Veel üks ATX to Bench PSU konversioon: 7 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49

Hoiatus: Ärge kunagi kasutage ATX toiteallikat, kui korpus on välja lülitatud, kui te ei tea täpselt, mida teete, need sisaldavad surmava pingega pingestatud juhtmeid

Ümberringi on mõned projektid ATX psu teisendamiseks ping -psu -ks, kuid ükski neist ei olnud tõesti see, mida ma tahtsin, nii et otsustasin teha oma versiooni mõne odava buck -muunduri väikese abiga (mida saab muuta -võimendusrežiim negatiivse väljundi tekitamiseks), et saada mõningaid pingeid peale ATX -i standardpingete. Muundurite kasutamisel on tore see, et nad raiskavad väga vähe energiat.

Asjad, mida ma vaatasin, olid valed: * Liiga suur - suur väline ümbris * Välist ümbrist pole - tahtsin oma ATX -i ümbrise puutumatuna hoida! * Väljundite alakasutus * Piiratud väljundid * Paindlikkuse puudumine. * ATX PSU toite alakasutamine.

Sellegipoolest on siin Instructablesis ilusaid kujundusi, peaksite enne selle jätkamist kindlasti neid kontrollima.

ATX psu -l on põhjusega palju juhtmeid - see võib pakkuda palju võimendeid. Tõsi, enamik neist võimenditest on ühe, 5 või 12 volti pingega, kuid peate tunnistama, et need on väga kasulikud pinged. Kuna neil pingetel on saadaval rohkem energiat, kui ma kunagi oma katsetes tõenäoliselt kasutan, on mõttekas muuta osa sellest erinevaks pingeks. Kasutasin mitte-ATX pingete jaoks kasutatud KIS3R33 muundureid.

"rc", allpool tähendab "teie kasutatava ATX toite nimivoolu" Seega on selle toiteploki pinged järgmised: +2,5v, 0, -2,5v @3A …… kasulik, kui soovite kasutada 5v op -amprit jagatud pakkumine +3,3 V, 0 @ rc, ……. ma kavatsesin lisada -3, 3 v, kuid tegelikult pole ühtegi punkti +5v, 0, -5v @ rc …… kui -5v on saadaval, siis miks mitte kasutada seda. Võiksite lisada võimsama -5v väljundi, kasutades ühte muudetud muundurit. +5v, 0 USB -pistikupesa kaudu (eemaldatud vanast arvutist) +9v, 0 @ 3A …….. Tahtsin seda kasutada 9v aku asemel +12v, 0, -12v @ rc

3A väljundite tippreiting on 4A.

Pärast seda sõltuvad olemasolevad pinged keerukusest, millega olete valmis tegelema: * Reguleeritavad + ja - väljundid kuni +11, 0, -11 volti @ 3A, kasutades KIS3R33 mooduleid * Neid saab mõnevõrra halvasti jälgida op-võimendi ja mõningate takistite lisamine* Pinged, mis on kõrgemad kui ATX maksimum, tõusevad kõik, mida soovite. Neid saab reguleerida ja neid saab jälgida, kuid peate ehitama võimendus- ja buck-boost-ahela, kasutades paari MC34063 lülituslülitit. Sain need ühel põhjusel - need on odavad. 10 pinnapealse paketi riba maksab ainult 1 naela. Selle lähenemisviisi hoiatus on see, et sisendvool võib ulatuda väga kõrgetesse tippudesse.

Pärast palju katsetamist loobusin ideest jälgida ja reguleerida väljundeid, kasutades kahte KIS3R33 muundurit, millest üks on muudetud buck -boost operatsiooniks, sest jälgimine ei ole piisavalt täpne ega vahemik piisavalt suur, et olla tõeliselt kasulik. Siiski lisasin skeemi - loodetavasti saate seda parandada.

Loomulikult saate segada ja sobitada, et saada soovitud väljundeid.

ATX psu -12v väljund on voolu jaoks üsna piiratud, avastasin, et ka minu oma oli pinge osas natuke lühike. Kui soovite -12v rohkem nurinat, peate lisama võimsama buck -boost muunduri. Kui te ei soovi MC34063 vooluahelat ehitada, on võimalik modifitseeritud KIS3R33 moodulite ahel ühendada.

3A on täpsustatud, kuna see on buck converter moodulite maksimaalne nimivool. See võib olla negatiivsete pingete puhul pisut väiksem

0v on punkt, millest alates mõõdetakse kõiki teisi pingeid - see viitab psu mustadele juhtmetele. Aga sa muidugi teadsid, et…

Teisi pingeid võib saada, kui kasutada ühel küljel nullist erinevat pinget, nt kui kasutate -5v kui 0, annab +12v teile 17v, kuid "päris" 0v liin on nüüd teie suhtes +5v uus 0v. Samuti piirdub vool selles seadmes madalaima nimivõimsusega toiteallikaga.

Selle toite põhiversiooni voolupiirang ei ületa ATX PSU üsna kõrgeid piire. Kokkupandava piirangu lisamine ei kuulu selle juhendi reguleerimisalasse.

Mida sa vajad:

* Vana ATX psu, tavaliselt ekstraheeritud vanast arvutist. * Mõned KIS3R33 buck -muundurid. Neid saab eBayst ja mujalt väga odavalt osta. Ärge laske end nendest "konversioonikomplektidest" kinni hoida. Muundurid ise sisaldavad MP2307 kiipi, induktiivpooli ja mõnda muud komponenti. Need on seadistatud 3,3 V pingele, kuid neil on reguleerimisnõel, nii et saate seadistada soovitud pinge ja neid on lihtne teisendada negatiivseks väljundiks. * Mõned 4mm köitmispostid erinevates värvides või muu teie valitud lõpetamine. * Mõni lehtmetall korpuse jaoks * Osa lehtplastist esipaneelile * Mõned puitlaastplaadid aluse jaoks * Väike puutükk lüliti ja valgusdioodide kinnitamiseks mõned LED -id, eelistatavalt üks punane ja üks roheline. (NB! Pärast selle juhendi kirjutamist muutsin uue kujunduse lülitit, vt siit:

* Mõned pressklemmid

Ma kasutasin neid materjale, sest need on mul juhtumisi olemas. Taaskasutage seda, mis teil on, mu sõbrad, ja looge midagi ainulaadset

Tööriistad: * plekkpurgid * puur + puurid Neetimistööriist * Kruvikeeraja * Mutrivõti kinnituspostidele mutrite kinnitamiseks (kuigi võite kasutada tangid) * Jootekolb * Pressimisvahend

Järelsõna: sellest ajast peale pidin selle konversiooni ajal asendama ATX PSU, kuna esimene suri. Ma arvan, et see võis olla tingitud sellest, et väljundiga ei olnud ühendatud takistit.

Samm: ATX to Go…

Nii et olete leidnud endale ATX toiteallika. Sõltuvalt selle valmistamise ajast võib sellel olla erinevaid lisaliideseid, kuid standardsed on emaplaadi pistik ja daisy-kettidega molex-pistikud. Kui see pole väga vana, on sellel täiendav 4 -kontaktiline pistik 2 x 12 ja 2 x 0 v juhtmetega. Sellel võib olla ka valge 6 -kontaktiline pistik.

Sõltuvalt selle valmistamise ajast võib sellel olla -5V väljund või mitte. Kui see nii on, antakse suurem osa võimsusest ka +5 V väljundile, kuid uuemad toiteallikad annavad suurema osa võimsusest +12 V väljundile. Vaadake üksikasju etiketilt.

Hea teabeallikas on www.formfactors.org - tõmbasin tehnilised joonised nende dokumentidest.

Konkreetne kasutatav toiteallikas on 250 W seade, millel on järgmised väljundid: 3.3v, 15A5v, 25A5v ooterežiim, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………………………………………………………………………………. 84W sellel, pole väga halb. -12v, 0,8A

Leidke 4 -pin 2x12v pistik. Kui toide vastab spetsifikatsioonile 2.0 või uuemale versioonile (lugege selle etiketti), peate 12v juhtmeid paarina hoidma, kuna see on ülejäänud 12v väljundite jaoks eraldi toide ja sellel on oma praegune kaitse, nii et kleepige see paar kollaseid juhtmeid kokku. Kui kahtlete, hoidke neid paarina.

Ülaltoodud teabe sain sellest Vikipeedia kirjest:

Uurige emaplaadi pistikut, vaadake seda diagrammi https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Pistiku 13 juures (24 -kontaktilisel pistikul) on 2 tihvti, üks oranž ja õhem, mis võib olla pruun või oranž (õhem on tundetraat). Juhtmed tuleb uuesti kokku ühendada. kleepige need kokku. Tuvastage tihvti 8 indikaatorjuhe "power good", see on kas hall või valge, ja märkige see. Kui tihvtil 18 on -5 V toide, on see valge või sinine, nii et märkige see ka (kuid teil pole kahte valget juhet). Nüüd lõigake pistik lahti. Esipaneeli pistikupesadeni jõudmiseks jätke piisavalt traati. Pange tähele, mis on -12 V juhe, tavaliselt sinine, kuid võib olla pruun.

Seejärel lõigake molexi pistikud ära. Kaalusin ühe küljele jätmist juhuks, kui tahan kõvaketast või midagi sellist käitada, kuid otsustasin siis, kas pean seda tegema, et saaksin selle lihtsalt esipaneeli pistikupesadega ühendada, nii et see tuli välja. Jällegi jätke esipaneeli pistikutega ühendamiseks piisavalt traati.

Leidke emaplaadi pistikust rohelised ja lillad juhtmed. Roheline, mille ühendate lülitiga selle sisselülitamiseks. Lilla toide lülitab ooterežiimi LED -i sisse. "On" LED -i saab toita "power good" juhtmest. Pakkige need hiljem kokku. Samuti vajate lisatraati LED -de ja sisselülitatud lüliti 0v tagasivoolu jaoks ning USB -pesa

Nüüd võib olla õige aeg juhtmeid kokku lugeda, märkige üles, kui palju teil on iga värvi.

2. samm: tehke ümbris

Tegin korpuse laiusega 11 cm, kõrgusega 15 cm ja sügavusega 15 cm, mis on täpselt nii suur, et mahutab toiteplokki õhu ringlemiseks ja esipaneeli ühendamiseks. Tagantjärele mõeldes peaks see ilmselt olema natuke sügavam, et võimaldada juhtmeid ja täiendavaid trükkplaate.

Küljed. Nende mõõtmed on 19 x 20,5 cm. Lõikasin tükid vanast mikrolaineahju korpusest, mille lammutasin millegi muu jaoks. Esi-, ülemises ja tagumises servas lubage umbes 8 mm äärikut, nii et iga tüki mõõtmed on 16,6 cm x 15,8 cm

Ma painutasin servi, klammerdades tükid kahe terasest riiulitüki vahele ja raputades servi haamriga. Saate servi painutada, kinnitades need kruvidega, või isegi painutada neid tangidega, kuid nende meetoditega saate natuke lainelise serva.

Ülaosa tegin mõnest paksemast terasest, mis oli lõigatud vanast arvutikorpusest, juba kena musta viimistlusega. See on painutatud ainult eest ja tagant. Esiosa painutus on osa algsest kujust.

Tagaosa on veel üks õhuke teras. Mõõtke oma psu, et täpselt teada saada, kuhu augud teha, kuid lubage natuke "kõlkuda". Kasutage joonisena saidilt www.formfactors.org põhijuhendina, kuid muutke seda, et see sobiks teie olemasoleva varustusega.

Kogu asi libiseb lihtsalt puitlaastplaadi alusele ja hoitakse kruvidega paigal.

Lõika puutükk, millesse kruvida esipaneeli kinnituskruvid ning paigaldada ka LED -id, lüliti ja USB -pesa. Liimige see korpuse ülemisse esiosasse.

Ventilatsiooniavad. Leidke iga küljetüki keskpunkt ja märkige see keskpunktiga. Joonista kompassiga kontsentrilised ringid. Iga ringi suurust hinnatakse silma järgi, et saada rohkem "loomulikku" välimust. Avad on ringiga eraldatud 6 -ga. Kui olete iga ringi joonistanud, märkige sellele suvaline koht ja jagage see kompassiga kuueks. Kui te ei tea, kuidas seda teha, asetage kompassi alguspunkt ja kasutage seda tehke märk mõlemale poole. Asetage kompassi punkt igale tehtud märgile ja tehke veel 2 märki. Asetage kompassi punkt igale neist ja loodetavasti jäävad viimased märgid samasse kohta. Kui olete seda teinud mõlemal küljel, seadke kompass järgmise suuruse järgi ja tehke järgmine. Jällegi valige loomulikuma väljanägemise huvides ringi alustamiseks suvaline koht.

Puurisin augud astmelõikuri abil välja, sest see teeb kenad ümmargused (ja suured) augud, kuid võite lihtsalt kasutada suureneva suurusega puurit, kuid eeldage, et teie augud on sel juhul veidi kolmnurksed. Puurige väikesed prooviaugud, et suurem suurus ei rändaks.

Esipaneel. Mul oli punane perspex leitud osast vanast poemärgist, nii et lõikasin selle tükikese välja. Võite kasutada mis tahes materjali seni, kuni saate sellele kinnituspostid kinnitada. Esipaneeli märgistamisel tuleb meeles pidada, et klemmide alumise rea kinnitusmutrid peavad puitlaastplaadi aluse puhastama. Külgedel asuvate klemmide mutrid peavad puhastama külgpaneelide äärikud. Ülaosas peab olema ruumi lülitile ja valgusdioodidele ning puidutükile, millele need on paigaldatud.

Kui kasutate joonisel näidatutest erinevaid mõõtmeid, peate otsustama, mitu terminali mugavalt teie laiusesse mahub, jagage laius klemmide arvuga. See on teie vahe nende vahel. Jagage see summa 2 -ga, et saada kaugus igast servast. Võimalik, et peate seda natuke kohandama, et kõik sobiks. Kõrguse sobitamiseks määrake, kuhu ülemine ja alumine rida peavad sobima, jagage nendevaheline ruum üles, otsustage uuesti, mitu klemmi mahub, ja jagage ruum vastavalt. Üks või mitu klemmi asendatakse juhtnupuga, seega peate tagama, et selles asendis oleks piisavalt ruumi.

Kui ma seda uuesti teeksin, oleksin USB -pesa tõstmiseks välja lõiganud osa puidust filee ülaosast.

Samm: paigaldage klemmid

Otsustasin kasutada odavaid köitmispostitusi, mis on saadaval erinevates müüjates eBays 5 värvi pakendites. Kui kasutate neid, ostke ringi, hinnad on üsna varieeruvad ja olen näinud vähemalt kahte stiili, kuid värvid näivad olevat piiratud punase, musta, rohelise, sinise ja kollasega. Ostsin ka sama tüüpi punased ja mustad köitmispostid.

Sõltuvalt teie toiteallikast valite tõenäoliselt teise skeemi. Kaasaegsel peaks olema rõhk 12v väljunditel. See on üsna vana, nii et sellel on rohkem 5v väljundeid.

Konkreetsetel klemmidel, mida ma kasutasin, on ühenduse loomiseks 2 mutrit, samuti jooteterminal. Üks mutritest kinnitab metallist südamiku plastkorpuses. Pingutasin seda mutrit enne posti paigaldamist paneelile, et seda tugevdada enne peamise kinnitusmutri pingutamist, et vähendada plastkorpuse purunemise võimalust.

Enne klemmide täismõõdus aukude puurimist puurige paneelile väikesed prooviaugud. See tagab täpsema positsioneerimise. Kõik puurid "ekslevad" enne puuritava materjali hammustamist ja suuremad puurid rändavad rohkem. Katseauk tagab, et nad ei saa seda teha. Nende konkreetsete klemmide augud peaksid olema 7 mm. Ideaalis, kuna postidel on keermestatud osas lamedad küljed, oleksid augud ovaalsed, et peatada postide pööramine (võib -olla 5,5 mm üle korterite), kuid mul oli hea meel lihtsalt puurida ümmargusi.

Sisestage klemmid aukudesse, alustades mustast reast allosas, seejärel (vanema psu puhul) nende kohal punaste rida. Need on 0v ja 5v klemmid.

Siduge toiteallika juhtmed värvi järgi, kuid proovige neid ka pikkuse järgi sobitada. Proovige neid veidi sorteerida, et need ei keerleks ja ei ristuks nii palju. Jällegi võib teie igat tüüpi juhtmete arv ja klemmide arv erineda, nii et mõni kombinatsioon peale paaride võib teile sobida.

Niisiis. eemaldage iga traadi otsast umbes 5-7 mm ja kinnitage need väikese rõngasklambriga. Paigaldage täiendav õhem must traat kahte musta paari ja veel üks õhem punane traat ühte punasesse paari. Lisage ka täiendavad täispaksusega juhtmed 12v ja 5v paar. Need peavad olema piisavalt pikad, et jõuda lüliti ja LED -ide, USB -pesa ja KIS3R33 regulaatoriteni. Pikemad paarid lähevad klemmidesse, mis on kõige kaugemal, kust juhtmed PSU -st välja tulevad. Paigaldage iga rõngasklemm klemmiposti külge, kuid ärge pingutage mutreid veel täielikult, sest juhtmed peavad töötamise ajal saama natuke liikuda. Samuti on neid lihtne tagasi võtta, kui peate asju muutma või paneeli eemaldama. Kui need on olemas, on ka hea mõte paigaldada rõnga ja ülemise mutri vahele värisemisvastane seib. Loomulikult saate juhtmeid jootma panna, kuid seda on vajaduse korral raskem lahti võtta. Kuigi teil pole veel kõiki pingeid valmis, eemaldab see mõned juhtmed teelt.

Samm: lüliti, tuled ja USB -toide

Kasutasin selleks lammutatud tükki trükkplaati, sest sellel oli juba lüliti peal ja mõned augud LED -de paigaldamiseks. Kruvisin selle lihtsalt korpuse ülaosas oleva puidu külge ja mõõtsin, kus augud pidid olema. Pikendasin sisse-/väljalülituslülitit, kasutades seebijaoturist saadud plasttoru ja paigaldasin sellele mingi nupu. Võite kasutada paneelide paigaldamise lülitit ja paneelide paigaldamise LED -e (see oleks kindlasti lihtsam). Pikenduse sellisele tõukurlülitile paigaldamise tore asi on see, et see võimaldab teil lüliti paneelilt hästi tagasi leida.

Ühendage valgusdioodide katoodid ja üks lüliti klemmidest, ühendage 470 oomi takisti iga LED -i anoodiga ja ühendage ühe teise ots lilla "ooterežiimi" juhtmega ja teine halliga (mis võib teie puhul olla valge) "toite hea" juhe. Mul on ooterežiimi jaoks roheline LED ja toiteallika jaoks punane. Ühendage roheline juhe lülitiga. Võimalik, et vajate oma kahe LED -i jaoks erineva väärtusega takistit, et saada neile sama heledus.

Ühendage üks esipaneelilt lisatud peenematest mustadest juhtmetest lüliti ja valgusdioodide ühise ühendusega. Ühendage teine USB -pesa 0v -klemmiga. Ühendage õhem punane juhe, mille lisasite USB -pistikupesa 5v liidesesse.

Ühendage USB -pistikupesa maandusega ja kaks andmeklemmi kokku, kuid ärge ühendage neid millegi muuga. Mõnel USB-toiteallikal on takisti andmete ja V+ või V- vahel, kuid tegelik spetsifikatsioon seda ei maini.

USB toiteallikad peaksid olema piiratud 500 mA väljundiga. Selle saavutamiseks võite lisada tagasipööramise piiravat ahelat või kaitset, kuid ma jätsin selle nii, nagu see on, sest see on minu jaoks.

Samm: lisapinged

KIS3R33 buck converter moodulid on saadaval kasutatud esemena, odavalt koguses erinevatelt müüjatelt eBays ja mujal. Ostsin 10 -pakendi, millega katsetada. Need sisaldavad MP2307 buck -muunduri kiipi, induktiivpooli ja mõnda kondensaatorit ja takistit. Kui pole muud ühendust kui V + ja 0v, on väljund umbes + 3,3 V. Kui ühendate klaasipuhastiga 100k potentsiomeetri reguleerimisnõela külge, üks ots väljundisse ja teine 0v, saate väljundit reguleerida vahemikus 1v ja toitepinge lähedal.

Negatiivne väljund

Eemaldage väikese kruvikeeraja abil mooduli korpuse põhi. Nurgas, kus sisse-/väljalülitustihvt asub, on 2 diafragmat (need on väikesed vasega kaetud augud, mis ühendavad trükkplaadi kahte külge). Kasutades sõrmedes hoitavat väikest puurit, lõigake nende ümber olev vask ettevaatlikult ära. Eemaldate ainult vaske, ärge puurige plaati läbi!

Plaadi teisel küljel on kaks äsja lõigatud viat kondensaatoriga ühendatud ja peate sellega juhtme ühendama. Võite traadi ühte auku lükata ja selle küljelt peene otsaga triikrauaga jootma panna või plaadi korpusest välja lükata ja teiselt poolt traadi jootma hakata. Olge ettevaatlik, et te ei ühendaks seda maandusega ega sisse/välja lülitamisega. Loomulikult võite ühendada juhtme korpuse sees, mis jätab ruumi põhja tagasi panemiseks.

Lõigake traat pikkuseks ja ühendage teine ots muunduri väljundiga. Ühendused on nüüd: sisend: muutumatu maa: algne väljund väljund: algne maandus.

Pinget reguleeritakse ikka samamoodi. Vahe 0v ja väljundi kõige negatiivsema ulatuse vahel on nüüd suurem kui erinevus modifitseerimata muunduri väljundi 0v ja kõige positiivsema ulatuse vahel, kuid tõenäoliselt ei tohiks te seda kõige negatiivsemas ulatuses käivitada. -V väljundi ja +V sisendi vahel ei tohi olla rohkem kui 23v

Muundurite paigaldamiseks võite valmistada trükkplaadi või paigaldada need maatriksplaadile või kuna vooluahel on üsna lihtne, saate juhtida kõike "rottide pesa" stiilis. See pole tegelikult oluline, kuni õhu ringlemiseks on piisavalt ruumi. Kui valite "rottide pesa", liimige muunduri korpused otse metallkorpusele. Joonistasin kujunduse otse vaskkattega SRBP vanarauale, kasutades OHP pliiatsit. Paigaldasin kõik pinnale ja kasutasin laua teise külje korpusesse kleepimiseks ülitugevat kahepoolset vahtteipi

Muutuvad väljundid

Reguleeritavat 3A regulaatorit on lihtne valmistada ühe KIS3R33 mooduli abil, nii + kui ka - väljundite jaoks. Katsetasin vooluahelatega, et reguleerida negatiivset regulaatorit positiivsega, et saada peegeldatud väljundeid.

Jälgimist saab saavutada näidatud op-amp vooluahela abil, kusjuures üks moodulitest on negatiivse väljundi jaoks muudetud, kuid tulemus on vähem kui rahuldav. Ahel töötab, kuna op-amp soovib hoida mõlemad sisendid samal pingel. Kuna üks sisend on ühendatud 0v -ga ja teine sisend on ühendatud summeerimise konfiguratsiooniga, peaks see põhjustama mõlema väljundi suurusjärgu ja polaarsuse vastandlikkuse.

Siiski tekkis mul mõningaid probleeme:* Väljundeid ei jälgita täpselt, võib esineda 0,5 V või rohkem valesti sobitumist. kasulik on see tegelikult siis, kui ulatus on ainult +/- 11,5 V.

Proovisin küll paarist moodulist eemaldada pinget reguleerivad takistid, kuid leidsin, et tulemus oli väga mittelineaarne ja jälgimine veelgi hullem kui varem.

6. samm: muud pinged

ATX toiteallikate peamine piirang on ülemine pinge 12v. Oletame, et tahan 13.8v, 18v või 24v? Või mõni muu pinge?

Siin tuleb sisse võimendusmuundur. See on väike vooluring, mis töötab voolu sisse- ja väljalülitamisega läbi induktiivpooli, mis tekitab väljundis kõrgema pinge kui sisend. Selles olukorras väga kasulik.

Sain kiiresti teada, et võimendusmuunduri väljundist märkimisväärse hulga voolu saamiseks on vaja sisendil suurt tippvoolu, seega tuleb iga olulise väljundvoolu korral piirata pinge suurendamise hulka. MC34063 muunduri kiibi kasutamine koos välise transistoriga põhjustab 25 V väljundi 1A juures 12 V toiteallikast tippvoolu umbes 4,5 A - see on üsna kopsakas nõudlus.

Teine asi, mida ma võimendusmuundurite kohta õppisin, on see, et nad ei tee häid laiaulatuslikke muutuvaid tarneid. Selleks on parem kasutada lineaarset regulaatorit. Paar volti reguleerimine on siiski hea.

Seega on suur küsimus: kas see on seda väärt?

Noh, see sõltub sellest, milleks sa seda tahad. Oletame, et tahtsin teha auto taigna laadija. See peaks suutma tarnida 4 amprit 13,8 volti juures - ainult 1,8 voldine tõus sisendist. Ja ometi peaks praegune vilets vana induktiivpool ja transistor ning diood läbima 10,35 amprit. Nii et sel juhul pole see kindlasti seda väärt.

Kui teisest küljest olen huvitatud ainult madalate voolude kasutamisest, tavalise MC34063 -ga, ilma välise transistorita, on võimalik 24 V väljund 320 mA juures ja 15 V 520 mA. Nii et antud juhul jah, seda tasub teha.

Vahemik 13 kuni 24 volti on see, mida saab ilma probleemideta reguleerida, kuid voolupiiri tagab fikseeritud takisti ja selle seatud piir muutub väljundi muutmisel. Samuti läheb takisti väga kuumaks, kui on vaja märkimisväärset voolutõmmet. Ülalkirjeldatud vahemiku jaoks peab takisti olema 0,43 oomi.

Kokkuvõttes ütleksin, et kui on vaja kõrgemat pinget, on kõige parem ehitada spetsiaalne toide.

7. samm: lõpuks … see elab

Ok, tõe hetk. Olete kärpinud, krimpsutanud, jootnud ja poltidega puurinud, saaginud, lõiganud, neetinud ja kruvinud. Aeg oma loomingut testida. Kui ATX psu -l on lüliti, ühendage see vooluvõrku ja lülitage see sisse. Võib esineda krõbinat või tugevat pauku, kuid see on normaalne, eriti vanemate seadmete puhul, kuna primaarkondensaatorid laadivad. Teie ooterežiimi LED peaks põlema. Vajutage nuppu, LED -tuli peaks põlema. Kontrollige pingeid. Kontrollige lisapingeid - vajadusel reguleerige. Kontrollige reguleeritavaid väljundeid ja veenduge, et need jälgivad õigesti. Nautige oma uut psu!