Arduino toitega, anduriga juhitavad tuhmuvad LED -valgusribad: 6 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48

Hiljuti uuendasin oma kööki ja teadsin, et valgustus "tõstab" kappide välimust. Valisin valiku „True Handless”, nii et mul on tühimik tööpinna all, aga ka kickboard, kapi all ja kappide ülaosas ning tahtsin neid valgustada. Pärast ringi vaatamist ei leidnud ma täpselt seda, mida ma tahtsin, ja otsustasin proovida.

Valgustuseks valisin ühevärvilised, soojad valged LED -ribad (kaitseks elastse plastkattega veekindel tüüp).

Kuna seinakappide põhi oli tasane, valisin mõned väga madala profiiliga tuled ja vedasin kaabli kapi sisse ja tagaküljele (kappide sees lõikasin kaabli jaoks Dremeli abil soone, seejärel täitsin selle tagasi aastal oli kaabel sees, nii et sellest pole jälgegi).

AGA … Ma ei tahtnud suurt lülitit ja soovisin esmaklassilist väljanägemist tulede ilmumise kohta, nii et pärast ringi vaatamist ja mõne tuhmumise üles/alla lüliti ja ühe Alexa-toega lüliti leidmist ei leidnud ma seda mis suudaks kogu valgustust juhtida ja selle siiski hea välja näha, nii et otsustasin teha oma.

Minu eesmärk oli seega toota üks seade, mis toidaks kõiki nelja valgust, passiivsest andurist järk -järgult kustudes - jätkake seni, kuni ma köögist lahkun, ja kas lülitit, mis sunnib seda põlema jääma või kui ma lahkun köögist, et see ettemääratud aja möödudes kustuks, kui see kedagi ei näe.

(Ja see ei maksnud palju rohkem kui üks amazonist väljaehitatud üksus-koos varuosadega!).

Siin on video sellest tegevuses

Samm: osad

Mul on allpool Amazonist kasutatud osade loend. Nende ostmiseks klõpsake julgelt lingil, kuid kui teil on sarnaseid esemeid, siis kasutage neid !!! Pange tähele, et mõned neist on mitmed esemed, nii et teil peaks olema piisavalt varuosi sõprade ja pere jaoks või lihtsalt muude projektide jaoks - kuid need on nii odavad, et ühekordse ostmise korvavad sageli veotasud.

Selle projekti osad:

Täielik Arduino komplekt (Märkus: pole vajalik, kuid sisaldab palju asju edaspidiseks mängimiseks!):

Arduino NANO (kasutatakse karbi sees):

PIR -andur:

LED -valgusribad:

LED -draiver (toide):

MOSFET -tahvlid:

Vajutage lülitite tegemiseks:

Must kast Arduino ja MOSFET -ide hoidmiseks:

Valge kast anduri ja lüliti jaoks:

Juhtme ühendamine komponentide ja LED -ribade vahel:

2,1 mm pistikud ja pistikupesad:

Juhe Arduino ühendamiseks teiste komponentidega:

Termoradiaatorid (MOSFETide jaoks):

Termiline kahepoolne teip:

Kuumakahanev ümbris

2. samm: tehnoloogia ja kuidas see kokku sobib

Selle tegemiseks peame kõigepealt ahela tegema …

Nii et alustuseks kasutasin leivaplaati ja täissuuruses Ardiuno Unot. Kuna ma pole kunagi Arduinot kasutanud, ostsin paketi, mis sisaldas kolmanda osapoole Unot ja tervet komplekti osi (mida pärast seda kasutan teiste projektide jaoks). Ilmselt ei pea te seda tegema, kui alles järgite seda projekti, kuid on hea mõte, kui see võib teid ka teisi asju üles ehitada.

Leivalaud võimaldab teil lihtsalt juhtmeid ja komponente plastplaadile lükata, et saaksite oma elektroonilise osa disaini testida.

Panin selle kokku paari punase valgusdioodiga ja see võimaldas mul kontrollida, kuidas programmi tuhmuv osa töötas (seadsin selle ajutiselt 10 sekundi pärast aegumiseks, et saaksin näha järkjärgulise tuhmumise mõju sisse ja välja). See toimib nii, et valgusdioodid lülituvad kohe sisse/välja (erinevalt traditsioonilistest pirnidest), nii et te ei pea muutuvat pinget sisestama - saate neid tegelikult nii kiiresti sisse ja välja lülitada, et need ei paistaks nii heledad. Seda nimetatakse impulsslaine modulatsiooniks (lühendatult PWM). Põhimõtteliselt, mida kauem neid sisse lülitada, seda heledamaks nad muutuvad.

MÄRKUS. Kui ma ühendasin tegelikud valgusribad, põhjustab voolutugevus igast ribast veidi vähem heledat ja nad tuhmuvad veidi erinevalt - seega tegin programmi mõne konfigureeritava sättega)

Kuigi LED -ribade otsejuhtimiseks saate osta väikese pistikuga toiteallikaid, kuna mul on neid neli, otsustasin osta LED -draiveri (põhimõtteliselt suurema voolutugevusega toiteallika). Hindasin seda üle, kuna ma ei kontrollinud tegelikku voolutugevust enne, kui see oli ehitatud (kuna tegin seda kõike enne köögi paigaldamist). Kui paigaldate selle olemasolevasse kööki (või mis iganes te seda kasutate), saate mõõta voolu riba kohta, lisada väärtused kokku ja seejärel valida sobiv LED-draiver (järgmine võimsusaste).

Pärast seda, kui ma seda lauale panin, mõistsin, et tulede vool oleks liiga kõrge, et otse Arduinost sõita, nii et tegeliku seadme jaoks kasutasin mõnda MOSFET -i - need toimivad põhimõtteliselt releena - kui nad saavad energiat (väikese võimsusega küljelt)), lülitavad nad seejärel ühenduse sisse suure voolu poolel.

Ma pettisin siin - oleksin võinud just osta tegelikud MOSFET -id, kuid mõned on juba väikestele trükkplaatidele paigaldatud, koos kruvipistikute ja väikeste väikeste SMD LED -tuledega plaadil, et saaksite nende olekut näha. Säästate aega jootmisel? Pagan küll jah!

Isegi MOSFET-ide puhul tõmbas LED-ribade pikkuse maksimaalne hinnang siiski mõned AMP-d ja MOSFET soovitas lisada jahutusradiaatori, et need oleksid jahedamad. Nii et ma sain mõned väikesed jahutusradiaatorid ja kasutasin kahepoolse termolindi abil neid radiaatori metallosale. Täisvõimsusel lähevad nad endiselt kuumaks, kuid pärast oma programmis maksimaalse heleduse reguleerimist (LED -id olid liiga heledad) leidsin, et MOSFET -id ei kuumene niikuinii, kuid siiski tasub neid lisada, et pikendada komponentide eluiga või kui valite heledama taseme kui mina.

Andur oli saadaval ka juba väikesele trükkplaadile pakituna ja see sisaldab kõiki tugiahelaid, samuti paari džemprit (väikesed tihvtid koos lingiga, mida saate erinevate valikute valimiseks positsioonide vahel vahetada) ja muutuja aeg maha. Kuna kasutame seda oma taimeri käivitamiseks, võime need vaikimisi asendisse jätta.

Lisasin anduri lähedale väikese Push to Make lüliti, et saaksin tulesid pidevalt sisse lülitada ja teise vajutusega välja lülitada. See oli komponent, millega mul oli kõige rohkem probleeme asjade kombinatsioonina, mis tähendas, et Arduino arvas sageli, et lülitit vajutatakse, nii et see lülitab tuled juhuslikult sisse ja välja. See tundus olevat kombinatsioon mürast Arduino sees, kaabli pikkusest, mürast Ground/0V liinil ja sellest, et lülitite ühendused on mürarikkad, nii et need tuleb „lahti põrutada”. Mängisin mõne asjaga, kuid lõpuks otsustasin programmi kontrollida ja vajutasin nuppu mõne millisekundi vältel-põhimõtteliselt tühjenemine, kuid ka müra ignoreerimine.

Tõelise seadme jaoks leidsin väikese, märkamatu karbi anduri ja tõukelüliti paigutamiseks ning teise, mis sobitas kõik MOSFET -plaadid ja -kaablid. Asjade lihtsustamiseks ostsin ma kahetuumalise kaabli, mis kandis voolu (ja märkisin ühe kaabli hõlpsaks tuvastamiseks), ja jooksin selle mööda kööki iga valgusriba alguspunkti. Ostsin ka mõned pistikupesad ja pistikud, mis võimaldasid mul kaablid pistiku külge katkestada, ja paigaldasin neli pistikupesa suuremasse kasti. Nii saaksin valgusribasid ümber tellida, et need saaksid alguse lauaplaadist, käepidemetest, kapi alt ja üle kapi tulede, lihtsalt neid vooluvõrgust lahti ühendades, mitte koodi muutes.

Sellesse kasti oli ka ülaosas käepäraselt paigaldatud Arduino NANO (jällegi kolmanda osapoole tahvel alla 3 naela). Väikeste ühenduste saamiseks NANO-st ja MOSFETS-ist jne kasutasin erinevaid värvilisi ühetuumalisi kaableid (kasutasin kuumuskindla isolatsiooniga kaablit, kuid te ei pea seda tegema). Kasutasin endiselt kõrgema vooluga kahetuumalist kaablit MOSFETidest pistikupesadeni.

Kastide puurimiseks oli mul õnneks sammaspuur saadaval, kuid isegi ilma selleta saate puurida väiksema puurvardaga prooviaugu ja seejärel avada astet puurit kasutades vajalikku suurust (https:// amzn.to/2DctXYh). Nii saate puhtamad, paremini kontrollitavad augud, eriti ABS -kastides.

Puurige augud vastavalt skeemile.

Valge kastiga märkisin ära anduri asukoha ja valge fresnelli läätse lebamise koha. Kui ma leidsin, kus selle keskpunkt asub, puurisin prooviaugu ja kasutasin selle laiendamiseks suuremat astmelist puurit (võite lihtsalt kasutada selle puidust puurit). Pidin siis augu pisut suuremaks lihvima, AGA ma ei surunud kogu fresneli läätse läbi augu - hoides auku väiksemaks, ei muuda see andurit nii nähtavaks.

Samuti leiate valgest kastist, et küljel on paar kõrva, mis võimaldavad teil karbi seina külge keerata jne, kuid ma lõikasin need ära. Seejärel laiendasin kaabli jaoks mõeldud väikest väljalõiget ühel küljel, et see sobiks suurema 4 -soonelise kaabliga, mida ma kasutasin, ja kasti teisel küljel laiendasin seda, et see sobiks lülitiga (vt pilti).

Samm: ühendage see kokku

Vaadake lisatud ühendusskeemi.

Põhimõtteliselt võite kasutada surutavaid pistikuid ja seejärel jootma Arduinoga kaasas olevatesse tihvtidesse või nagu mina, lihtsalt jootma otse Arduino tahvli tihvtidele. Nagu iga jootetöö puhul, vaadake kogenematutelt Youtube'i videoid ja harjutage kõigepealt - kuid sisuliselt: 1) kasutage triikraual head kuumust (mitte liiga kuuma ja mitte liiga külma) ja veenduge, et ots ei oleks auklik. 2) Ärge „laadige” jootet triikraua otsa (kuigi hea tava on ots „tinatada“esmakordsel käivitamisel, seejärel pühkige või lööge maha - harjutage triikraua otsa puudutamist komponendi külge ja varsti pärast seda puudutage jootet samaaegselt otsa ja komponendiga ning see peaks plaadile voolama. 3) Ärge kuumutage komponente üle (TÄHTIS !!!) - kui see ei tundu voolavat, jäta jahtuma ja proovi mõne aja pärast uuesti ning ära tööta samal alal liiga kaua. 4) kui teil pole kolme kätt või söögipulgade hoidmise kogemust, ostke üks abistava käe asjadest, et komponente koos hoida (nt

Elu lihtsustamiseks jootsin ka MOSFET-plaatide 3-kontaktilised pistikud joodetud. Selleks sulatage mõni joodis olemasolevale jooteühendusele, et see saaks uuesti voolata, seejärel tõmmake tangide abil tihvtid läbi, kui jootet on veel sulanud. See aitab, kui teil on jootetõrjepump või -taht, et tõmmata sula joodis enne komponendi väljatõmbamist ära (nt https://amzn.to/2Z8P9aT), kuid saate ilma selleta hakkama. Sarnaselt saate soovi korral lihtsalt tihvtidele jootma panna (see on korralikum, kui ühendate otse plaadile).

Nüüd vaadake ühendusskeemi.

Võtke tükk peent ühe südamikuga traati ja eemaldage otsast veidi isolatsiooni (leian, et rolsoni eemaldajad ja lõikur https://amzn.to/2DcSkom on head), seejärel keerake juhtmed ja sulatage neile veidi jootet hoidke neid koos. Lükake traat läbi plaadi augu ja jootke traat oma kohale.

Jätkake seda kõigi minu loetletud Arduino juhtmetega (kasutage vajalikku digitaalsete tihvtide arvu - mul on 4 tulede komplekti, kuid saate kasutada rohkem või vähem). Kasutage ideaalselt värvilist kaablit, mis sobib kasutamiseks (nt 12 V punane, GND must jne).

Asjade korralikuks muutmiseks ja lühiste vältimiseks soovitan enne jootmist juhtmele libistada iga ühenduse jaoks väikese tüki termokahanevat ümbrist (https://amzn.to/2Dc6lD3). Hoidke seda jootmise ajal kaugel, seejärel, kui vuuk on jahtunud ja pärast kõike katsetamist, libistage see ühendusele ja kuumutage seda paar sekundit kuumutuspüstoliga. See kahaneb ja moodustab korraliku liigendi.

MÄRKUSED: Lugesin kuskilt, et Arduino D12 või D8 mõne tihvti vahel on mõningane läbikäik. Turvalisuse huvides kasutasin neljanda väljundi jaoks D3 - aga kui soovite teisi proovida, siis vabalt, ärge unustage seda koodis värskendada.

Katkesta kaablid mõistliku pikkusega, et need mahuksid kasti sisse, seejärel lõika ja tina otsad uuesti. Seekord jootke kaablid tihvtide MOSFET -plaatide külge, nagu näidatud. Iga digitaalne väljund (D9, D10, D11 ja D3) peaks olema joodetud ühele neljast tahvlist. GND väljundite jaoks koondasin nad kõik kokku ja ühendasin nendega jootepulgaga - mitte kõige ilusamal viisil, kuid see kõik on siiski peidetud kasti….

Arduino kuni MOSFET

Sisendpinge ühendasin samamoodi +12V ja GND ning panin need ja mõned lühikesed 2-tuumalised kaablid Chocblocki. See võimaldas mul kasutada Choblocki LED-draiverist/toiteallikast sissetuleva toite pinge leevendajana ja ühtlasi ka paksemaid 2-südamikke kaableid kenamalt ühendada. Algselt tinutasin kaablite otsad, kuid leidsin, et need ei mahu hästi MOSFET -plaatide ühenduste vahele, nii et lõikasin tinatatud otsad ära ja sobisid paremini.

Võtsin veel 2-tuumalise kaabli 4 cm pikkused ja jootsin need 2,1 pistikupesasse. Pange tähele, et neil on kolm tihvti peal ja ühte kasutatakse ühenduse eemaldamisel voo pakkumiseks. Kasutage sisemise tihvti (12V) ja välimise (GND) ühendust ning jätke kolmas tihvt lahti. Seejärel pange iga kaabel läbi karbi küljel olevate avade, lisage mutter, seejärel sisestage need MOSFET -pistiku väljundklemmidesse ja pingutage.

Anduri ühendamine

Lõika mõne neljajuhtmelise kaabli abil piisavalt pikk pikkus, et liikuda sealt, kus peidad toiteploki ja karbi, kuni kohta, kuhu anduri paigutad (veenduge, et see oleks koht, mis teid piirkonnas kõndides kinni püüab, kuid mitte komistama, kui keegi kõrvalruumist mööda astub!).

Jootke juhtmed anduriplaadil olevate tihvtide külge (soovi korral võite tihvtid eemaldada) ja kasutage lühikest kaablit (must!), Ühendage linkkaabel, et jätkata GND -kaablit lüliti ühele küljele. Seejärel jootke veel üks juhtmest 4-soonelisest kaablist lüliti teisele küljele.

Asetage andur ja lülitage see valgesse kasti, seejärel suunake kaabel oma toa ümber ja seejärel lükake kaabli teine ots läbi musta kasti augu ja jootke juhtmed Arduino õigetele tihvtidele.

Asetage kaabli ümber kaabli ümber väike kaabliside, et vältida selle kaabli tõmbamist ja teie ühenduse kahjustamist Arduino külge.

Võimsus

Minu ostetud LED -draiveril (toiteallikas) oli kaks väljundit - mõlemal oli 12 V ja GND välja, nii et ma kasutasin mõlemat ja jagasin kasutamise nii, et 2 x LED -d läbisid kaks MOSFET -i ja said toite ühest toiteallika väljundid ja ülejäänud 2 LED -i teisest väljundist. Olenevalt kasutatavate valgusdioodide koormusest olete võib -olla valinud erineva toiteallika ja teil on ainult üks väljund.

Seega on minu karbil 2 x auku, kuhu toiteallika kaablid sisenevad, ja panin seejärel ühendamiseks Chocblocki sisse ja ka pingete leevendamiseks.

Samm: Arduino programm

Programm (lisatud) peaks olema suhteliselt iseenesestmõistetav ja olen püüdnud kogu aeg kommentaare esitada. Muutke seda julgelt oma projektinõuete järgi.

TÄHTIS: seadistasin selle algselt osade komplektile ja Arduino UNO -le. Kui kasutate siis Arduino NANO tahvleid, on nende alglaadur tõenäoliselt vanem. Te ei pea seda värskendama (selleks on olemas viis, kuid selle projekti jaoks pole seda vaja). Kõik, mida peate tegema, on veenduda, et valite Arduino NANO menüüs Tööriistad> Tahvel, seejärel valige õige ka tööriistades> Protsessor. Kui olete COM -pordi valinud, saate ka näha, mis toimub jadakonsooliga ühenduse loomisel (Tööriistad> Seeriamonitor).

See on minu esimene Arduino projekt ja mul oli hea meel, et Arduino programmeerimistööriistu (asi, mis võimaldab programme sisestada ja tahvlile üles laadida) oli tõesti lihtne alla laadida, installida ja kasutada. (laadige IDE alla aadressilt

Lihtsalt ühendades tahvli USB -porti, kuvatakse see seadmena, mille abil saate tahvlile programmi üles laadida ja kood töötab!

Kuidas kood töötab

Põhimõtteliselt on natuke seadistust ja top, kus ma määratlen kõik. Siin saate muuta tulede jaoks kasutatavaid tihvte, tulede maksimaalset heledust (255 on maksimaalne), kui kiiresti tuhmub ja kui kiiresti see kustub.

Samuti on nihkeväärtus, mis on vahe ühe valguse tuhmumise vahel järgmisele - nii et te ei pea ootama, kuni iga valgus hakkab tuhmuma -, võite alustada järgmise tuhmumisega enne, kui eelmine on tuhmunud.

Valisin väärtused, mis mulle sobivad, kuid palun katsetage julgelt. Siiski: 1) ma ei soovitaks maksimaalset heledust liiga suureks keerata - kuigi see töötab, tunnen, et tuled on liiga heledad ja ebakindlad (ja pika LED -stringiga muudab lisavool MOSFETid kuumaks - milles vahetage kast ventileerituma vastu). 2) nihe töötab praeguste väärtuste korral, kuid kuna LED -id ei suurenda oma heledust lineaarselt, sõltuvalt kasutatavast võimsusest, peate võib -olla ka teisi parameetreid korrigeerima, kuni saavutate hea efekti. 3) Fade up rutiinis olen määranud oma leti all olevate tulede maksimaalse heleduse maksimaalseks 255-le (need tõmbavad vähem voolu, nii et ärge kuumutage MOSFET-e üle ja ma tahan ka näha, mida ma küpsetan!).

Pärast seadistamisosa on üks suur silmus.

See algab välklambi või kahe rongisisese LED -iga (nii et näete, et see töötab, ja ka viivitusena, et anda teile võimalus anduri levialast välja minna). Seejärel asub kood silmusena, oodates andurilt käivitatud muutust.

Kui see on saadud, kutsub ta välja TurnOn -marsruutimise, kus see loeb kuni 0 kuni kõigi nelja seadme koguväärtuseni valitud maksimaalse väärtuse juures, suurendades FadeSpeed1 väärtuses määratud summa võrra. See kasutab käsku piirata, et vältida iga väljundi suuremat heledust.

Seejärel asub see teises silmus, lähtestades väärtuse, kui andur uuesti käivitub. Kui seda ei lähtestata, siis kui Arduino taimer selle punkti jõuab, puruneb see tsüklist ja kutsub esile TurnOffi rutiini.

Kui lüliti on sisse lülitatud oleku tsükli mis tahes hetkel kauem kui paar millisekundit all, vilgutame kinnitamiseks tulesid ja seejärel seadistame lipu, mis põhjustab taimeri väärtuse alati lähtestamise - seega tuled ei kustu kunagi uuesti. Lüliti teine vajutus põhjustab tulede uuesti vilkumise ja silmuse väljumise, tuled kustuvad ja lähtestatakse.

Samm: pange see kõik kasti

Kui olete kõik juhtmed ühendanud, on aeg seda testida.

Leidsin, et minu anduri esialgne asukoht ei tööta, nii et lühendasin kaablit ja asetasin selle uude kohta - kleepisin selle ajutiselt kuumsulamliimiga, kuid see töötab seal nii hästi. jättis selle pigem sinna kinni kui kasutas takjapaelu.

Anduril on paar muutuvat potentsiomeetrit, mis võimaldavad reguleerida PIR -i tundlikkust ja ka seda, kui kaua andur käivitub. Kuna me kontrollime koodi kestust, siis võite selle jätta madalaimale väärtusele, kuid reguleerige tundlikkuse valikut. Seal on ka hüppaja - jätsin selle vaikeasendisse ja see võimaldab andurit "uuesti käivitada" - kui see tuvastab teid ainult üks kord, siis alati aegub, siis on aeg see lüliti liigutada!

Testimise hõlbustamiseks lühenesin ajutiselt tulede põlemise aega umbes 12 sekundiks, selle asemel et oodata umbes 2 minutit. Pange tähele, et kui selle täielikuks hävitamiseks kulub vähem aega, ületab kood alati maksimaalse aja ja kaob koheselt.

LED -ribade jaoks peate ribad ribal märgitud punktides lõikama. Seejärel lõigake terava noaga (kuid olge ettevaatlik, et mitte lõpuni läbi lõigata!) Läbi veekindla katte metallribani ja seejärel koorige see ära, paljastades kaks jootepatja. Pange neile jootet (jälgige, et need üle ei kuumeneks) ja kinnitage kahe südamikuga traat. Seejärel jootke juhtme teises otsas pistikule, et saaksite selle vooluahela juhtimiseks pistikupessa ühendada.

Märkus: kuigi ostsin LED -ribade jaoks umbes 90 -kraadised pistikud, millele saate lihtsalt libiseda, AGA leidsin, et need loovad nii halva ühenduse, et need vilguvad või ebaõnnestuvad. Seetõttu lõikasin ribad soovitud suurusele ja jootsin LED -riba tükkide vahele ühenduskaabli. See aitas ka siis, kui pidin kapi alla riba jooksma, kuna pidin tegema pikemaid ühendusi, kus olid nõudepesumasin ja külmik.

Ühendage kõik kokku ja ühendage toiteallikas vooluvõrku. Kui liigute PIR -anduri lähedale, peaks see käivituma ja peaksite nägema, et tuled tuhmuvad.

Kui nagu minul tuled kustuvad vales järjekorras, uurige lihtsalt välja, milline kaabel on, ja eemaldage/vahetage kaablid teise pistikupessa, kuni see kenasti tuhmub.

Võib-olla soovite kohandada ka programmi seadeid (märkasin, mida pikemad on LED-ribad, seda tumedamad on need "täieliku heleduse korral") ja võite lihtsalt arduino oma arvutisse ühendada ja uue programmi uuesti üles laadida.

Kuigi ma kuskilt lugesin, et pole hea mõte Arduinole kahte toiteallikat (USB annab ka toite), ühendasin lõpuks arduino toiteallikaga ja ühendasin seejärel ka USB -ühenduse arvutiga Sain toimuvat jälgida jadapordi monitori abil. See toimis minu jaoks hästi, nii et kui soovite ka seda teha, olen jätnud jadasõnumid koodi.

Kui olete kinnitanud, et kõik töötab, on aeg kõik kastidesse mahutada. Selleks kasutasin lihtsalt kuuma liimi.

Kui vaatate karbis oleva asja asukohta, näete, et MOSFET -plaadid võivad istuda kasti mõlemal küljel ning nende silmuste väljundi kaabel ja 2,1 mm pistikupesa saab seejärel asetada järgmisena MOSFETile ise läbi ava ja kinnitatud mutri, et seda paigal hoida. Väike liimitükk aitab neid paigal hoida, kuid neid saab vajadusel uuesti eemaldada.

Arduino peaks asuma kasti ülaosas külili ja toiteallika blokeerija peaks olema allosas.

Kui teil on aega kõigi kaablite mõõtmiseks ja uuesti jootmiseks, tehke seda julgelt, kuid kuna see on nii karbi sees kui ka tööpinna all peidetud, olen jätnud oma "rottide pesa" juhtmete keskele kasti (eemal MOSFET -ide jahutusradiaatoritest, kui need kuumaks lähevad).

Seejärel pange karbile lihtsalt kaas, ühendage see vooluvõrku ja nautige!

6. samm: kokkuvõte ja tulevik

Loodan, et see oli teile kasulik ja kuigi ma kujundasin selle oma uue köögi jaoks (nelja LED -elemendiga), on see hõlpsasti kohandatav muuks otstarbeks.

Ma leian, et me ei kipu kasutama peamisi köögitulesid, kuna need LED -id annavad enamiku eesmärkide jaoks piisavalt valgust ja muudavad köögi huvitavamaks.

See on minu esimene Arduino projekt ja kindlasti ei jää see minu viimaseks, kuna kodeerimisosa võimaldab mul kasutada oma (roostes!) Kodeerimisoskusi, mitte elektroonilist disainiprotsessi ning Arduino ühenduvus ja tugi pakuvad palju tõeliselt lahedaid funktsioone ilma vajaduseta teha palju elektriahelaid.

Ma oleksin võinud lihtsalt osta MOSFETid (või kasutada mõnda muud meetodit) LED -ribade suure voolu juhtimiseks, kuid see oleks tähendanud tugikomponentide (diood, takisti jne) ostmist ja SMD LED plaadil oli kasulik, nii et tundsin, et maksan laudade eest väikese lisatasu, see oli õigustatud.

Võib juhtuda, et soovite seda muuta, et juhtida teist tüüpi valgustusahelaid või isegi ventilaatoreid või muid teie konkreetse projekti mootoriahelaid. See peaks töötama samamoodi ja impulsi laiuse moduleerimise meetod peaks nende seadmetega hästi toimima.

Meie köögis peaksid tuled olema rõhutamiseks, nii et me kasutame neid kogu aeg. Algselt kaalusin siiski valgusanduri lisamist, et võimaldada sisselülitatud olekut ainult siis, kui see on piisavalt pime. Koodi etapiviisiliste silmuste tõttu oleks lihtne Arduino ühele analoogpistikule lisada valgusest sõltuv takisti ja seejärel muuta väljalülitamise tingimust, et lihtsalt oodata, kuni andur ja LDR olla alla teatud väärtuse, näiteks samas ((digitalRead (SENSOR) == LOW) ja (LDR <= 128));.

Andke mulle teada, mida te arvate või mida teete selle ja muude soovitustega!