LED -prožektorite mahalangemine: 11 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:47

Nüüd on minu taldrikul tavaliselt palju asju, kuid ma vihkan seda, kui asjad lihtsalt ei tööta. Mõnikord võib see olla lihtsalt õnnetu ja ma olen lihtsalt teine MTBF -i statistika, mis jääb histogrammist välja, neile, kes teavad selliseid väiteid, mida teate kus ma olen, Igatahes on juhtumiks ülaltoodud LED -prožektor. Algselt ostsin 3 eset ja ausalt öeldes on need juba üle aasta üsna hästi vastu pidanud ja kaks allesjäänud on endiselt tugevad. Üks neist kahjuks loobus kummitusest ja seisis silmitsi teise hankimisega. Hinnalt on nad Ühendkuningriigis umbes kümme eurot ja selle eest, mida saate, ei saa te kurta. Nad kiirgavad kena 10 W pehmet valgust ja sobivad ideaalselt veranda jaoks või nagu ma olen neid aias ümber valgustanud. Need on peened ja meeldivad.

Enamik inimesi nõustuks sellega ja läheks edasi….. Mõtlen, miks see ebaõnnestus … kas me hoolime….. Neile teist, kes tahavad jahtida, hüppavad selle sarja numbrisse 10. Kui keegi teine soovib lugeda a jada… siis lugege edasi….

See ütleb selgelt, et LED ei ole vahetatav … sama hästi võib öelda, et sees pole kasutaja poolt hooldatavaid osi … minu jaoks on see punane kalts härjale … niikuinii, isegi kui neid pole, saame alati piiluda … kas see on hea disain?

Kohe kruvikeerajaga … aeg sügavamalt vaadata …….

Praegusel hetkel on õige aeg oma jutlustamispea peale panna ja nagu teisedki teemad, mida olen kommenteerinud võrgu ja pinge üle 60 V kohta, olge äärmiselt ettevaatlikud. Ma ei vastuta selle eest, et keegi selle asjaga haiget saaks ja kui te ei tea, mida sa teed siis ära. See on nii lihtne. Kui peate ja olete piisavalt uudishimulik, ühendage see alati toiteallikast lahti ja olge ettevaatlik võimalike tühjenenud pingete suhtes, mis võivad püsida, need siiski haiget tekitavad. Kui peate loenduriga ühendama mõõtke absoluutseid pingeid, seejärel lülitage toide välja, ühendage testimõõtur ja lülitage uuesti sisse. Töötage alati ühe käega ja veel parem sobiva rccd -ga. Maa on korpusel maandatud, kuid PCB -diagrammil pole seda, kui see on dioodiga isoleeritud. Kui kasutate skaalat, siis hõljutage katsekeha eraldustrafo kaudu või muidu mitte. Ärge hõljutage ulatust ega kiusatust tõsta selle maandusnõela, selle halba tava ja see võib ununeda, kui see jäetakse.

Teid on hoiatatud… surm võib olla saatuslik! Nii etendusega.

Samm: keerake kurjategija lahti

Nüüd on liitmiku tagaküljel kruvitüüpi kaablikate, mille all on foto järgi 3 klemmi. Vastavalt märgistusele LNE eemaldasin kaabli ja ühendasin teise toitekaabli, mis oli minu teada kindlasti pingestatud. Ühendatud…. mitte vorst… tüüpiline. Liitmiku ümberpööramine märgib, et see on kinnitatud 4 x 3 auguga ristlõikega, mis otsib turvakruvisid, mis pole. Ma arvan, et saate selle jaoks tööriista osta, kuid pole vaja öelda, et mul seda polnud. Võimalik, et see on osa CE spetsifikatsioonist. Need on süvistatud tagumises valuvormis, et muuta teid valjemaks! Pool tundi hiljem ja mõne valiku sõnaga eemaldati esiklaas, et mõne valgusdioodi ülaosas oleks keskne hajutiga helkur … See. Helkurit hoidis paar phillipsi ja trükkplaat hoiti isoleeritud kaanes. Ühendused trükkplaadiga on ühendatud ja kinnitatud 240 V ühendussõlme kaudu. Seda näete pildi paremal küljel. Pange tähele ka maandust, mis tuleb sisse ja on kinnitatud survevalatud korpuse külge. Olen rõhutanud valuvormi korpuse kahte piirkonda, mis hoiavad maiustusi. Sinise äärisega ala sisaldab LED -e, mis on kinnitatud 2 kruvi ja kihi heatsink pasta, kirjeldan neid hiljem põhjalikumalt. Punane ala on koht, kus trükkplaat asub.

Miks see siis ei tööta!

2. samm: Nitty Gritty

Nii et vooluvõrku siseneb liin ja neutraalne [punane/sinine] ning see ühendatakse trükkplaadiga ühest otsast. Samuti on kaks juhtmest, mis jätavad PCB punaseks ja siniseks, mis ühendatakse led -plokiga. Teeme mõned kiired kontrollid, et näha, kas see on kiirparandus, näiteks läbipõlenud kaitse jne. Kui arvesti on oomidel, kontrollige kaitset [punane plokk], mis on rajal vahetult pärast otsevoolu punast. Surnud lühike, mis on üks kord hea uudis. Kuna kaitse pole läbi põlenud, tähendab see, et kõik, mis võtab voolu, pole lühike või seade, mis lülitab toite, pole lühis või mõni muu seade üle HV -rööpa, mis võib olla hea, aga kui seal on mõni pool, võib see olla halb.

Mis saab edasi … silla alaldi täis, mis söödetakse magnetfiltriplokki, mis koosneb kahest korgist ja kahest magnetiliselt ühendatud mähist. See on kaks mähiste moodustajat ühises ferriitkarbis. See toimib kahel viisil, hoiab tavalise müra väljastpoolt eemal ja hoiab kõik lülitusmürad sees, tõenäoliselt ka UL- või CE -nõue. Korkid asuvad üle võrgu ja on vastavalt 400 V pingele, mida näete ülaltoodud fotol. Igatahes see ei lakka töötamast, nii et mis saab edasi. Tundub, et see jookseb kokku mõne takisti ja mingisuguse kiibiga … kahtlemata on buck -regulaator, kuna vooluvõrgust on otse toiteallikate jaoks palju kõrgem. Vaatame üle selle kõikvõimaliku vooluvõrgu korgi. Selle nimivõimsus on 400 V @105 ° C, nii et rööp asub sellel üle, mis tänapäeval on 220 V AC RMS või 220 x 1,414 [root2] = 310 V DC ISH. Siin lühike kõrvalepõige. Võrgu vahelduvvool on 50 Hz juures rullides piisavalt vastik, kuid vähemalt piisavalt armuline, et läbida nullpunkt iga 10 ms tagant, 300 V alalisvoolu ei löö see lihtsalt kõvasti … kuidas ma tean? … ärge küsige.. nii välja arvatud juhul, kui teil on südame seiskumine kontaktivõtmise hetkel väga ebasoovitav. Kui järele mõelda, siis eeldan, et teil on see tõenäoliselt olemas, kui te seda teete….mängige alati turvaliselt.

Nüüd võiksime sellesse korki hõõguda lambipirni ja vaadata, kas see süttib hästi, kuid mängib seda ohutult ja kontrollida meetriga sillarežiimis olevaid dioode ja ühendusi filtri kaudu. Kõik on korras, mis nüüd …….. Nüüd olen ma varem teadnud, et need alalisvoolu elektrolüütikud surevad kas liigse kuumuse tõttu, mis tekitab suurema vastupanu ja seejärel rohkem soojust. Anna ära on purk, mis laieneb, kuid see näeb välja korras … vaata fotot. Õigemini võin ma siin ilmselgelt kahe silma vahele jätta … mis siis, kui LED -id on rinnapiirkonnas … muidugi helendavad nad uskumatult heledalt ja tekitavad kuumuskoormust … vaatame seda blokeerida

Samm: LED -plokk

Siin on meil LED -plokk. See koosneb 9 valgusdioodist, mis on minu arvates 1W võimsusega, kuigi ma pole selles täiesti kindel. See on kummaline, kuna tagaplaadil on 10 W, kuid ma arvan, et need viitavad väikesele turundusaugule, mis viitab tarbitud võimsusele, mitte samaväärsele LED -võimsusele. Igatahes 9W on see protsent, mis on muudetud footoniteks….tõhusam kui hõõglamp, nii et saab edasi liikuda. Pange tähele plaadi pluss- ja miinusühendusi. Nüüd tean, et suure võimsusega LED -idel on pigem erinevad pinged kui raba standardsetel led -sortidel ja vaadates google spetsifikatsiooni 1W seadmete kohta tundub, et see vajab vähemalt 4V, et need valgust kiirgaksid.

Nii et mul on järjestikku LED -id [9], mida pean toiteallika abil katsetama. 9x4 = 36 v Olen lisanud mõned külgmised pildid. Selle alumiinium, mille trükkplaat on liimitud otse peale, et soojusest vabaneda, kuid ilma otsese ühenduseta LED -i aluspinnaga kahtlen, kas see on liiga tõhus. Hiljem saame sellele soojuspüstoli, et näha, kui kuum see läheb.

Foto alumisest reast esimese 5 reana. Vool piirab toiteallikat 100 mA -ni ja nad põlevad ära, kui jõuame 16/20V -ni. Ülemine rida 4 Ei, mine … ah hah … sai katkise LED -i.

Muide, nende dioodide kontrollimisel koostasin 9 V PP3 aku kiirelt ja asetasin selle dioodide külge, et neid eraldi kontrollida. Veenduge, et polaarsus oleks muidugi õige. Mõelge lihtsalt mõnele muule projektile … lülitatav ledkontroll …… lõpetage see…

Teeme üks -ühele ledi, kuni leiame süüdlase….hmm näeb fotot vaadates välja, nagu oleks see küpsetanud.

Nüüd juhtub nii, et mul on varu -LED, mille nimivõimsus on 0,5 W, ja ei tea, kas see töötab praeguses seadistuses. Ma ei tee siin midagi väljamõeldud vana eemaldamiseks soojuspüstoliga, nii et lihtsalt eemaldage vana ja liimige uus. Uue seadme võimsus on 100 mA ja maksimaalne 150 mA, nii et kui teised töötavad 150 mA juures, võib meil olla võimalus. Mida on meil kaotada… peale teise LED -i. Jääge ootama, mis määrab LED -ide voolu parameetrid ja kuidas kurat me saame 310 V alalisvoolust umbes 45 V alalisvooluni üle led -stringi…. Lüliti režiimi jaoks peab see olema buck -regulaator, aga ka selle odava ja rõõmsameelse, täiesti isoleerimata…..kartke… kartke väga!! Laseme süveneda.

4. samm: juht

Varasematest järeldustest tulime pärast parandatud alalisvoolu mõne takistiga vastu, mis tundus olevat seotud mingi draiverikiibiga. Selles olukorras püüan tavaliselt välja selgitada kiibi nime või mõnel juhul selle ilmselgelt ümbritsevate komponentide järgi. Selle jaoks on see lihtne kui selgelt tähistatud MT7812, mida turustab Maxictech, või oli see seni, kuni teised selle asendasid. huvitav, et see plaat on märgistatud versiooniga 2.3 alates 2015. Andmeleht on väga põhjalik ja annab teile rakendusteavet. vaatame, kas ma saan seda seostada sellega, mis meil siin on.

Andmelehel on täislaine alaldi ühendatud otse reservuaari kondensaatoriga C1. Meie puhul juhitakse see enne filtri C1 vajutamist kõigepealt läbi filtrivõrgu. Induktiivfiltri jalad mõõtsin u. 1,82 mH iga jala jaoks paralleelselt kahe korgiga vastavalt 220n ja 150n.

Takistid RST1 ja RST2 on kumbki 200K ja C2 on umbes 1,5u kiibikork. sellel plaadil on RST2 ja C2 kesksel ristmikul Zener -maandus, mille pinge on 14 V. RST1 ja 2 määravad selle jaoks Zeneri voolu ja valitakse nii, et see hoiaks 14 V kuni IC 3 pinget isegi VMIN -i juures, mis on hinnanguliselt 290 V. R1 ja 2 on 330K ja 12K ülepingekaitse takistid. Kõigi nende kontrollimine näib olevat korras ja võiks Zeneri kontrollida, toites madalpingega, et kontrollida selle nullimist nii -öelda, kuigi surnud LED -i tõttu kahtlen, kas see on probleem. Ma võin hiljem kontrollida. No nii palju sisendite kohta, kuidas on o/ps ja tagasisidega?

Läheme tagasi meie tahvli juurde ja vaatame, kas midagi erineb skeemist. Kõigepealt on tõesti huvitav bitti pin 8 takisti Rcs. Märkmeid lugedes ja sisemist konstruktsiooni vaadates tundub, et siinne takisti seab LED -i voolu sõltumatuks pingekaalutlustest ja meie tahvlit vaadates tundub, et tihvti 8 peal on kaks takistit. Üks on 20 ja teine on 1,3 oomi. Paralleelselt näeb see välja 1,22 oomi, kuna domineerib 1,3 oomi takisti. selle ühendamine tippinduktiivvoolu võrrandisse annab 327 mA. See annab juhitava voolu 163 mA, mis on veidi kõrgem kui 0,5 W LED, nii et saaksime suurendada takistust voolu aeglustamiseks. Võib -olla seada eesmärgiks, et 120 mA oleks ohutu. Kui ma oleksin Ebayst leidnud 1 -vatise ledi, oleks see ehk olnud parem valik? Igatahes on selle 10p, nii et laseb välja pritsida.

Samm 5: Võrrandid Võrrandid

Siin on minu uus tahvel, mille LED-id on kinnitatud. Mitte eriti elegantne, aga mida te ootate:-) Pange tähele, et see on palju suurem, mis võib aidata kuumust vabaneda, kuid kahtlege, kas minu kontakt alumise küljega on eriti hea. Laske see alalisvoolu toiteallikaga põlema ja vaadake, kas see sureb. Seega ühendasin ahelas 5 ja 34V juures õnnestus nende kaudu 118mA saada. Vaadates 1W LED -i spetsifikatsioone … see ei ole COB -seade, vaid sirge plaat, mille puhul olen esile toonud VF -i ja KOLLANE voolu olulised bitid. VF nagu kõik LED -id rändab ringi sõltuvalt sellest, mis kellaajal see on … tegelikult mitte tegelikult … pigem nagu see, kui kuum on ja kui palju voolu proovite selle kaudu nihutada. 1W versioonile meeldib 140 mA ja see võtab vastu 260 tippu … vau, see on peaaegu 100% juurdehindlus … Ma ei usu, et prooviksin sellega õnne, kuna MTBF tõenäoliselt langeks. Teisest küljest on mu vaesel asendajal 100mA jooksva ja 150mA maksimumiga ning võtab välja 45lm. Edasipinget pole määratud. Teine spetsifikatsioon on mingil põhjusel puudu.

Ma tean…. Mul on kaval plaan, mis võimaldab mõõta esialgset LED -i ja proovida seda läbi suruda 150 mA. Edendan volte, kuni heledus ei muutu… ilmne….ja mõõdan voolu. Nüüd oli see huvitav…@6.6v edasi pinge me nihutasime 150 mA ja olime üsna heledad, märgatava erinevuse saamiseks peate selle üle 200 mA taseme tõstma ja siis hakkab hävitamine ilmnema. Palja silmaga ei tundunud 120mA heledam kui 150, nii et tundub, et neil on tõenäoliselt parem töötada 125 mA tasemel. Takistid pole selleks seadistatud, nii et võib -olla saame seda veidi muuta, et kõik kestaks natuke kauem, ilma et see kahjustaks liiga palju valgust. Laseme selle ploomiga silma paista, et näha, mida see sellest teeb.

Võime kasutada arvutusvalemit nagu andmelehel.

Tundub, et Excel arvab, et arvestades jooksvat voolu 123 mA ja tippu 246, peaksime töötama takisti väärtusega 1,625 oomi. Niisiis, millest see koosneb … noh, sukeldudes veebikalkulaatorisse, sest ma olen laisk

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

annab 30 oomi paralleelselt 1,8 = 1,7 oomiga..see teeb. Annab meile induktoris umbes 120 voolu…

Kas see on tehtud?…. Hhh, meil pole veel midagi kontrollida… oleme avanud ussipurgi !!

6. samm: pihtimus ……. See on koerte elu

Nüüd võin ühes oma juhendis mainida, et oleme võtnud endale kokerspanieli, mis oli mõeldud koertele koju. Nüüd on ta uskumatult südamlik ja rebib ringi nagu vits, kuid on ka uskumatult ulakas. Ära lase end välimuselt petta …. ta sööb kõike, kui see on põrandal ja kaotab oma ausa mängu.

Kirjakastist veel paremini läbi surutud.

Mis on sellel pistmist selle valguse kinnitamisega ja mis on ülestunnistusega? Oodake, ma jõuan sinna. Nüüd katsetamise ajal ja esialgse duffi juhtimise väljaselgitamise ajal oli süüdi, et tegin mõned testid ja suurendasin kogemata ühe pinget teistest LEDidest ja puhus selle minema … jah surnud surnud … enam mitte. Neile see ei meeldi, näete, suits põgenes ja see segati ära. nii et ma arvasin, et panen lihtsalt mõne teise 50st, mille olin mõni aeg tagasi ebayst ostnud. Olete juba arvanud, mu naine teatab mulle, et koer on kogu nööri ära söönud, noh, närinud, mille tulemuseks on hammustamine. Naine jättis mulle ütlemata, kuna arvas, et ma ei jäta neid vahele … tüüpiline… nii et tagasi Ebaysse ja ma tellin mõned 1 -vatised. See ei kahjusta missiooni, kuigi nii kaua, kui ootame nende saabumist uued takistid võimaldavad heita pilgu magnetilisele tükile, mis toidab seda LED -ide jada.

Samm 7: In-duc-tance Not Tape

Pidage meeles, et viitasite skemaatilisele skeemile, et LED -id juhitakse HV -rööbast läbi induktiivpooli juhi kiibi sees oleva loote äravoolu. Olles induktiivpool ja rakendades sellele kogu monty, tekitab induktiivsuse kaudu kolmnurkse voolu. Pidage meeles ka seda, et see pole siin isoleeritud vooluahel ja kõik, millega peame mängima, on täisvoolu alalispinge HV -rööbastelt. Nii et praegused kalded kuni IPk -ni, mis meie muudetud versioonis on peaaegu 250 mA, andes meile keskmise 125 mA. See ei saa seda ületada, kuna kiip tunneb ja lülitab feti välja … mis siis seda tõusu määra reguleerib? Nüüd, kui meil on kiire kaldtee, suureneb sagedus ja kaldtee aeglustamise viis on lisada induktiivsust … riputage see peab tähendama, et sagedus on pöördvõrdeline induktiivsusega. Vaadake andmelehe võrrandit, sagedus on kindlasti induktiivsuse ja IPk -ga pöördvõrdeliselt lukustatud, kuid see on ka otseselt lukustatud pingega üle LED -stringi ja sissetuleva pingega. Nii et kui sissetulev pinge langeb, siis sagedus langeb … Kas see on oluline?

Vastus ei ole suur, kuid kiibi ja seda ümbritsevate komponentide, näiteks taastedioodi juhtivusaegade ja katkestusrežiimi sattumise vältimise osas on piiranguid. Ideaalses maailmas tahaksime kolmnurkset lainekuju, mis on peaaegu pidev üle kaldtee üles ja alla. Nii et vaatame mõningaid tõenäolisi numbreid. Kiip suudab hakkama saada sagedusega 30–80 Khz, mis seab meie piirid. See määrab ka suuruse meie sissetulevast filtrist, kuigi veerepunkti ei tohiks liiga palju mõjutada. Vin Min võib olla 10% madalam kui meie 310V, nii et paneme selle 285 V., muide, see sobib meie spetsifikatsiooniga nende 1 W LED -ide kohta 5,8 kuni 7 V juures … nii et kasutame 6,6 V. Mis saab L -st? hmmm kust me alustame … Ma tean, et alustame induktiivsuse väärtusega 100uH ja liigutame selle edasi, et näha, millist tüüpi arvud saame sageduse jaoks, lõppude lõpuks on meil selleks piisavalt nõuandeid … programmeerimiskeeles.

Samm 8: Mis on sagedus Kenneth?

Mõned teist Ühendkuningriigis mäletavad seda lugu, mis näitab teie vanust… kurat, see näitab ka minu oma… edasi.

Nii et see asi töötab keskel 55Khz, nii et kas see on parim poliitika? Noh, neile, kes seda teavad, võrdub see periood umbes 18 mikrosekundiga või sama kaua, kui mu pangakonto on iga kuu mustas … ei nalja … Selle pikosekundid:-) Niisiis, millised on piirangud. Andmelehelt Toff Min peab olema suurem kui 1,5usToff Max, kuid mitte suurem kui 400usMax, ei tohiks olla suurem kui 55us. Laske numbrid käivitada.

Näib, et nende parameetrite puhul on ainult mõned väärtused, mis jäävad piiridesse. Päeva lõpuks peate magnetid karbisse pigistama ja selle juht on seda kõrgem, mida madalam on induktiivsus ja seega väiksem mähis… hurraa… see on ka Henriesis! Nii et mis me saime… 2,4 mH --- 5,8… mis siis, kui me annaksime kiibile hingamise ja istuksime 55 kHz juures… see on 3,4 mH. Siinkohal kavatsen edasi lükata vana ferroxcube'i programmi, et mõned numbrid välja sülitada … vaatame EFD seeriaid, kuna need on väikesed ja madala profiiliga

Alustame 2,4 mH kiirusest, mille kiip oleks tipptasemel umbes 78K. See tähendab, et induktiivpool on siiski väike. kui aga vin tõuseb, tõuseb ka sagedus, mis võib mõningaid piiranguid rikkuda.

Nii et mõnel numbril, näiteks EFD seeria/induktiivsuse väärtus/vool ja löögiboom, on meil ettepanek EFD15 südamikumaterjaliks 3F3 125 pöördega. Selle läbimõõt on samuti 15 mm, mis on sama, mis praegu paigaldatud tähendaks selle hindamist laualt], kuid ma võin mõõta selle takistust umbes 5 oomi. See tähendaks, et sellel oli palju rohkem pöördeid. Ok, proovime keskpunkti 3,4 mH juures. Ei, paneb südamiku suuruse ühe väärtuse võrra kõrgemaks. Okei, proovige veidi alla 2,9 mH… bingo EFD15 153 pöörab umbes 3 oomi 0,2 mm traadi suurusega. Sagedus 64854 Hz. Nüüd laseb ante üles ja pühib sisendvolti, mis juhtub meie 2,9 mH väärtusega. proovime nominaalsel 310V juures. Noh, nagu ennustatud, on sagedus kompenseerimiseks tõusnud, kuid ainult 66231 Hz -ni Ton ja Väljas on piirides.

Ok, nii et viimane kontroll on selle ülekoormamine 341 V juures. sagedus 67K on endiselt piirides. mis juhtub, kui suurendame LED -ide Vfv 7V -ni? Jällegi tõuseb ootuspäraselt meie sagedus 70Khz -ni, kuid siiski piirides 11 -kordse väljalülitusajaga.

Samm: ja kõik kuningate hobused ja kõik kuningate mehed ……

Tõenäoliselt võib selle kokkupanekuga vaeva näha, kuid laseme minna. Mida me oleme õppinud peale selle, et see on alati kiirem uue ostmiseks.

Tundub, et ebaõnnestumise algpõhjus oli kindlasti üks seeria stringi LEDidest. Kui keegi sureb, surevad nad kõik vooluahela avanedes. Peate asendama õige LED -iga, kuna konstruktsioon on jadavoolu ja pinge osas kriitiline, eriti otse vooluvõrgust sõites. Siinsete puhul on need kindlasti 6V kuni 7V 1 vatti 150 mA juures. Selle ümbruses ostlemine tundub, nagu oleksid need algselt televiisorite taustvalgustusega LED -id. Need ei ole kallid, kuid kui maksate 5 naela, on see pool üleujutuse maksumusest, kuid olen ostnud 50, mis peaks võimaldama mul neid mõnda aega parandada või võib -olla saan vaadata mõnda muud kujundust.

Lisan siia tahvli sulgemisskeemi, mille olen jälginud, kusjuures komponentide väärtused on võimaluse korral paigaldatud. Praegu ei ole mul induktiivsuse väärtust pardal oleva induktiivpooli jaoks, kuid võin proovida seda plaadilt eemaldada. See on joodetud mõlemalt poolt, mis on valus ja võib selle käigus hävida. oleme tõestanud, et meil on disainilahenduste jaoks teatud vabadus ja see reguleerib ennast seni, kuni induktiivsus käitub. Kui LED -id kohale jõuavad, parandan ja ühendan selle ning haaran mõned pildid, nii et vaadake mõne nädala pärast tagasi ja Ma uuendan seda. Samuti olen lisanud Exceli arvutustabeli, kus on mõned numbrid, millega saate mängida. Väidetavalt on Maxitechil selle kiibi jaoks oma disainiprogramm, kuid ma ei leidnud seda. Oleks tore näha, kas minu numbrid vastavad nende numbritele!

Loodan, et teile meeldis see ajaraiskamine, kuid olete ehk midagi õppinud. Ma tean, et mul on. Nagu alati mulle sõnum, kui arvasite, et see on huvitav või isegi kasutu.

Joonealune märkus:

Ma hammustasin kuuli ja otsustasin induktiivpooli plaadilt eemaldada. jah ja sa arvasid, et juhtus halvim. Mähise alumine mähis katkes, mis tähendab, et pidin kogu traadi poolt valusalt eemaldama ja tagasi kerima. Nüüd on ilma mähiseadmeta see raske ja ma lugesin 300T või lihtsalt häbelik. Traat mõõdeti 0,17 mm. Halvema kui 50% mähistega mähiseaknasse sobitumine on ka tapja, kuid sain sellega hakkama ja mõõtsin Selle mähise induktiivsus oli 2,49 mH 5,8 oomi. See muutub põnevamaks, kui lisame need arvud tabelisse. 250mA Ipk -ga oleme hädas ebapiisavate henry -dega, mis põhjustavad 80Khz -i katkestamise … See mulle ei meeldi. Kui me paneme tagasi kõrgemale tipule, siis ütleme, et takistite järgi on 327 mA kõik korras ja vägev ning sagedus langeb tagasi 60Khz markerile. See on tihe disain, millel ei ole palju vabadust voolu langetamiseks läbi LED -ide, kui me ei lisa veel induktiivsust, näiteks 3mH marker. See vajab suuremat südamikku ja rohkem suurust ja ruumi. Igatahes ei pea me praegu muretsema selliste asjade kohta, sest niikaua kui induktiivpool vastu peab … võib -olla ma ei kerinud seda tagasi,,,, siis peame lihtsalt asendama surnud LED -id mõne uue õige pinge ja vooluga ning oleme valmis. Muidugi peate need dioodidele õigesti sobitama.

OMG Teine purk

Neile, kes on osa sellest diatribist ilma uinumiseta järginud, olete võib -olla märganud midagi, kui pöörasite tähelepanu… ilmselt mitte, ma ei tea, et ma seda ei teinud. Noh, kui me mõõtsime olemasolevat induktiivpooli, oli see minu induktiivsusmõõturi järgi umbes 2,49 mH. Nüüd on see odav, nii et mul on teine, mille mõõtmed olid 2,84… hmmm niikuinii on asja tuum selles, et sellel oli ligi 300 pööret… ja see on umbes 14 mm x 14 mm x 10 e-tuumapakendis. et see tuum on tühi ja kaks e-südamikku hoitakse koos mõne solvava lindiga [sic]. Jah… ja… noh, 300T 0,17 mm traat küllastaks tõsiselt sellise väikese proportsiooniga südamiku, eriti lahti. Proovige seda ferroxcube programmi abil või lihtsalt istuge ja sisestage voo tiheduse numbrid. Ilmselgelt võtab haigutamine aega ja vaeva ning see asi on odav, nii et mis toimub. Miks on nii palju pöördeid, kui ferrokuubi proggie ütleb, et kasutage umbes 100 ja jätke tuum tühjaks. Huvitav on see, et kui te ei lahuta südamikku, väheneb pöörete arv, kuid traadi suurus suureneb koos südamiku suurusega… rohkem kulusid ja ruumi. On selge, et see on valitsuse plaan …… ei, see on teine foorum….. ei ma arvab, et sellel tuumal on oma materjali tõttu tühimik. Kuigi selle kergelt ferriitne, puudub see kindlasti läbilaskvuse areenil. See suurusega kompromiss asendatakse südamiku kadumisega, kuna vajaliku induktiivsuse loomiseks vajame rohkem pöördeid suurenenud vastumeelsuse tõttu., Mille tulemuseks on väike traadi suurus, mis sobib aknaga ja takistus suureneb vastavalt. See vasksüdamiku kadu on I^2R = 6R x 163mA = 150mW…. Ah ha… ma tean, kuhu osa minu 1 W -st nüüd läks… korpuse soojendamiseks, püüdes juhtnööri prügikasti prügikasti viia ja ostma teise ….hh see töötas vist.

Kuidas oleks, kui ma lihtsalt keeraksin 10 W COB -dioodi selle üleujutuse taha ja toidaks otse vooluvõrgust … nüüd on mõte … vaadake seda ruumi.

Beanhauler november 2018

10. samm: võiksite selle uuesti kokku panna

Selle seeria esiosast oleksite näinud, et LED -plokk on prožektorilt eemaldatud. Kontrollige kõiki LED -e, mis on ebaõnnestunud, ja eemaldage need väga kuuma triikrauaga. Vaadates tahvli ülaosa, märkate väikeseid jootmismaid, mis vastavad asendusdioodide alumisele küljele. Asendusdioodid, mille hankisin ebayst ja spetsifikatsioon, on siin märgitud.

Kasutades uuesti kuuma triikraua ja jootetakistust, juhivad uued LED -id lauale õigesti. Need peaksid välja nägema nagu viimane foto. Nad ei tundu eriti ilusad, kuid töötavad. katsetage neid 30 V toiteallikaga, kui teil on see olemas, kuid kontrollige neid vähemalt viie stringina, muidu lasete need õhku. Teise võimalusena kasutage 9 V akut, nagu selles juhendis varem märgitud. Pange tähele, et kaane hajuti läheb nendest üle, nii et kui nad näevad natuke nõmedad välja, ärge muretsege. Kui soovite sellega kenasti tööd teha, pange need ahju, et plaat kuumeneks, joote all on jootet. Lõpeta soojuspüstoliga.

Nüüd on meil plaat parandatud uute LED -idega ja aeg nende süütamiseks. Ülaltoodud foto näitab neid hajuti all

Samm 11: Ergs Wow Thats Bright

Nii et pärast mõningase võimsuse rakendamist puhkes seade elule. Õnneks olid siin süüdi kõik LED -id, nii et odavalt on võimalik parandada … Ostsin alla kümne kümne, seega vähem kui 20 p. Mul oli algselt ainult üks puhutud, kuni ma teiste testimise õhku lasin, kuid isegi kui kõik 9 asendaksite, oleks see alla paari naela.

Kuna mul oli mõnda aega aega, mõtlesin, et ühendan ulatuse ja voolusondi praeguste lainekujude vaatamiseks ning skemaatilisest pdf -ist märkate, et olen lisanud lainekuju graafikasse kolmes punktis: Voolu piiravad takistid jää sisemuse allikas, kondensaator üle led -stringi. ja vooluandur sinisel juhtmel, mis on ühendatud induktiivpooli ülaosaga. Lainekujud on ülal. Maapealne viide on peamise sissetuleva toite lahtiühendamise kondensaatori alus. Pange tähele, et olen lambi maapinda ujutanud eraldustrafo abil ja toites seda variaatoriga. Mida iganes te ka ei teeks, ei ühenda siin vooluvõrku ilma isoleerimiseta trafo, maapind ei ole maandatud ja sellest tulenev pauk ei ole hea. Huvi pakub praegune sond. Siin näete kiibi peamist lülitussagedust, mida ma mõõtsin kui 50KHZ. Lülitamise kestus on umbes 16 USA ja väljalülitamine umbes 4. Selle väga kena saehammas pideva režiimi vahetamise kohta. Südamikmähise 4 -me lähtestamine on kiibi parameetrite piires ja küllastustunnuseid pole ilmne. Pingeandurit kasutades piiravatel takistitel näete pinge tõusu umbes 450 mV -ni, kuni see sisemiselt lähtestatakse ja kaldteed allapoole. Praegune tipp näib olevat 50 mA, mis oli üllatav, nagu ka LED -ide võimekusest, nagu näete spetsifikatsioonist. Need tunduvad olevat väga heledad, kuigi nii tõhusus tundub hea. Igatahes tehtud töö, võib -olla kujundan ma cob -versiooni…..