Purustavad veiniklaasid heliga!: 10 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49

Tere ja Tere tulemast!

Siin on projekti täielik demo!

Kõlar töötab toru servas umbes 130 dB juures, seega on KUULATULT VAJALIK kuulmiskaitse!

Selle projekti idee on järgmine:

Ma tahan, et saaksin väikese mikrofoni abil salvestada veiniklaasi resonantssagedust. Seejärel tahan sama sagedust palju suurema helitugevusega uuesti toota, et klaas puruneks. Tahan ka sagedust peenhäälestada juhuks, kui mikrofon oleks veidi välja lülitatud. Ja lõpuks, ma tahan, et see kõik oleks umbes sama suur taskulamp.

Nuppude juhtimine ja kasutamine:

- Vasak ülemine ketas on pöördkodeerija. See võib lõputult keerutada ja võtab arvesse, millises suunas seda pööratakse. See võimaldab väljundsagedust mõlemas suunas reguleerida. Pöörleva kodeerija sees on ka nupp, mis võimaldab teil selle sisse klõpsata. Mul on see lähtestamissageduse lähtestamiseks mis tahes algselt "jäädvustatud" sageduseks. Põhimõtteliselt võtab see teie häälestamise maha.

- Üleval paremal on ON/OFF lüliti. See lülitab kogu vooluahela toite sisse või välja.

- All vasakul on mikrofoni jäädvustamise nupp. See vaheldub ignoreeritavate salvestussageduste ja reprodutseerimissageduste vahel. Nii saate eemaldada ruumi, milles viibite, ümbritsevad sagedused.

- All paremal on kõlarite väljundnupp. Vajutatuna hakkab kõlar väljastama varem salvestatud sagedust.

Kui olete huvitatud ka klaasi purustamisest, järgige seda juhendit ja võib -olla õpite teel midagi ilusat. Lihtsalt head-up, see projekt sisaldab palju jootmist ja 3D-printimist, nii et see võib olla natuke keeruline. Samal ajal oled sa juba päris hämmastav asjade tegemisel (oled ju juhistes, kas pole?).

Niisiis, valmistage ennast ette ja…

Teeme roboteid!

Samm: materjalid, tööriistad ja seadmed

Kuna seda projekti ei pea tegema täpselt nii, nagu ma seda tegin, lisan "nõutava" ja "valikulise" materjalide loendi, sõltuvalt sellest, kui palju soovite ehitada! Valikuline osa sisaldab kõlari ja elektroonika korpuse 3D -printimist.

NÕUTUD:

Materjalid:

• Veiniklaasid - kõik sobivad, läksin Goodwillile ja leidsin odava, mida õhem, seda parem
• Traat (abiks on erinevad värvid, kasutasin 12 gabariiti)

• 6S 22.2v Lipo aku (tõesti pole vaja suurt mAh, ma kasutasin 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Mingi aku pistik. Kui kasutasite ülaltoodut, on see XT60:

• Kompressioonijuhi kõlar - vajate midagi kõrge tundlikkusega (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Arduinoga ühilduv mikrofon:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno mitte-souldering või Nano soultering):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Pöörlev kodeerija:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Samuti on kasulik mõni sisse/välja lüliti (ma kasutasin neid):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Nupud:

  www.adafruit.com/product/1009

• Vähemalt 60W võimendi:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC Arduino toiteks:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Tööriistad / varustus:

• KUULMISTE KAITSE - naljalt teeb see mees umbes 130 dB, mis võib kohe kahjustada
• Jootekolb
• Jootma
• Traadi eemaldajad
• Liivapaber
• Kuum liimipüstol

POLE NÕUTUD:

Järgnev on vajalik ainult siis, kui ka teie soovite oma projekti jaoks 3D -prinditud korpuse täielikult valmistada

Materjalid:

• Täppühendused:
• Traadi kuum kokkutõmbumine:
• Palju ABS -hõõgniiti - ma ei mõõtnud, kui palju ma kasutasin, kuid seal on kaks ~ 24 -tunnist printimist ja üks ~ 8 -tunnine trükk
• M3 kruvide ja poltide valik - tehniliselt saate tõenäoliselt kasutada mis tahes suurust, kui soovite selle jaoks auke puurida. Kuid ma tegin disaini, pidades silmas M3 kruvisid.

Tööriistad / varustus:

• 3D -printer - kasutasin Ultimaker 2
• Dremel on kasulik ka siis, kui printer jätab teie poole jääke.

2. samm: looge testiahel

Järgmisena tahame tõenäoliselt vooluringi ehitada hüppajajuhtmete ja leivaplaadi abil!

Tehniliselt pole seda sammu vaja, kui soovite minna otse Arduino Nano jootmisele, kuid soovitan teil seda igal juhul teha. See on hea viis testida kõiki oma osi ja veenduda, et teate, kuhu kõik läheb, enne kui selle kõik väikesesse suletud ruumi topite.

Esimesel postitatud pildil ei ole ma võimendiplaati ega toitelülitit ühendanud, vaid ühendasin nööpnõelad 9 ja 10 minikatsekõlariga, mis mul oli, kuid soovitan teil enne jätkamist KÕIK kokku panna.

Ringrajale:

Arduino toiteks ühendage see USB -kaabli abil arvutiga. Kui midagi on ebaselge, räägin allpool iga osa kohta üksikasjalikult.

Alustame toiteallikast:

Aku positiivne ots läheb lülitisse. See võimaldab meil oma vooluringi sisse ja välja lülitada, ilma et peaksime midagi täielikult vooluvõrgust lahti ühendama või tegema midagi liiga hullu, et vajadusel vooluahelat uuesti käivitada. Tegelikul lülitil, mida ma kasutasin, oli ainult kaks klemmi ja lüliti ühendas need või jättis need lahti.

Positiivne ots läheb siis lülitilt võimendiplaadile.

Aku negatiivne ots EI pea lülitist läbi minema. See võib minna otse võimendi toiteotsasse.

Seejärel võimendiplaat:

Võimendiplaadil on neli tihvtide komplekti, millest igaühel on kaks auku. Ma ei kasuta selle tahvli funktsiooni "Mute", nii et ärge muretsege selle pärast. Ma juba eespool kirjeldasin, et Power + ja Power - peaksid saama akult otse 22,2 V. Väljundi jaoks peaksite selle ühendama otse tihendusdraiveri juhtmete külge. Pole vahet, milline juhe millise tihvti juurde läheb, kuid mõnikord muudab nende ümberlülitamine parema helikvaliteedi. Lõpuks sisend + ja sisend - minge Arduino tihvtidele 10 ja 9, jällegi ei ole järjekord tingimata oluline.

Mikrofon:

Mikrofon on ülilihtne. Vcc saab arduinost 5v, GND läheb Arduinole GND -le ja OUT läheb Arduino A0 -pinni.

Nupud:

Kui olete kunagi varem Arduino nuppe kasutanud, võite olla pisut segaduses, kui näete nuppe, mis on ühendatud ilma takistuseta. Seda seetõttu, et mul on need seadistatud kasutama sisemisi tõmbetakistusi, mis asuvad Arduino sees. Põhimõtteliselt paneb see neid alati lugema KÕRGENA, kuni vajutate nuppu, seejärel loevad nad LOW. See muudab juhtmestiku lihtsamaks ja lihtsamaks. Kui soovite rohkem teavet, vaadake seda juhendit:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Nupp, mida loetakse mikrofonist, ühendatakse tihvtiga 6 ja nupp, mis tegelikult ütleb kõlarile, et ta hakkaks heli tekitama, on tihvtil 5. Muud mõlema nupu tihvtid on ühendatud GND -ga.

Pöörlev kodeerija:

Minu kasutatav pöörlev kodeerija sisaldas ka selle sees olevat nuppu. Niisiis, saate tegelikult valikul klõpsata ja seda saab lugeda nupuvajutusena.

Selle juhtmestik käib järgmiselt: GND kuni Arduino GND, + kuni Arduino + 5v, SW kuni pin 4, DT kuni pin 3, CLK kuni pin 2

Kui soovite lisateavet pöördkodeerijate töö kohta, vaadake seda linki:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

Ja see on ringkonna jaoks!

3. samm: testikood

Nüüd on aeg oma Arduinole kood üles laadida

Minu repo saate alla laadida GitHubist, kus on kõik vajalikud failid:

Või olen selle sammu lõppu üles laadinud just faili GlassGun.ino

Nüüd räägime natuke sellest, mis kõik toimub. Esiteks kasutan selles projektis paari erinevat raamatukogu, mida peate alla laadima. Raamatukogud on moodulkoodi kellegagi jagamise viis, mis võimaldab neil hõlpsasti midagi oma projekti integreerida.

Ma kasutan kõiki neid:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotary -

Igal neist on juhised Arduino kataloogi installimiseks. Kui vajate Arduino raamatukogude kohta lisateavet, vaadake seda linki:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

See lipp võimaldab kasutajal hõlpsasti välja lülitada või sisse lülitada seriaalirida väljatrükid:

// Silumislipp

boolean printDebug = tõsi;

See initsialiseerib muutujad, mida kasutatakse sageduse jäädvustamiseks ja kõige enam ilmunud muutuja tagastamiseks:

// Sageduse püüdmineLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; boolean gotData = vale; boolean badData = tõsi;

See määrab väärtused kõlari väljastamiseks. freqModifier on see, mida me lisame või lahutame väljundile pöördkodeerija häälestamise põhjal. modeValue on see, mis hoiab salvestust mikrofonist. Lõplik väljund on lihtsalt modeValue + freqModifier.

// Sagedust kiirgav

int freqModifier = 0; int modeValue;

Seadistab raamatukogu abil pöörleva kodeerija:

// Häälestamine pöörleva kodeerija abil

int val; #defineeri kodeerijaButtonPin 4 #defineeri kodeerijaPinA 2 #defineeri kodeerijaPinB 3 Pöörlev r = pöörlev (encoderPinA, encoderPinB);

Määrab nööpnõelad, millele nupud on kinnitatud:

// Mikrofoni ja kõlari käivitamise nupud

#define KõlarNupp 5 #Määra mikrofonNupp 6

See väärtus näitab, kas salvestatud sagedus on erakordselt kõrge või madal:

// näitaja muutujate lõikamine

loogiline lõikamine = 0;

Kasutatakse sageduse salvestamisel:

// andmesalvestuse muutujad

bait newData = 0; bait prevData = 0;

Kasutatakse võnkumistel põhineva sagedusnumbri tegelikul arvutamisel:

// sageduste muutujad

allkirjastamata int taimer = 0; // loeb laine allkirjastamata int perioodi perioodi; int sagedus;

Nüüd koodi tegeliku sisu juurde:

Siin seadistame mikrofoni ja kõlari nupud, et nad ei kasutaks nupu vajutamisel takistit, nagu eelnevalt kirjeldatud katseringi etapis (lisateave: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I helistage ka resetMicInteruptile, mis määrab väga madala taseme nööpnõelad A0-pin kuulamiseks väga erinevatel ajaperioodidel. Kasutasin seda juhendit, et juhendada, kuidas nendest väärtustest sagedust saada:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

void setup () {pinMode (13, VÄLJUND); // LED -indikaatori tihvti pinMode (mikrofoniButton, INPUT_PULLUP); // Mikrofoni pin pinMode (speakerButton, INPUT_PULLUP); if (printDebug) {Serial.begin (9600); } resetMicInterupt (); } void resetMicInterupt () {cli (); // diable katkestused // seadistage pidev proovivõtmine analoogpingest 0 // tühjendage ADCSRA ja ADCSRB registrid ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // seada võrdluspinge ADMUX | = (1 << ADLAR); // joondage ADC väärtus vasakule- nii saame lugeda ainult 8 bitti ainult ADCH registrist ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // seadistage ADC kell 32 eelskaleriga- 16mHz/32 = 500kHz ADCSRA | = (1 << ADATE); // automaatse käivitamise lubamine ADCSRA | = (1 << ADIE); // lubab katkestused, kui mõõtmine on lõpetatud ADCSRA | = (1 << ADEN); // lubage ADC ADCSRA | = (1 << ADSC); // käivitage ADC mõõtmised sei (); // katkestuste lubamine} ISR (ADC_vect) {// kui uus ADC väärtus on valmis) {// kui keskpunkti perioodi suurendamine ja ületamine = taimer; // perioodi taimer = 0; // taimeri lähtestamine} if (newData == 0 || newData == 1023) {// kui lõikate PORTB | = B00100000;/ /seadistage tihvt 13 kõrge- lülitage lõikamisindikaator sisse lõikamine = 1; // praegu kärpitakse} taimer ++; // juurdekasvu taimer kiirusega 38,5 kHz}

Arvan, et suurem osa koodist on piisavalt lihtne ja peaks olema üsna loetav, kuid toon välja mõned segasemad valdkonnad:

See osa pärineb enamasti Rotary raamatukogust. Kõik, mida öeldakse, on see, et kui olete liikunud päripäeva, suurendage freqModiferit ühe võrra üles, kui te ei tõusnud üles, siis olete kindlasti alla läinud, nii et võtke freqModifier ükshaaval alla.

allkirjata char tulemus = r.process (); // Vaadake, kas pöördkooder on liikunud

if (tulemus) {firstHold = true; if (tulemus == DIR_CW) freqModifier ++; // Kui liigume päripäeva, suurendame, muidu vähendame muud freqModifier--; if (freqModifier 50) freqModifier = 50; if (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Serial.println (freqModifier); }}

Selles järgmises jaotises töötan oma algoritmi püütud sagedusandmete alusel, et proovida veiniklaasilt kõige ühtlasemat sagedusnäitu saada. Esiteks vajutan lühidalt mikrofoni nuppu. Selle lühikese nupuvajutusega jäädvustatakse mikrofonist „halvad andmed”. See võrdub väärtustega, mida tahame ignoreerida. Me hoiame neist kinni, nii et kui saame "häid andmeid", saame need läbi vaadata ja kõik halvad välja võtta.

void getMode () {boolean doAdd = true // Esimene nupuvajutus peaks olema lühike, et saada "halbu väärtusi" või meile teadaolevaid väärtusi // See vaheldub "halbade andmete" ja "heade andmete" salvestamise vahel, kui (badData) {if (printDebug) Serial.println ("Halvad andmed:"); jaoks (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAdd = vale; murda; }} if (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = tõsi; } if (printDebug) {Serial.println ("-----"); jaoks (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println ("-------"); }}

Siin vaatame läbi "häid andmeid" ja võtame välja kõik need, mis vastavad "varasematele halbadele andmetele"

Kui eemaldame loendist ühe elemendi, peame oma väljundahelas (j--) tagasi astuma, sest vastasel juhul jätame väärtused vahele.

muu {

if (printDebug) Serial.println ("Mitte halvad andmed:"); jaoks (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print ("Eemaldatud:"); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData.remove (j); j--; murda; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeValue = modeHold; for (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) {Serial.println ("--------"); Serial.println (modeValue); Serial.println ("---------"); } NOT_DATA.clear (); } if (badData) badData = vale; else badData = tõsi; freqData.clear (); }

Samm: häälestage oma mikrofon

See oli minu jaoks ilmselt üks raskemaid samme, sest tegin seda koos koodi redigeerimisega õige väljundsageduse saamiseks.

Kuna Arduino ei saa lugeda negatiivseid pingeid (nagu helilaineid), muudab mikrofoni sisseehitatud ahel kõik positiivseks. Mõne millivolti positiivse ja mõne millivolti negatiivse asemel proovib ahel muuta selle positiivseks 5v ja 0v. Kuid see ei saa tegelikult teada, kui vali on teie allikaheli. Selle parandamiseks lisavad nad ahelasse väikese potentsiomeetri (kruvi).

See võimaldab teil mikrofoni "häälestada" veiniklaaside helitasemele.

Niisiis, kuidas te seda tegelikult saavutate?

Noh, saate ühendada oma Arduino arvutiga USB -kaabli kaudu, avada seeriamonitor, klõpsates Arduino redaktori paremas ülanurgas asuvat ikooni.

Seadke andmeedastuskiiruseks 9600.

Siis, kui laadite oma koodi Arduinosse üles, peaksite uues aknas nägema kõiki "printDebug" sõnumeid.

Et mikrofoni õigesti häälestada, soovitaksin hankida oma telefoni rakenduse, mis loeb sagedusi (nagu see) ja tegelikult teada saada, milline on teie klaasi õige sagedus. Klaasi klappides, kui rakendus on avatud, leidke õige sagedus, seejärel hakake mikrofoni häälestama, kuni saate üsna ühtlased tulemused.

Niisiis, protsess on järgmine:

1. Laske klaasi lahti spektromeetrirakendusega ja vaadake, milline on tõeline resonantssagedus
2. Salvestage "halvad andmed", vajutades oma ahela juhtmega mikrofoni nuppu kiiresti
3. Hoidke oma vooluahela mikrofoni nuppu all, tegelik mikrofon klaasi lähedal ja suruge klaasi kruvikeeraja või millegi muuga
4. Vaadake jadamonitori väljundit ja vaadake, kas see on tegeliku sageduse väärtuse lähedal
5. Reguleerige mikrofoni potentsiomeetri kruvi veidi ja korrake seda

Samuti saate lihtsalt käivitada skripti „mic_test”, mis käivitab pidevalt mikrofoni, edastades selle ekraanile. Kui teete seda sel viisil, peate koodi töötamise ajal keerama kruvipotentiomeetrit, et näha, kus see on selle jaoks parim.

Samm: purustage klaas

On aeg vana klaas purustada!

Esiteks, veenduge, et kannate kõrvakaitset!

Seal on kunst panna kõik paika loksuma, et klaas puruneks.

1. Peate veiniklaasi serva lihvima
2. Peate sageduse õigesti valima
3. Peate nurga õigesti valima
4. peate veenduma, et teie veiniklaas ei kaotaks loksutades väärtuslikku vibratsioonienergiat

Niisiis, parim viis selle leidmiseks on:

Esiteks, nagu ma ütlesin, lihvige veiniklaasi serva. Kui te seda ei tee, ei ole klaasil murdumiskohta ja see ei saa kunagi pragu teha. Vaja on kerget lihvimist, piisab vaid mõnest mikrohõõrdumisest.

Veenduge, et teie sagedus oleks õige, pannes pärast sageduse salvestamist klaasi midagi kõrre- või tõmblukuga. See võimaldab teil näha, millal põhjustab sagedus objekti kõige rohkem põrgatamist ja vibreerimist.

Teiseks proovige suunata kõlar klaasi kõige laiemasse ossa vahetult enne seda, kui klaas hakkab kaelale tagasi painutama. See on koht, kus see kipub kõrre- või tõmblukuga palju põrkuma, nii et peaksite nägema, milline osa töötab kõige paremini.

Lõpuks teipisin klaasi laua külge. Kui klaasil on võimalus kogu klaasi vibreerida ja üle laua rühkida, kaotab see vibratsiooni, mis muidu klaasi serva raputama paneks. Niisiis, minu soovitus on kleepida klaas lõdvalt teibiga laua külge. Kui te lindistate seda liiga palju, ei saa see üldse vibreerida!

Veetke mõnda aega sellega mängides, et proovida õigeid tasemeid saavutada ja kindlasti salvestage see, et saaksite näidata kõiki oma sõpru!

6. samm: (valikuline) jootmine

Niisiis, olete otsustanud kogu asja teha? Noh, head teile! Mulle meeldis seda kindlasti teha!

Noh, kõigepealt asjad. Ahel on põhimõtteliselt sama, on vaid mõned peened erinevused.

1. Te joote otse kõlari juhtmete külge
2. Lisate kõlarisse Bullet -pistikud
3. Lisate Arduino Nano toiteks BEC -i

Üks kiire märkus: te ei soovi jootma pealülitile enne, kui see on korpuse sees. Selle põhjuseks on asjaolu, et lüliti tuleb sisestada ülalt, erinevalt teistest osadest, mida saab alt sisse lükata. Kui joote lülitile enne, kui see on ümbrises, ei saa te seda sisse panna.

Meie aku positiivne ots läheb kõigepealt lülitile, BEC -le. See vähendab meie pinget 22,2 V -lt 5 V -le, et Arduinole energiat anda. Aku positiivne ots läheb ka meie võimendi Power+ otsa. See annab 22,2 V otse võimendile.

BEC madalama pinge ots läheb Arduino puhul + kuni + 5 V ja - Arduino - GND -ni.

On väga soovitatav kasutada kuuliühendustel juhtmete isolatsiooni, et need üksteist ei puudutaks ja lühist ei tekitaks.

Samuti ei joo te midagi eriti. Sa lihtsalt jood õhku, see on tehnika, mida ma nimetan "Õhujootmiseks". Alguses on kuidagi raske aru saada, kuid mõne aja pärast harjud sellega.

Kui olete jootmise lõpetanud, on hea võtta kuum liim ja katta kõik avatud traat või osad. Kuum liim on suurepärane isolaator, mida saab kasutada enamiku elektroonikaseadmete peal. See tuleb välja mõningase vaevaga, mis muudab selle segamise korral uuesti vormitavaks. Kuid proovige kindlasti katta kõik nuppude jalad, tihvtide päised või muud avatud osad, nii et miski ei läheks lühikeseks.

Samm 7: (valikuline) Prindi korpus

Selle projektiga printimiseks on kolm faili:

1. Esikülg, mis hoiab kõlarit ja mikrofoni
2. Keskmine otsik, millel on kogu elektroonika, nupud ja aku
3. Aku kate

Kõik osad kokku trükivad umbes 48-tunnise ajakirjaga Georgia Tech Ultimaker 2. Printige kindlasti toega, sest sellel trükisel on mõned suured üleulatuvad osad.

Kõik osad olid konstrueeritud nii, et need sobiksid üsna tihedalt, nii et õigeks saamiseks võivad need vajada lihvimist või kerget dremeli. Mul ei olnud probleeme kasutatavate masinatega.

8. samm: (valikuline) värv - lisatud jaheduse jaoks

Ma arvasin, et oleks lahe lisada trükisele värvi. Vabalt tehke kõik, mis teie arvates värvide järgi lahe tundub. Mul oli natuke akrüülvärvi peal ja see tundus hästi toimivat. Tundus, et kasutatav lint ei pidanud värvi peaaegu nii palju vastu, kui lootsin, nii et seal on verejooks, kuid ma arvan, et see osutus korras.

9. samm: (valikuline) Pange kokku

Nüüd, kui kõik osad on trükitud, joodis on kindel ja kood töötab, on aeg see kõik ühte kohta kokku panna.

Leidsin, et kõige lihtsam on Arduino külili seina vastu panna, siis saab võimendiplaat põhjas lamedaks istuda.

Nupud olid mõeldud kokkusurumiseks. Niisiis, neid peaks saama lihtsalt oma kohtadesse sundida ja sinna jääda. Kui aga teie printeril pole sellist tolerantsi, hankige julgelt tükk linti või kuuma liimi, et need oma pesadele kinnitada.

Pöörleval kodeerijal on oma kruvi küljes, nii et saate seda lihtsalt ülevalt pingutada selle pakutava mutriga.

Toitelüliti tuleb ülevalt sisse lükata. Selle sisestamiseks võib vaja minna natuke sundimist, kuid see peaks ilusti pesasse sobima.

Kui need on paigas, peaksite kõigepealt mikrofoni ja seejärel kõlari sisse panema. Samuti leidsin, et mikrofoni pole vaja sisse keerata, sest augu kokkusurumine ja selle peal olev kõlar hoidsid seda kenasti kinni.

Aku peaks tihedalt salve tagaküljele mahtuma, kuid mul polnud probleeme selle sobitamisega.

Samuti leidsin, et piisab, kui panna M3 kruvi mõlemale suurusele aku katteava külgedele, et hoida seda ilma mutrita. Plaanisin algselt hankida ühe tõeliselt pika kruvi, mis läks teisest august läbi ja välja, kuid ma ei tahtnud seda veebist leida ja mutrivaba kruvi tundus hästi toimivat.

Samm: purustage klaas uuesti (valikuline)

Vabanege, et peesitada kõigi teie ümber purunenud klaaside hiilguses. Hingake, saite hakkama. Lõhnake kildude järele, kui need kõikjal teie ümber lendavad.

Nüüd on teil täiesti töökorras, käeshoitav, laitmatult kujundatud, klaasi purustav helikahur. Kui keegi tuleb teie juurde veiniklaasiga, siis võite selle halva poisi julgelt välja virutada ja selle asja lihtsalt nende ees purustada. Ausalt öeldes purustaksite ilmselt nende kõrvatrummid enne klaasi purunemist, kuid ükskõik, kas nad on töövõimetud.

Tõsiselt, tänan teid, et leidsite aega oma väikese projekti loomiseks. Kui teil on tagasisidet või täiustusi, mida soovite, et ma teeksin, andke mulle sellest teada! Ma olen kuulamisest rohkem kui maha jäänud!

Ja veel viimast korda…

Teeme roboteid!

Helivõistluse 2018 teine koht