Kitarr Fuzz pedaal: 6 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49

Niisiis, käed püsti, kes armastab fuzzit? Kõik? Hea. Ma tean küll. Minu päeva ei saa miski säravaks muuta nagu räpane müra. Kitarr, bass või isegi elektriline ukulele - kõik on kasulik dioodist tingitud moonutustest.

Mulle meeldib asju teha peaaegu sama palju kui fuzzit, nii et mida ma peaksin tegema mõne vaba tunniga?

See pole mu esimene reis fuzzlinna; Olen siin varem kaks korda käinud. Kõik kolm põhinevad kaunil bazz -ahelal, millel on mõned kaunistused:

Mk1 oli minu meelest bazz fuss deluxe. See on juba ammu kanibaliseeritud, nii et ma ei saa kontrollida. See oli hea, kuid korraliku korpuse asemel kasutasin vana pleki. See tundus kena ja kodune, kuid liigesed olid liiga haavatavad, kuna kaas ei olnud korralikult kinnitatud.

Mk2 on minu praegune igapäevane pedaal. See on kaks järjestikust hämarahela ahelat, millest üks on germaaniumdioodidega, mis väljub teise ahelasse, mis kasutab punaseid LED -e. Sellel on sisendi toonikontroll ja peamine helitugevus. Igal vooluahelal on oma võimenduskontroll ja idee on selles, et kasumi tasakaalustamine segab kaks fuzzet. Mulle meeldib ja töötab hästi. Toonikontroll lihtsalt muudab hullumeelsuse taset, mitte tooni. See kannatab halva ülalpidamise all ja võib kohati kõlada pisut kohmetult. See ehitati spetsiaalselt bassi jaoks ja kondensaatorid valiti madalama sagedusvahemiku jaoks. See kõlab kitarriga eepiliselt ka läbi bassivõimendi.

Niisiis, mk3. See kasutab endiselt bazz fuss circuit, kuid seekord olen valinud ühe ahela. Mulle meeldib fuzz intensiivsuse valik, nii et sellel on ainult kaks dioodide komplekti, seekord on üks peamine võimendus. Dioodid valitakse teise lülituslülitiga, nii et saate valida kas 1 või 1 ja 2. Mis iga komplekt on, selle valin leivaplaadilt.

Mk2 jätkusuutlikkuse parandamiseks virnastan Darlingtoni kaks transistorit. Ma ei saa tooni ja jälle üks põhimaht.

Niisiis, põhiahela seadistamine …

Samm 1: ringkonnakohtu panustamine

Kui te ei tea täpselt, mida ehitada, siis soovitaksin tõsiselt teie disaini leivaplaatide abil. Koputasin oma pedaaliseadme mk2 ehituse jaoks üles ja see on suurepärane. Sellel on paneel, millel on kaks pistikut ja jalglüliti, mis on leivaplaadiga püsivalt ühendatud. See teeb elu tõesti palju lihtsamaks.

Olles tuttav põhiahelaga, alustasin töökorraldusega, seejärel hakkasin dioodi konfiguratsiooni muutma ja lüliti tööle panema. Saate valida, mis teile meeldib, aga ma läksin igasse rühma kolme dioodi. Leidsin enne, et ainult üks diood teeb vähem stabiilse heli, nii et ma valisin ühe igas orientatsioonis ja lisasin siis rohkem, kuni sain selle, mis mulle meeldis. Lõplik seadistus on järgmine:

Komplekt 1. 2 X LN4148, 1 Ma ei mäleta üksikasju (nimetagem seda salapäraseks dioodiks).

Komplekt 2. 2 X kollane LED, 1 X roheline.

Kuna minu LED -id on kõik värviliste läätsede tüüpi, olen kindel, et värv ei mõjuta heli. Nagu komplektis 1, ühendati 2 vooluga, 1 juhtmega vastupidi. Proovisin igas komplektis 4 ja 5, kuid leidsin selle tulemusel väga vähe heli muutusi, nii et jäin 3 juurde.

Valmis leivaplaadi ahel on fotol. Ma kardan, et see on natuke rotipesa.

Kui see on lõpule viidud, võtsin vooluahela üle juhtmestiku skeemile, millest sain aru, ja joonistasin selle võrgule, et tõlkida ribalauaks või vero -tahvliks, mis on näidatud teabe või lõbustuse jaoks.

Samm: ärge kartke eksperimenteerida

Leivalaua ilu on vabadus komponente kiiresti hakkida ja vahetada, kuni saate õige heli. See ehitis põhineb osadel, mis mul laos olemas olid, nii et plaani puudumine tähendas, et pidin mängima vooluringiga, et saada õige kombinatsioon.

Natuke guugeldades loobute hulgaliselt nõuandeid dioodide ja erinevate juppide ja bobide kohta, kuid enne ei saa teada, kui ise seda kuulete. Komponendid on kunagi nii odavad, nii et tõenäoliselt saate osta palju erinevaid osi ja tõesti katsetada. Tee seda!

Ärge unustage, et katsetades kasutate oma kitarri oma võimendi kaudu, nii et heli ei pruugi mõne teise seadistuse korral sama olla.

3. etapp: ahela lõplik disain

Nagu varem mainitud, on see üles ehitatud klassikalise müra ümber. Dioodide ja lülitite kombinatsioonid otsustati kättesaadavuse ja katse kaudu ning viimane leivalaud kõlas tõeliselt vinge.

Leidsin, et LN4148 dioodidel oli efekt puhas. Ma mõtlen tõesti uhke, nina -fuzz. Scoot kuni kaela ülaosani ja teil on Kyussi "el rodeo" kitarriheli. Lööge valgusdioodide juurde ja teid ootab suurem ülekoormus, mis on palju valjem, nii et helitugevuse reguleerimine on veelgi olulisem. Ma arvan, et see võiks isegi soololaenguna toimida.

Bassiga on vooluring liiga kõrgele häälestatud, seega on dünaamika täiesti erinev. Jällegi on LED -element palju valjem ja mõlemad komplektid kaotavad palju alumist otsa. Kuid bassi fuzz on sama ilus kui kitarri fuzz, kuigi erinevatel põhjustel.

Võimenduskontrollil on LN4148 -dele vähe märgatavat mõju, kuid valgusdioodidel on see tõeline erinevus, eriti bassi kasutamisel. See viib selle peaaegu puhta heli juurde ja minu kõrva järgi annab see Stingraysi iseloomuliku heli peaaegu aktiivse heli. Tõuse kaela ülaosani ja fuzz naaseb. Kasutades LN4148 -sid - siit ma nimetan seda seadistuseks A, vahemiku tipus võtab fuzz peaaegu lo -Fi digitaalse heli.

Ülejäänud sisikondade osas kasutasin enne transistore järjestikku kolme 100k takistit, kuna katsetades leidsin, et see on optimaalne takistus ja mul pole takistit vahemikus 100k kuni 1m, seega kolm. Kondensaatorid olid sisendis 0,22uf ja väljundis 0,1uf. Kuna ma ei valinud tooni juhtimist, valisin laisalt standardsete kitarrivahemike mütsid.

Sekundaarne stomp päästeti mk1 -st ja oli juba juhtmega ühendatud. Kasutades katse -eksituse meetodit, sain asja toimima. Ilmselgelt ei ole ma sädemeid, nii et kuigi ma tahtsin dioodide valikut valida, pole mul aimugi, kas seade B kasutab ainult LED -e või segab neid kahte, ehk, armas lugeja, võiksite mind selles küsimuses valgustada!

Üks asi, mis teil peab olema, on 1 m takisti sisendkorgi juures, mis läheb otse maa peale. See aitab vältida hüppavat müra pedaali sisselülitamisel.

Niisiis, viimane komponentide loend on järgmine, kuid pidage meeles, et ärge unustage selle üle nalja visata, kunagi ei tea, mida leiate.

Korpus

1 x 3PDT lüliti

1 x 2PDT lüliti - võite minna 3PDT ja omada teist LED -indikaatorit

2 x 3904 transistorit juhtmega Darlingtonina

3 x 100k takisti

1 x 1 m takisti

1 x 0,22uf kondensaator

1 x 0.1uf kondensaator

3 värvilist LED -i

2 x LN4148 dioodi

1 x salapärane diood

1 x 10k pott kasu saamiseks

1 x 500k pott mahu jaoks

2 x pistikupesa

1 x akuklamber

LED indikaator

LED -äärisega korpus

Traat

Jootmisseade

9v aku

Kleepuvad padjad

Vero plaat

4. samm: ümbris

See, millesse pedaali vajutate, on teie otsustada. Kasutasin mk1 jaoks vana tina, kuid mk2 jaoks valatud alumiiniumist kasti. Teen sama ka mk3 puhul ja tellisin oma lemmikkomponentide müüjalt uue 120 X 60 X 30 mm kasti, mis saabus 36 tundi hiljem.

Seestpoolt paigutades tasub kindlasti enne pühendumist pedaali mõnitada. Ma õppisin mk2 abil raskel viisil, et kokkupõrgete kontrollimine on oluline, seega massiivne kast, millega ma mk2 jaoks jõudsin. Mk3-l või selle töönimetusel AE-35 on väiksem kast, kuid see on paremini planeeritud.

Mulle meeldib visandada, kuhu juhtnupud lähevad, nii et see näeb välja tasakaalustatud, ja siis vaadata, kuidas see seestpoolt välja näeb. Mõõtke, kuhu augud lähevad, seejärel puurige. Mul ei ole natuke rohkem kui 10 mm, nii et kasutan ümmargust faili, et avada stomp -lülitite augud.

Samm: viimistlus ja värvimine

Karbi viimistlemine on minu jaoks kõige raskem osa, kuna ma ei oska maalida. Märgil 1 oli rottide varraste tunnetus ja märk 2 jäi lõpetamata karbiks.

AE-35 või imeliku seadme või ülekoormusmooduli jaoks, nagu see on erinevalt teada, valisin lubjarohelise pihustusemaili. Ma arvasin rumalalt, et see muudab selle võitmatuks. Muidugi ei tee seda ja kasutamisel katkeb email kiiresti.

Nüüd meeldib mulle filmides järjepidevusvigu ja anakronisme märgata, nii et juhendatava praegusel hetkel olen õnnelik.

Nagu näete, on pedaal lõpetamata lõpetanud täieliku, kasutatud ja korralikult kiibitud. Seda seetõttu, et unustasin selle juhendi lõpetada. Niisiis, siin see on.

See on endiselt roheline ja austades oma armastust juugendstiili vastu, asusin selle juurde tumedama rohelise markeriga Mucha inspireeritud kaunistuste ja teksti jaoks. Sellel on ka roheline LED, mis annab teile teada, kui see on sisse lülitatud. Juhul, kui te ei kuule erinevust.

Samm 6: Epiloog

Nii et Green Fairy on olnud umbes 6 kuud ja on nüüd minu ainus efektpedaal. Märk 2 läks märgi 1 teed ja sai kannibaliseeritud. Haldjas kõlab suurepäraselt, nüüd olen kulutanud aega selle väljamõtlemisele ja kasutan seda kogu aeg. See on kitarriga hea, aga lööb tõesti bassiga. Praegu kasutan Mehhiko Fenderi džässi läbi 1970ndate HH bassivõimendi ja kodus ehitatud kabiini ning see kõlab suurepäraselt. Samuti uuendasin äsja vana ibanezi Seymour Duncani veerand naelaga ja väljund on väga erinev. Teise kitarriga oma heli leidmine võtab natuke aega, kuid see on seda väärt. Üks asi, mida ma muudaksin, soovitan tungivalt kasutada teise lüliti jaoks 3DDT -lülitit koos LED -indikaatoriga, kuna otse mängides võib see olla raske teada, milline seade teil on. Ühel päeval ma muudan seda ja võin selle isegi bittideks värvida. Või mitte. Kui saan võimaluse, filmin selle kasutusel olevate kitarridega ja proovin videoid lisada. Ma olen vahepeal, muutke kõik häguseks!