Nagu selgub, unustasin väljalaskekülje pistikuvormi "täpsustada", nii et see oli lihtsalt 1/2 "auk, mille kõrval olid 3/8" augud, kuid see osutus korras. Enne vormidesse paigaldamist joodeti magnetid 18 -gaasilise traadi külge. Jätsin magnetite ümber umbes 1/32 tolli, et neid isoleerida. Sel ajal otsustasin ka, et soovin jahedaid rohelisi LED -e, mis näitavad, et toide on ühendatud (teine toode mu naiselt!), Nii et kujundasin mõned LED -id mõned SMD komponendid, mis mul olid (ma lõpuks AVR -e programmeerima õppides hakkan neid kasutama Firefly -projektide jaoks). Nagu näete, on neid lihtne paigaldada, kuna need on nii väikesed. Algselt jootsin neile ainult katoodi lõpeb magnetite külge ja jättis anoodijuhtme veidi epoksiiditasemest kõrgemale. Seda tehti nii, et ma ei peaks häirima messingist klemme, mida vaha kinni hoides alles esialgu kinni hoiti. Pärast epoksiidiga kõvenenud, jootsin LED -juhtmest väikese hüppaja messingist klemmide külge. Kui oleksin selle välja mõelnud, oleksin juhtmed pikemaks teinud ja sel hetkel lihtsalt messingiklemmile painutanud.

Samm: jootmine ja kuumtöötlus

Pistikute seadistamise ajal (kõvenemisaeg on 24 kuni 48 tundi, kuid tõeliselt seadistamiseks kulub vähemalt päev), lisasin ma pistiku arvuti külgpistikusse. Ära unusta kuumuse kahanemist juhtmete peale panna ENNE millegi jootmise alustamist, vastasel juhul ei õnnestu sul pistiku kohal piisavalt väikest soojuskahanemist saada.

Pistiku lameda otsa voolujoonelisemaks vormimiseks kasutasin väikest killustikku. Seejärel kaeti see termokahaneva kihiga väiksemate läbimõõtudega, kuni see juhtmetega tihedalt kokku sobis. Väljundi külgpistikul kasutati uuesti sama savitehnikat, ehkki seda pole pildil. Savi lisati koonusena viimasel pildil joodetud juhtmetest vasakule, kattes niigi kuumalt kokkutõmbunud keerdtraadid. (Viimane pilt. See jootmisetapp tehti pärast teist epoksüvormimist, kuna positiivsed klemmid tuli lisada pärast esimese epoksüvormi kõvenemist) Kasutasin täiendavat pinge leevendamiseks ja pingestatud juhtmete piisava koormuse tagamiseks mitu kihti termokahanemist. isoleeritud. Lõpuks loob see kena viimistletud nööri välimuse.

5. etapp: lahtivõtmine ja ümberpaigutamine

Pärast epoksü kõvenemist murdsin vaha epoksiidühendustest lihtsalt ära. Siinkohal lõikasin pärast valgusdioodide jootmist messingist klemmide külge need võimalikult lähedale epoksüüdile.

Palun vabandust, et olen kahetsusväärne, kuid tundub, et olen unustanud pildistada järgmist sammu … Kui epoksü oli kõvastunud ja pistikud lammutatud, jootsin messingklemmidele positiivsed juhtmed ja kaks viimistlusnaela, mille lõikasin lühikeseks piisavalt, et see täielikult väljundi külgpistikusse mahuks. Seejärel puurisin väljalaskeava pistikusse (ilma LEDideta) magneti mõlemale küljele peaaegu kaks auku. Seejärel puurisin ülejäänud pistiku kaudu väikese läbimõõduga augu, mis oli küünte jaoks piisavalt suur. Naelad sisestati nendesse aukudesse ja need ulatuvad pistiku otsast umbes 5-7 mm kaugusele. See sügavus takistab pingestatud küünte juhuslikku kokkupuudet millegi muuga ja annab neile energiat. Ma tundsin, et see on oluline, arvestades magnetite kalduvust kleepuda millelegi mustale. Kuigi see tekitaks tõenäoliselt lühise ja puhuks enne tulekahju süüdamist kaitsme välja, ei tahtnud ma seda võimalust kasutada. Nüüd on pistikud peaaegu valmis, kuid kõik positiivsed joodetud klemmid (ja lahtised naelad) on pistikute juhtmekülgedel endiselt avatud. Nende katmiseks puurisin vahaplokki 1/2 "läbimõõduga augu ja vormisin alumise külje nii, et see sobiks pistikute traadi küljega (kus ma lihtsalt jootsin kõik positiivsed ühendused). Tegin ka natuke täiendavat auk, et viia epoksü koonus 1/2 "aukuni. Vahaploki põhi, kus kaks pistikut olid välja paistnud (peaaegu kogu tee), suleti seejärel sulatatud vahaga (või nii ma arvasin!) Ja epoksü valati ülaosa 1/2 "auku. selgus, et kahe küünte augud lekkisid nagu seivikas ja kogu epoksüüd jooksis alt välja. See täitis ka augud, mille olin küünte terminalide jaoks loonud: (See oli põnev. Lõpuks ootasin lihtsalt, kuni epoksiid tugevnes ja lisas selle tagasi. Kui ma pistikud teist korda lahti lammutasin, pidin positiivsete klemmide augud uuesti läbi puurima, kuid lõpuks õnnestus see hästi. Ma soovitaksin sulgeda küünepead väga paksu epoksüüdiga enne teise vormi asetamist. Teisel pildil näete 1/2 "epoksüvooru (märkmikast vasakul), mis katab pistiku tagaküljel olevad positiivsed klemmid. Arvuti pool pistik on sarnane, kuid sellel pole savikoonust, mis selle juhtmeteks vormiks (savikoonust ei kuvata selle konsooli jaoks nector, kuid on peaaegu identne eelmisega). Ma elan siiski ja see pakub rohkem avatud epoksüüd, et LED -id saaksid läbi paista.

6. samm: tulemused

Ja nüüd on mul magnetiline toitejuhe.

Jällegi on dongle natuke pikk, kuid nagu näete kasutatavast pistikust lühikeses videos, on see endiselt tõhus. Magnetid on üsna tugevad, igaüks kannab umbes 5 naela, nii et aeglaselt tõmmates võite sülearvuti siiski laualt maha tõmmata, kuid siis pole muret, et ühendus lihtsalt katkeb. Ja tegelikkuses juhtub enamik õnnetusi pigem äkiliste vedamiste kui pidevate tõmbamiste tõttu. Ja nagu näete, ei mõjuta äkilised tõmbamised arvutit peaaegu üldse. Boonusena töötavad LED -id väga hästi, kuna need on üliheledad ja näitavad tõhusalt, et pistik toidab pistikut (ma jäin oma esialgsete testide käigus vahele sellega, et tõmbasin pistiku otse arvutist ja pistik on piisavalt lahti ühendatud, et kui ma ühendasin magnetpistiku, ei läinud arvutile toiteallikat. Kuid mitte pistiku süü). Videotes näete, kuidas LED -id kustuvad, kui pistik on lahus. Samuti näete, kuidas pistik proovib ennast joondada ja kuidas, kui see pole joondatud, ei voola avatud klemmidele voolu. Ohutus ennekõike! Aitäh vaatamast. Selle projekti ligikaudne maksumus: epoksiidi valamine - 13 dollarit küünlavaha - 4 dollarit SMD -LED -e - 0,26 dollarit SMD -takistit - 0,18 dollarit - soojuse kokkutõmbumine - mul on seda palju, kuid raadiosaatja müüb ka mõnda umbes 3 dollari eest, võib olla odavam selle hankimiseks Lowe's, kuigi 18 ga traat - mul oli see juba olemas, aga pooli saate 3 dollari eest raadiosaatja messingiklemmidest ja naeltest. Mul olid ka need juba olemas ja enamik peaks suutma leida midagi juhtivat, mis töötaks tasuta Kogumaksumus (mina): 17,44 dollarit ja mul on veel üle 75% nii epoksüüd kui ka vaha alles! See juhend oli inspireeritud Thinksafe'ist, mida juhendas "hingeõhk". Aitäh idee eest!