Kiudoptilised tiivad: 24 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:47

Juba mõnda aega olen süvenenud lihaprojekti, nii et kui Joel filmist Ants on a Melon palus mul oma uute kiudoptiliste toodete turuletoomiseks kostüümitükk teha, võtsin selle rõõmuga vastu. Kasutasin oma kiudoptilise kleidi ja mantli jaoks tema eelmise põlvkonna taskulampi ning tema juhendis Kickstarter saate rohkem teada selles juhendis kasutatava uue värvi muutva taskulambi kohta. Seda oli lõbus teha ja pildistada - suur tänu minu vingele fotograafile Lisa Donchakile ja modellile Mara Harrisele!

Selle disaini piirangud olid väljakutsuvad, kuna see pidi olema kõigile sobiv, meeldima laiale publikule ja loomulikult ka toodet näitama. Pärast mõningast edasi -tagasi otsustamist valisime tiibade komplekti, mis andis mulle ettekäände teostada disainiidee, mis mul on juba ammu olnud.

Mulle meeldib tiibade siluett ja draama, kuid konstruktsioonitükkidel on oma puudused. Olen rikkunud kabiinis oma osa tiibadest ja mul oli raske rahvahulgast läbi pääseda või neid mitte kanda, kartuses rahvahulgast kedagi vigastada. Neid on ka üldiselt tülikas pakkida ja nad jäävad sageli koju, sest ühe kostüümitüki eest ei tasu tervet kohvrit. Neid lõkse silmas pidades kasutasin tiibade kuju loomiseks ära kiudude endi, hoides samal ajal aluse üsna minimaalsena, mis võimaldab hõlpsat transportimist ja liikumist suure tiibade komplekti mõjuga. Kuigi on asju, mida ma järgmisel korral muudaksin, olen nende väljanägemisega päris rahul!

Tarvikud

Olen võib -olla mõned asjad unustanud, kuid see on enamik sellest, mida kasutasin:

Kiudoptiline komplekt (taskulamp ja kiudoptiline kimp): selles projektis kasutatud kiudoptilised komponendid on taskulamp RGB Critter ja 360 -kiuline kiudoptiline tarvik firmalt Ants on Melon. Uued taskulamp ja kiudoptilised tarvikud on saadaval Joeli kickstarteris. Kuna kickstarteri tooted ei lähe kohe kohale, siis kui soovite neid tiibu nüüd teha, saate tutvuda mõne muu turul oleva kiudoptilise piitsaga või teha torke ise elektroonikat teha. Need kaks juhendit (Meduusiseelik ja Fiber Optic Fairy Wings) kasutavad väiksemaid kimbusid, kuid on heaks inspiratsiooniks oma valgusallika ja fiiberoptika loomisel.

Nahk: umbes 7 untsi või 3 mm on see, mida ma kasutasin. Ma arvan, et see oli hea paksusega ja ei läheks vähemalt tiibade jaoks palju õhemaks. Kaunistuste ja seljaosade peal võiksite õhemaks minna. Kasutasin viimistletud nahka, sest mind ei huvitanud veel ühe värvimisetapi lisamine, kuid köögiviljapruun võib selle jäikuse tõttu tõesti hästi toimida. Lõpuks ostsin Tandylt ka 72 "3/4" rihma, kuna ostetud nahk ei sobinud hästi lihvimiseks.

Riistvara: needid (kasutasin keskmist kahekordset korki, valige kõigepealt nahk ja hankige selle naha kahe kihi jaoks õige suurus), klõpsud, 3/4 tolli pandlad (3) ja

Leiud: veniv läbipaistev nöör kiudude õmblemiseks, tugev õmblusniit naha õmblemiseks, superliim (ma kasutasin locktite'i) ja 1/2 "x1/2" vahtlint nahakihtide eraldamiseks. See on palju rohkem vahtu kui mul vaja, nii et mõni muu materjal võib selle jaoks töötada, kui teil on mingit vahtu või neopreeni, mille saate käepärast virnastada.

Tööriistad: selle projekti jaoks kasutasin raskeveokite tööstusmasinat, kuid stantsimist ja õmblemist võis teha ka käsitsi. Põhilised tööriistad, mida kasutasin, olid ühe auguga augurauad, terav pöörlev lõikur, joonlaud, lõikematt ja vastupidav laud, nahast haamer, ääreriist, must nahkvärv, rasked õmblusnõelad. Ülaltoodud klõpsude ja neetide seadistamiseks saab nende jaoks seadistusvahendeid osta eraldi või ühe komplektina. Sõltub teie vajadustest, millesse soovite investeerida, kui teil seda tööriista veel pole.

Samm: kujundus ja muster

Alustasin üsna selge kujundusega. Ma tahtsin, et kiud ulatuksid õlgadest tiiva kuju loomiseks ja alus oleks must nahk, millel on suleline välimus. Tahtsin, et õlgadelt tõstetaks rohkem liikumist ja kuju. Selleks, et piitsa käepidet tagasi mahutada, tuli esmalt meelde midagi ümbrise stiilis. Hakkasin uurima erinevaid rakmete disainilahendusi ning olles ammutanud inspiratsiooni veebisaidilt WaterFallWorkshop Etsy jt, jõudsin ülaltoodud visandile.

Selle mudeli koostamine oli tõeline väljakutse. Tahtsin, et kiud oleksid altpoolt enamasti vaate eest varjatud ja kuidagi läbi paksu naha. Mulle meeldis idee tiivalaadsest välimusest, kuid ei tahtnud üksikuid sulgi, seega läksin kaheastmelise lähenemisega, et pakkuda kiududele ühtlasemat pinda. Mõned disainiprobleemid olid kiudude söötmine neid kahjustamata ja kuidas vältida liiga palju paksu naha kihti, mis olid kinnitatud ühte kohta. Paberi kasutamine prototüübiks ei olnud ideaalne, kuid see oli parem kui kangas ja tegin nii palju kui võimalik.

Õppisin esimesest jooksust üsna palju ja tegin siin lisatud mustris mõningaid muudatusi. Lisatud mustritükid on trükkimise hõlbustamiseks kirjaga või seaduslikud, kui soovite seda tööriista kasutada või sulgede tekstuuri üldse vahele jätta ja teil pole juurdepääsu laserlõikurile. Kui laseri jaoks vormindatakse, on tükid kõik sees, kuid piirjooned pole veel laseriks vormindatud ja ma ei lisanud ühes dokumendis esitatud tükke, kuna paigutus sõltub teie naha mõõtmetest. Pange tähele, et see muster sobitati Joeli Kickstarteri taskulampiga, nii et kui töötate teise tootega, tehke vastavalt kohandusi.

Järgmistes sammudes näitan, kuidas ma mustri tegin, juhuks kui soovite teha mõningaid variatsioone.

2. samm: alusmustri loomine

Alustuseks lõin aluse mustri. Tegin tagumise kühmu päris kaugele alla, et tiivaliku kuju jaoks oleks rohkem vertikaalset ruumi. Alustasin kangaga, seejärel kandsin paksule paberile, kuna see on konstruktiivsem ja seda on kerge kääride ja teibiga reguleerida.

3. samm: testige aluse mustrit

Pärast paberile ülekandmist lisasin esimese mustri iteratsiooni proovimiseks reguleeritavad paberrihmad.

Panin selle vormile ja panin fiiberoptika maha, et kontseptsiooni võimalikult palju testida. Vormi kasutades suutsin teha mõningaid väikeseid kohandusi, näiteks seda, kui kõrgele vajasin taskulambi kinnitamiseks tagataskut. Kuid tähtsam osa, mida pole pildil, on proovida seda erinevate kehatüüpidega sõprade seltsis, et aidata mul peaaegu universaalsel kujul kitsendada ja määratleda, kui kaua peavad rihmad olema erinevates kohtades, et need sobiksid suurusega..

4. samm: tiibmustri loomine

Kui alus tundus kindel, liikusin tiibadele. Tahtsin, et tiivulised tükid tõuseksid aluse küljest, et anda kiududele mingi kuju, kuid polnud päris kindel, kuidas tükid integreeruvad tagataskuga, kust kiud alguse said. See käis mitmete iteratsioonide all, kuni ma jõudsin viimase pildi mustrile, kuna see kattis tagantpoolt vaadates üsna hästi kiudude kimbud ja oli tiivuliste kihtide vahel korralikult eraldatud.

Üks viimaseid kaalutlusi oli see, kuidas tiivad kinnitatakse. Tahtsin selja viimistleda nahast riba ja neetidega, kuid neli kihti paksust 3 mm nahast tekitaks mahuka liikumatu serva. Selle lahendamiseks kavatsesin nihutada kaks tiiva kihti servast umbes poole tolli kaugusel ja kasutada lõhe sulgemiseks nahast riba ja neete.

5. samm: nahatestid

Testi test! Ja kui arvate, et olete selle proovile pannud, siis eriti kui teil on ainult üks löök, et see lõplikule kangale/nahale õigesti saada:)

Alustasin oma nahasätete testimisega. Mul oli nii köögiviljapruun kui ka kena musta värvi nahk ja katsetasin neid mõlemaid laserlõikuril. Tahtsin musta kasutada, kuna see säästaks naha värvimise vaeva ja läksin sellega edasi. Üks huvitav laserlõikamise soovimatu kõrvalprodukt oli see, et rasterprotsessis värv pihustatakse mustast eemale, nii et mõistsin, et pean selle probleemi lahendamiseks mõne värvi lisama. Mis viis järgmise probleemini, milleks oli see, et see muutis musta tooni. Nii et pärast mõningast agressiivset niiske rätikuga nühkimist suutsin rastrijäljed soovitud musta toonini saada ilma värvikihist läikimata.

Järgmine katse oli tagumise viimistluse ja neetide ümber. Nagu viimases etapis mainitud, suleksin rihmaga tühiku, kuid kahe tiibkihi tekitatud äär oli väga paks ja tähendas, et rihm oleks järsu nurga all ja needid suure surve all. Neetide nurga alla löömist tuli veidi harjutada, kuid lõpuks õppisin neetide kinnitamise aluse stabiilsuse huvides laua külge kleepima ja haamriga õrnalt joondama vastavalt neetide nurgale.

Samm: prototüüp 1

Selles etapis tegin kunstnahast prototüübi. Kahjuks ei toimi kunstnahk palju nagu nahk ja ma oleksin pidanud valima teistsuguse prototüüpikanga. Siiski sain katsetada kiudude üldist kujundust ja suunda ning välja mõelda, kuhu nende jaoks auke teha. See ütles, et aukude asukoht, mille ma selles etapis kindlaks määrasin, ei olnud paksu lõppnaha puhul ideaalne. Lisatud mustris on mul sammus 3 augud, mis on parema vahemaa tagant.

Katsetasin ka seda, kuidas sulgede otsa kiud kinnitada. Ma lootsin kasutada pisikesi tõmblukke, et asjad lihtsad oleksid, kuid perfektsionistina olin see liiga märgatav ja valisin selle asemel veniva selge niidi.

Pärast seda, kui olin seda paljude sõprade peal uuesti proovinud, otsustasin, et see on piisavalt lähedal, et seda lõpliku kanga/nahaga valida.

Eek! Siin me läheme!

Samm: lõigake ja viimistlege rihm

Kuna mul oli vaja päris pikki rihmasid, lõikasin enne laserlõikuri mustri välja panemist vajaliku pikkuse. Nagu varude nimekirjas mainitud, ostsin lõpuks Tandylt eelnevalt valmistatud rihma, kuna see lõppes ilusamalt kui minu valmistatud rihmad. Kuid olenemata vajalikest pikkustest olid järgmised:

Tagumine/külgmine rihm: rihm, mis oleks neetitud selja siseküljele, toimib ka eesmiste rihmadena, mis kinnitatakse rinna all olevate rakmete külge. Erinevate suuruste mahutamiseks oli minu kogupikkus 45 , kuid sõltuvalt teie suurusest võiksite ka vähem ära saada. Selle rihma pikkuse määramiseks oleks ideaalne pikkus sisekõvera allapoole rinna all oleva rihma külge mõlemal küljel.

Rinnarihma all: see on lihtsam ja peab olema teie rinnaaluse/rindkere alumise suuruse pluss umbes 6 tolli luku ja muu jaoks.

Külgrihma pandlad: Rinna all oleva rihma külge on lõigatud kaks lühikest pandlaga rihma. Ma tegin need kokku 4 tolli pikkuseks, mis tähendab, et teil on vaja umbes 8 tolli, et olla turvalised tagasi voltimiseks ja neetimiseks.

Lõika rihm võimalikult puhtaks. Seda on isegi terava pöörleva lõikuriga lihtsam öelda kui teha. Ma arvan, et oleksin paremini hakkama saanud noa või järgmise taseme pöörleva lõikuriga. Need osutusid hästi, kuid nahk ei soodustanud külgedel kena viimistlust. Selle nahaga ei saanud ma muud teha, kui kasutada serva tööriista, et sulgedest siseservad maha lõigata. Kui aga kasutate nahka, mis muutub läikivaks, annab see pärast servade korrastamist viimistletud, professionaalse välimusega rihma jaoks hea läike.

8. samm: pange lasermuster välja

Kuna nahka müüakse tavaliselt ebaühtlastes tükkides, nõuab tükkide paigutamine teatud planeerimist ja hoolt. Minu tükil oli väike auk, mida tuli vältida, ja pidin vastavalt oma mustritükkide paigutust kohandama.

Samm: laseriaeg

Kui olin kindel, et paigutus on kindel, tegin mõned õhupassid ja läksin selle juurde. Selle raster võttis kaua aega, umbes tund. Lõikamine oli üsna kiire.

Ilmselt mõtlete, millised olid minu seaded, aga arvake ära ?! Pärast eelmisel päeval tehtud katsetusi ei olnud seaded, mille arvasin, et olin valinud, piisavalt tugevad. Ma ei kontrollinud enne tüki mahavõtmist põhjalikult ja minu hämmastuseks oli see lõiganud ainult 2/3 teest! Minu jaoks oli lõbus, et sain kulutada aega digitaalse mustri loomisele, et "protsessi kiirendada", et saaksin selle ka käsitsi välja lõigata! Ohkama. Mitu planeerimata tundi hiljem lasin oma tükid lõpuks välja lõigata ja kokkupanemiseks valmis olla.

Siit saate teada, et kõige parem on natuke üle jõu käiv võimendus, kuna optika võib sellisel suuremat tööd tehes häguseks minna ja voolu kaotada.

Samm: valmistage tükid kokkupanekuks ette

Enne kui midagi kokku õmblesin, värvisin rastrimustri mustaks, pühkides üleliigse värvaine põhjalikult püsti, kuna sain teada, et see oli minu testis vajalik.

Järgmisena lõin augud, kus plaanisin kiud läbi viia iga tiivulise kihi ülaosani. Tagantjärele mõeldes oleksin pidanud ka selle osa laseriga laskma, kuid kuna ma laserseadete niikuinii ära rikkusin, oleksin neid igal juhul löönud. Teil on õnne, et kui teete selle projekti ja teil on juurdepääs laserlõikurile, on augud failides!

Lõpuks torkisin oma nööriga auke, kuhu oleks vaja kiud õmmelda. Lõpuks sidusin need kinni ainult sulgede otstest ja teist aukude rida, mida ma sulgede siseküljele lähemale torkasin, polnud vaja.

Samm 11: Tagatasku õmblemine

Ja nüüd lõbus osa - selle vinge tööstusliku masina kasutamine! Olen varem tööstusi kasutanud, kuid see sobib ideaalselt naha jaoks, kuna seda saab aeglustada, et seda paremini kontrollida. Naha õmblemisel saate ainult ühe lasu, nii et aeglane ja ühtlane on tee. Kui teil pole juurdepääsu sellisele masinale, saab selle ka käsitsi stantsida ja õmmelda.

Kõigepealt õmblesin aluse keskosa alla 3 -tollise rihma, mis hoiaks käepidet paigal. Jätsin selle pikkusega varuks, et saaksin mõõta suurust, kui ülejäänud tagatasku on kokku pandud Järgmisena õmblesin kõik küljetükid, joondades mööda põhja. Et mahutada rinnapaela koti põhja, õmble ainult umbes 1 tolli tagumistest osadest.

12. samm: õmble painduvad paneelid

Nagu mõnede nahkrõivaste puhul tavaline, otsustasin lisada joonisele mõned venituspaneelid, et lisada tükile paindlikkust. Ma lootsin, et see paindub, et kandma paremini erinevaid kehakujusid ja liikumist. Lõpuks, kui valmis tükk osutus üsna jäigaks, arvan ma siiski, et see aitas.

Nüüd, kui alus oli kokku õmmeldud, liikusin edasi tiibadele.

13. samm: õmble tiivad kokku

Enne tiibade lisamist alusele õmblesin need kõigepealt üksteise külge, et hõlbustada alusele kinnitamist. See oli üsna lihtne, kuna see hõlmas õmblustõmblust mööda siseserva.

14. samm: õmble tiivad alusele

Järgmine oli viimane õmblus. Nagu varem kirjeldatud, nihutasin tiivad aluse siseservast kõrvale, et vältida suurt jämedat neljakihilist serva. Selle keskel hoidmiseks joondasin esmalt tükid ja alustasin keskelt, õmblesin kummagi poole servast umbes 1/2 nihkega

Kui mu eesmärk oli algselt olnud see, et lõplik trimmimine katab augud, kust kiudoptilised materjalid läbi keeratakse, mõistsin, kui raske see minu kasutatava naha paksusega oleks, ja püüdsin selle asemel lihtsalt õmblusjoone katta.

Samm: lisage Snaps

Nüüd, kui õmblemine oli lõpule jõudnud, läksin riistvara juurde. Tagakoti täitmiseks alustan kahe külgkinnitusega ja ülemise klõpsuga. Lisasin klõpsud, kasutades kinnitusseadet, alust ja haamrit. Jättes alumise klõpsatuse viimaseks, lisasin paigutuse määramiseks kõigepealt kiudoptilise käepideme ja kärpisin alumise nahkriba vastavalt vajadusele, et see oleks tihedalt istuv.

Lõpuks lõikasin käepidemel olevatele juhtnuppudele juurdepääsu saamiseks akna lahti. Üks asi, mida tuleb märkida, on see, et kuigi teie kiud võivad tunduda olevat ühes suunas, on käepidemel kombeks keerduda. Sellega pole palju teha, kuid teadke, et isegi kui jagate oma kiud ideaalselt kimbu keskele ja näib, et käepide puhkab ühtlases kohas, võib see aja jooksul keerduda ja tähendab, et peate käepideme lahti keerama vaid natuke, et hoida nuppe avatud aknaga joondatuna. Õnneks töötab toode hästi isegi siis, kui see pole tihedalt kokku keeratud.

Samm: lisage rindkere rihm

Rinnarihma lisamiseks alustasin D -rõnga lähenemisega. Kuid pärast selle tüki lõpetamist mõistsin, et see on disainiviga. Ees olev lukk ei ole tsentreeritud, kui see pole spetsiaalselt ühele inimesele kohandatud. Maksimaalse paindlikkuse tagamiseks peaks rihm läbima käepidemekoti.

Selle probleemi lahendamiseks eemaldasin D -rõngad ja kleepisin naha põhjaga kokku, toites rihma kiudoptilise käepideme taha (vt kaks viimast fotot).

17. samm: kinnitage trimm

Viimane suurem ehitusetapp oli viimistlusviimistluse lisamine, mis toimib ka ees kinnitusrihmadena. Kuna keskkaare kõver oli päris sügav, pidin esmalt naha vormima, et see sobiks. Pärast mõnda naha niisutamise ja painutamise istungit sobis see päris hästi ja oli kinnitamiseks valmis.

Alustades keskelt, lõin auguga, mis oli trimmitud keskel ja otse vastu põhiosa tiibade õmblusjoont, seejärel kinnitasin neediga. Kui mäletate, et see oli disainielement, siis katsetasin kõigepealt natuke, kuna nahkviimistlus on märkimisväärse nurga all ja seda osa on lihtne segi ajada. Viimase osaga alustades olin sellest juba aru saanud, kuid siinkohal tuleb märkida, et needipõhi on kas otse teibitud või sellel fotol, mis toetub minu teibitud haamriplaadile, et saaksin pange sellele mingi suunav jõud. Samuti on oluline, et te ei lööks liiga kõvasti ja hoiaksite löömise suunda ka veidi nurga all, vastasel juhul muutusid needid deformeerituks.

Töötasin neetide abil eesmise neetini, püüdes asju sümmeetriliselt hoida ja asendades aeg -ajalt needi. Kui teil on vaja needi välja vahetada, on hea, kui käepärast on tangide ja klambrite komplekt, et neid eemaldada ja välja lõigata.

18. samm: tehke külgmised pandlad

Viimases etapis lisatud rihma lahtised otsad kinnituvad nende libisevate pandlate kaudu esiküljele. Neid oli lihtne valmistada ja lõpuks tegin need lühemaks (4 ) pärast seda, kui olin oma tükki proovinud mõne väiksema sõbra peal.

Alumine silmus peab olema piisavalt suur, et seda hõlpsalt üle rihma libistada, ja ruumi rihma lahtise otsa hoidmiseks, kui see jääb pikemaks. Alustasin sealt, kinnitades neediga. Järgmisena märkisin, kuhu pandla silmus peaks minema, ja lõin selle jaoks augu. Sellise keskvarda pandlaga ümbritseb nahk keskjoone ümber keeleauguga. Siinkohal oleksin saanud neediga kinnitada, kuid valisin õmblemise, arvestades nende lühikest aega.

19. samm: kiudude söötmine

Kahjuks ei dokumenteerinud ma seda sammu nii hästi, kui sooviksin, kuid kui ehitus oli lõpule jõudnud, saabus kiu aeg. Mõlemal küljel on kaks kimpude komplekti, millest üks jookseb aluse ja esimese tiibkihi vahel ning teine esimese ja teise tiibkihi vahel mõlemal küljel. Sealt jooksevad väiksemad kobarad läbi aukude ülemisele küljele.

Enne selle sammu alustamist loendasin kiud ja arvutasin, kui palju tuleks iga augu kaudu keermestada. Ülemisel tiibakihil on 11 ja alumisel 12 auku, nii et 360 kiudude ja 46 kogu joonega on vastus lihtsalt häbelik 8. Kui täpne olla, siis 4 mõlemalt küljelt vajab vaid 7 ja ülejäänud 8.

Selle protsessi seadistamiseks alustasin kimpude lahtiharutamisest ja jagamisest ühtlaselt pooleks. Siin pildil pole, ma sidusin selle tõmblukuga aluse külge, et see kindlalt paigal püsiks, lootes, et see hoiab ühtlast asendit ja ei väänata ega pööra nii, et see segaks tagumises kotis olevate nuppude joondamist. Kahjuks, nagu ma olen õppinud nendega töötama, on see, et olenemata sellest, kui asjad on joondatud, nihkub see aja jooksul sageli niikuinii, nii et tehke parimat.

Kui asjad olid stabiilsed, tõmbasin välja 8 (või 7) kiust koosnevad rühmad ja torkasin need ülemisele küljele. Seda oli mõnes kohas lihtsam öelda kui teha ja pidin mõned augud mööda teed baasist kaugemale lööma, et saaksin neile ligi pääseda, eriti alumisel tiival. Õppetunnid!

20. samm: siduge kiud ära

Kui mul õnnestus kõik kiud läbi tõmmata ja olin hoolitsenud, et need kõik ilusti istuksid, oli aeg need kinni siduda.

Paksu nüri õmblusnõela ja veniva selge nööriga õmblesin läbi enda tehtud välislõiked, pakkides kaks korda kiudude kimbud ja sidudes need kahe tiheda ruudulise sõlmega.

Kui kõik on kinni seotud, panin igale tilgale superliimi. Kui olen kuivanud, lõikasin lahtised otsad ära.

21. samm: kiudbaasi kinnitamine

Kui kõik kiud olid paigas, mõistsin, et mulle ei meeldi, kuidas kimp selles jaotises välja näeb. Tagantpoolt tundus see puhas, kuid küljelt paistis sellest liiga palju valgust. Valgusploki lõikamiseks ja visuaalse huvi lisamiseks mässisin mõlemad küljed musta nööriga. Nööri paigal hoidmiseks lõin mähise alguse kindlustamiseks augu keskmisesse tiibkihti ja mähiseotsa kinnitamiseks lõin keskele kaks auku. Lisatoena sidusin kimbud sama selge elastse nööriga alla ja viimistlesin sõlmed enne lõikamist superliimiga.

Tagantjärele mõeldes olen ma võib -olla kujundanud asju nii, et nahkklapp katab selle paremini, kuid arvestades disaini, aitas see mul piisavalt.

22. samm: lisage Wingsile lift

Minu esialgses konstruktsioonis oli tiivaosadel üksteise ja aluse vahel üsna palju tõstejõudu, kuid nagu ma kahtlustasin, võib see juhtuda, kui kihid on kiududega kaalutud, varisesid need üksteise peale.

Aitamiseks sain natuke 1/2 "x1/2" eva liimvahtu, et lisada veidi tuge ja eraldada. See aitas kindlasti, kuid kui ma seda uuesti teeksin, oleks huvitav mustriga liialdada, et oleks loomulikum eraldatus. Vahelduseks oleks huvitav teha see millegi jäigemaga, kuigi see tükk osutus piisavalt jäigaks.

23. samm: lõigake kiud

Ja nüüd viimane natuke hirmutav osa!

Tahtsin luua tiivulise kuju, mille esiosa oleks suhteliselt lühike ja tagaosa pikk, kuid mul polnud aimugi, kas kiud käituvad, kui nende kaal on kadunud. Alustuseks lõikasin iga kimbu üksteisega ühele tasandile, alustades sellest, kus soovisin olla kõige lühem, ja lõpetades pikimaga, seejärel tõmmates nende vahele sirgjoone ja kärpides vastavalt. Tegin seda peamiselt maapinnast kauguse mõõtmisega. See andis mulle esimese ülevaate, kuidas see välja näeb.

Ühel küljel olid kiud sissepoole paindes üsna ühtlased, kuid teine oli kõikjal. Katsetasin kuumusega mõnede varude kaunistuste peal. Sain teada, et seda on lihtne ületada, kuid kuju on võimalik muuta ilma kiudu hävitamata.

Selleks võtsin tüki kleidivormilt maha ja asetasin kiud maapinnale, kimp korraga sirgeks. Kasutasin jala ja ühe käega õpetatud kimbusid vastu põrandat ning teise käega õrnalt soojust peale. Kui kiud kuumenevad piisavalt, et oma vormi vabastada, toimub väike nihe ja pärast mõningast harjutamist näete hetke, kui see juhtub. Kui see on tehtud, katkestage kuumus kohe ja hoidke seda mõne sekundi jooksul kõvaks. Pärast kõigi kiudude alumise poole sirgendamist, kuigi mitte täiuslik, oli kuju külgede vahel oluliselt ühtlasem.

Viimase sammuna kihitasin iga kimbu, nagu on näidatud viiendal fotol, valguse punktide paremaks jaotamiseks.

24. samm: võtke öö vastu

Ja nüüd olete valmis öö vastu võtma!

Kindlasti postitage I Made It, kui te seda teete, mulle meeldib näha, kuidas inimesed minu kujundusi kohandavad!

Raputa neid õlgu ja naudi oma tiibu:)