Digitaalne tase ristjoonelise laseriga: 15 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46

Tere kõigile, täna näitan teile, kuidas valikulise integreeritud ristjoonlaseriga digitaalset taset teha. Umbes aasta tagasi lõin digitaalse multitööriista. Kuigi sellel tööriistal on palju erinevaid režiime, on minu jaoks kõige levinumad ja kasulikumad taseme ja nurga mõõtmise režiimid. Niisiis, ma arvasin, et oleks produktiivne teha uus, kompaktsem tööriist, mis keskenduks ainult nurgatajule. Kokkupanek on otse edasi, nii et loodetavasti on see inimestele lõbus nädalavahetuse projekt.

Samuti olen konstrueerinud kelgu, mis hoiab taset ristilaseri kasutamisel. Seda saab reguleerida +/- 4 kraadi y/x võrra, et aidata laserjoont tasandada. Kelgu saab paigaldada ka kaamera statiivile.

Kõik taseme jaoks vajalikud failid leiate minu Githubist: siit.

Tasemel on viis režiimi:

(Neid näete ülaltoodud videost. Nende nägemine on ilmselt mõttekam kui kirjelduste lugemine)

1. X-Y tase: see on nagu ümmargune mullitase. Kui tasapind on seljal, teatab režiim kaldenurgad tööriista ülemise/alumise ja vasaku/parema näo kohta.
2. Rullitase: see on nagu tavaline vesilood. Kui tase seisab püsti oma ülemisel/alumisel/vasakul/paremal, teatab see taseme ülemise/alumise külje kaldenurgast.
3. Protraktor: Nagu rulli tase, kuid tase asetseb tasapinnal tasapinnal.
4. Laser -osuti: lihtsalt otse ette suunatud laser, mis on projitseeritud tööriista paremast küljest.
5. Ristjoonte laser: projitseerib risti taseme paremast küljest. Seda saab aktiveerida ka X-Y Level või Roll Level režiimide kasutamisel, topeltpuudutades nuppu "Z". Peaks olema suunatud nii, et alumine külg oleks laserjoonega joondatud.

Taseme kompaktsemaks ja kokkupaneku lihtsustamiseks olen lisanud kõik osad kohandatud trükkplaadile. Väikseimad komponendid on 0805 SMD suurusega, mida saab hõlpsalt käsitsi jootma panna.

Nivelli korpus on 3D-trükitud ja mõõdab ristjoonlaseriga 74x60x23,8 mm, ilma 74x44x23,8 mm, muutes tööriista mõlemal juhul mugavaks taskusuuruseks.

Taset toidab laetav LiPo aku. Pean märkima, et valesti käsitsemisel võivad LiPo -d olla ohtlikud. Peamine asi pole LiPo lühisesse ajamine, kuid kui te pole nendega täiesti tuttav, peaksite tegema mõningaid ohutusuuringuid.

Lõpuks on minu kasutatavad kaks laserit väga väikese võimsusega ja kuigi ma ei soovita neid otse silma suunata, peaksid need muidu olema ohutud.

Kui teil on küsimusi, jätke kommentaar ja ma võtan teiega ühendust.

Tarvikud

PCB:

PCB jaoks Gerberi faili leiate siit: siit (klõpsake allalaadimist paremas alanurgas)

Kui soovite PCB skeemi kontrollida, leiate selle siit.

Kui te ei saa PCB -sid kohapeal valmistada, peate mõned tellima PCB prototüübilt. Kui te pole kunagi varem kohandatud trükkplaate ostnud, on see väga lihtne; enamikul ettevõtetel on automaatne tsiteerimissüsteem, mis aktsepteerib zip Gerberi faile. Võin soovitada JLC PCB, Seeedstudio, AllPCB või OSH Park, kuigi olen kindel, et enamik teisi töötab samuti. Kõik nende tootjate vaikeplaatide spetsifikatsioonid töötavad hästi, kuid määrake plaadi paksuseks kindlasti 1,6 mm (peaks olema vaikimisi). Laua värv on teie eelistus.

Elektroonilised osad:

(pange tähele, et tõenäoliselt leiate need osad odavamalt sellistelt saitidelt nagu Aliexpress, Ebay, Banggood jne)

• Üks Arduino Pro-mini, 5V ver. Pange tähele, et seal on mõned erinevad plaatide kujundused. Ainus erinevus nende vahel on analoog-tihvtide A4-7 paigutamine. Olen teinud taseme trükkplaadi nii, et mõlemad plaadid peaksid töötama. Leitud siit.
• Üks MPU6050 katkestusplaat. Leitud siit.
• Üks 0,96 -tolline SSD1306 OLED. Ekraani värv ei loe (kuigi sinine/kollane versioon töötab kõige paremini). Seda võib leida kahes erinevas tihvtide konfiguratsioonis, kus maa/vcc tihvtid on vastupidised. Mõlemad sobivad taseme jaoks. Leitud siit.
• Üks TP4056 1s LiPo laadimisplaat. Leitud siit.
• Üks 1s LiPo aku. Igasugune on hea, kui see sobib 40x50x10mm mahuga. Võimsus ja praegune väljund ei ole väga olulised, kuna taseme energiatarve on üsna madal. Selle, mida ma kasutasin, leiate siit.
• Üks 6,5x18 mm 5mw laserdiood. Leitud siit.
• Üks 12x40mm 5mw ristjoone laserdiood. Leitud siit. (valikuline)
• Kaks 2N2222 läbivat auku transistorit. Leitud siit.
• Üks 19x6x13mm liuglüliti. Leitud siit.
• Neli 1K 0805 takistit. Leitud siit.
• Kaks 100K 0805 takistit. Leitud siit.
• Kaks 1uf 0805 mitmekihilist keraamilist kondensaatorit. Leitud siit.
• Kaks 6x6x10 mm läbimõõduga puutetundlikku nuppu. Leitud siit.
• 2,54 mm isased päised.
• FTDI programmeerimiskaabel. Leitud siit, kuigi muud tüübid on Amazonis saadaval odavamalt. Programmeerijana saate kasutada ka Arduino Unot (kui sellel on eemaldatav ATMEGA328P kiip), vaadake selle kohta juhendit siit.

Muud osad:

• Kakskümmend 6x1mm ümmargust neodüümmagnetit. Leitud siit.
• Üks 25x1,5 mm läbipaistev akrüülruut. Leitud siit.
• Väike pikkus liimiga tagatud Velcro.
• Neli 4 mm M2 kruvi.

Tööriistad/tarvikud

• 3D printer
• Jootekolb peene otsaga
• Plastliim (akrüülruudu liimimiseks, superliim udustab selle üles)
• Superliim
• Kuum liimipüstol ja kuum liim
• Värv+pintsel (nuppude siltide täitmiseks)
• Traadi eemaldaja/lõikur
• Pintsetid (SMD osade käsitsemiseks)
• Hobi nuga

Kelkude osad (valikuline, kui lisate ristjoone laserit)

• Kolm M3 pähklit
• Kolm M3x16 mm kruvi (või kauem, annab teile suurema nurga reguleerimisulatuse)
• Üks 1/4 "-20 mutter (kaamera statiivi kinnitamiseks)
• Kaks ümmargust 6x1 mm magnetit (vt linki ülal)

Samm: kujundusmärkused (valikuline)

Enne taseme ehitamise etappide alustamist salvestan mõned märkused selle disaini, ehituse, programmeerimise jms kohta. Need on valikulised, kuid kui soovite taset mingil moel muuta, võivad need olla kasulikud.

• Kokkupanekupildid on mul PCB vanemast versioonist. Pärast seda olen uue PCB -versiooniga parandanud mõned väikesed probleemid. Olen katsetanud uut trükkplaati, kuid kiirustades selle testimisega unustasin täielikult kokkupanekupildid. Õnneks on erinevused väga väikesed ja kokkupanek enamasti muutumatu, seega peaksid vanemad pildid hästi toimima.
• Märkuste kohta MPU6050, SSD1306 OLED ja TP4056 kohta vaadake minu juhendi Digitaalne mitme tööriista juhiseid 1.
• Tahtsin muuta taseme võimalikult kompaktseks, hoides samal ajal ka keskmise jootmisoskusega isiku hõlpsa kokkupanekuga. Seetõttu otsustasin kasutada peamiselt aukudega komponente ja tavalisi riiulist eraldusplaate. Kasutasin 0805 SMD takistit/kondensaatorit, kuna neid on üsna lihtne joota, saate neid üle kuumeneda, ilma et peaksite liiga palju muretsema, ja need on väga odavad asendada, kui need katki lähevad.
• Anduri/OLEDi/mikrokontrolleri jaoks eelnevalt valmistatud purunemisplaatide kasutamine hoiab ka üldise osade arvu madalal, seega on lihtsam kõiki plaadi osi osta.
• Digitaalses multitööriistas kasutasin peamise mikrokontrollerina Wemos D1 Mini. See oli enamasti tingitud programmeerimismälu piirangutest. Taseme jaoks, kuna MPU6050 on ainus andur, otsustasin kasutada Arduino Pro-mini. Kuigi sellel on vähem mälu, on see pisut väiksem kui Wemos D1 Mini ja kuna tegemist on kohaliku Arduino tootega, on programmeerimise tugi Arduino IDE -sse kaasatud. Lõpuks jõudsin tegelikult programmeerimismälu maksimeerimisele väga lähedale. See on peamiselt tingitud MPU6050 ja OLED -i raamatukogude suurusest.
• Otsustasin kasutada Arduino Pro-Mini 5v versiooni 3.3v versiooni asemel. Seda peamiselt seetõttu, et 5v versioonil on topeltkiirus 3,3 v versioonil, mis aitab taset paremini reageerida. Täielikult laetud 1s LiPo väljund on 4,2 V, nii et saate seda kasutada pro-mini toiteks otse selle vcc-pistikust. See teeb mööda 5V pingeregulaatorist ja üldiselt ei tohiks seda teha, kui te pole kindel, et teie toiteallikas ei ületa kunagi 5 v.
• Lisaks eelmisele punktile võtavad nii MPU6050 kui ka OLED vastu pingeid vahemikus 5-3v, seega ei ole 1s LiPo-l probleeme toitega.
• Oleksin võinud kasutada 5-v astmelist regulaatorit, et säilitada kogu ulatuses stabiilne 5 V. Kuigi see oleks hea, et tagada pidev taktsagedus (see väheneb pinge vähenemisega) ja vältida laserite hämardumist (mis pole tegelikult märgatav), ei arvanud ma, et see oli täiendavaid osi väärt. Samamoodi on 1s LiPo 95% tühjenenud 3,6 V juures, nii et isegi madalaima pinge korral peaks 5v pro-mini töötama kiiremini kui 3,3 V versioon.
• Mõlemal nupul on tagasilülitusahel. See hoiab ära ühe nupuvajutuse loendamise mitu korda. Tarkvaras saate lahti saada, kuid ma eelistan seda teha riistvaras, sest selleks kulub ainult kaks takistit ja üks kondensaator ning siis ei pea te selle pärast kunagi muretsema. Kui soovite seda teha tarkvaras, võite kondensaatori välja jätta ja joota hüppajajuhtme 100K takisti patjade vahele. Peaksite siiski lisama 1K takisti.
• Tase teatab ekraani paremas ülanurgas praeguse LiPo laadimisprotsendi. Selle arvutamiseks võrreldakse Arduino sisemist 1,1 V võrdluspinget vcc tihvtiga mõõdetud pingega. Algselt arvasin, et peate selleks kasutama analoognõela, mis kajastub trükkplaadil, kuid mida saab ohutult ignoreerida.

2. samm: trükkplaatide kokkupanek 1. samm:

Alustuseks paneme kokku taseme trükkplaadi. Kokkupanemise hõlbustamiseks lisame tahvlile komponente etappide kaupa, järjestatuna kõrguse suurendamise järgi. See annab teile rohkem ruumi jootekolvi paigutamiseks, sest peate tegelema ainult sama kõrgusega komponentidega.

Kõigepealt peaksite jootma kõik SMD takistid ja kondensaatorid plaadi ülemisel küljel. Väärtused on trükkplaadil loetletud, kuid saate viitena kasutada lisatud pilti. Ärge muretsege 10K takisti pärast, kuna see pole teie plaadil kuvatud. Algselt kavatsesin seda kasutada aku pinge mõõtmiseks, kuid leidsin selle jaoks alternatiivse viisi.

3. samm: trükkplaatide kokkupanek 2. samm:

Seejärel lõigake ja eemaldage väikese laserdioodi juhtmed. Tõenäoliselt peate need eemaldama kuni laserini. Jälgige kindlasti, kumb pool on positiivne.

Asetage laser trükkplaadi paremal küljel olevasse väljalõikepiirkonda. Võib -olla soovite selle hoidmiseks kasutada natuke liimi. Laserite jootmine viib +/- aukudesse, millel on märge "Laser 2", nagu pildil.

Seejärel jootke kaks 2N2222 plaadi paremas ülanurgas oma kohale. Veenduge, et need vastavad tahvli trükitud orientatsioonile. Kui joote neid, lükake need ainult umbes poolele tahvlile, nagu pildil. Pärast jootmist lõigake üleliigsed juhtmed ära ja painutage 2N2222 -d nii, et lame nägu oleks vastu laua ülaosa, nagu pildil.

4. samm: trükkplaatide kokkupanek 3. samm:

Pöörake plaat ümber ja jootke üksikud isased päised laserdioodi lähedal asuvate aukude külge. Seejärel jootke TP4056 moodul päiste külge, nagu pildil. Veenduge, et see on paigaldatud plaadi alumisele küljele, USB -port on plaadi servaga joondatud. Lõika ära päiste liigsed pikkused.

5. samm: trükkplaatide kokkupanek 4. samm:

Pöörake plaat tagasi ülemisele küljele. Kasutades rea isaseid päiseid, jootke MPU6505 plaat, nagu pildil. Püüdke hoida MPU6050 võimalikult paralleelselt taseme trükkplaadiga. See aitab hoida algsed nurga näidud nulli lähedal. Lõika ära liigne päise pikkus.

6. samm: trükkplaatide kokkupanek 5. samm:

Arduino Pro-Mini jootmise isased päised plaadi ülaosas. Nende orientatsioon ei oma tähtsust, välja arvatud kõige ülemine päiste rida. See on plaadi programmeerimispäis, seega on ülioluline, et need oleksid suunatud nii, et päiste pikk külg oleks tasapinna trükkplaadi ülemisest küljest välja suunatud. Seda näete pildil. Veenduge ka, et kasutate oma Pro-Mini jaoks sobivat A4-7 tihvti suunda (minu oma on rida plaadi allosas, kuid mõnel on need paigutatud paaridena mööda ühte serva).

Järgmisena, kuigi seda pole pildil, saate Arduino Pro-Mini jootma oma kohale.

Seejärel jootke SSD1306 OLED -ekraan plaadi ülaosas oma kohale. Sarnaselt MPU6050 -ga proovige hoida ekraani võimalikult paralleelsena taseme trükkplaadiga. Pange tähele, et SSD1306 plaate näib olevat kahes võimalikus konfiguratsioonis, üks GND ja VCC tihvtidega. Mõlemad töötavad minu plaadiga, kuid te peate tihvtid konfigureerima taseme trükkplaadi tagaküljel olevate hüppajate abil. Tihvtide seadistamiseks ühendage keskpadjad lihtsalt VCC või GND padjadega. Kahjuks ei ole mul selle jaoks pilti, kuna sain tagurpidi tihvtidest teada alles pärast esialgse trükkplaadi ostmist ja kokkupanekut (minu kuvari tihvtid olid valed, nii et pidin tellima täiesti uue ekraani). Kui teil on küsimusi, postitage kommentaar.

Lõpuks lõigake üleliigsed tihvtide pikkused ära.

7. samm: trükkplaatide kokkupanek 6. samm:

Kui te seda eelmises etapis ei teinud, jootke Arduino Pro-Mini trükkplaadi ülaosas oma kohale.

Järgmisena jootke kaks kombatavat surunuppu ja liuglüliti oma kohale, nagu pildil. Peate lõikamislüliti kinnituskaardid tangidega ära lõikama.

8. samm: trükkplaatide kokkupanek 7. samm:

Kinnitage väike takjariba tasapinnalise trükkplaadi ja LiPo aku tagaküljele, nagu pildil. Palun ignoreerige esimesel pildil olevat punast ekstra traati Arduino ja ekraani vahel. PCB projekteerimisel tegin väikese juhtmestiku vea. See on teie versioonis parandatud.

Seejärel kinnitage aku Velcro abil taseme trükkplaadi tagaküljele. Seejärel lõigake ja eemaldage aku positiivsed ja negatiivsed juhtmed. Jootke need TP4056 B+ ja B-padjadele, nagu pildil. Aku positiivne juhe tuleb ühendada B+-ga ja negatiivne-B-ga. Enne jootmist peaksite multimeetri abil kinnitama iga traadi polaarsuse. Aku lühise vältimiseks soovitan triibutada ja jootma ühe juhtme korraga.

Sel hetkel on taseme PCB valmis. Enne korpuse installimist võiksite seda testida. Selleks jätke koodi üleslaadimise samm vahele.

9. samm: korpuse kokkupanek 1. samm:

Kui lisate ristjoone laserit, printige välja "Main Base.stl" ja "Main Top.stl". Need peaksid sobima pildil olevate osadega.

Kui te ei lisa ristjoone laserit, printige välja "Main Base No Cross.stl" ja "Main Top No Cross.stl". Need on samad, mis pildil, kuid eemaldatud on ristlõikega laseri sahtel.

Kõik need osad leiate minu Githubist: siit

Mõlemal juhul liimige korpuse väliskülje igasse auku 1x6 mm ümmargused magnetid. Kokku vajate 20 magnetit.

Seejärel võtke "Main Top" ja liimige 25 mm akrüülruut väljalõigetesse, nagu pildil. Ärge kasutage selleks superliimi, kuna see udustab akrüüli. Kui plaanite taseme pärast kokkupanekut ümber programmeerida, saate hobi nuga kasutades välja lõigata ristküliku "Main Top" vasakus ülanurgas. Pärast taseme täielikku kokkupanekut annab see juurdepääsu programmeerimispäisele. Pange tähele, et see on minu piltidel juba välja lõigatud.

Lõpuks saate nuppude "M" ja "Z" tintide lisamiseks kasutada mõnda värvi.

10. samm: korpuse kokkupanek 2. samm:

Mõlemal juhul sisestage kokkupandud tasapinnaline trükkplaat korpusesse. See peaks saama istuda korpuse sisemistel püstikutel. Kui olete oma positsiooniga rahul, liimige see kuumalt oma kohale.

11. samm: koodi üleslaadimine

Koodi leiate minu Githubist: siit

Peate installima järgmised teegid käsitsi või Arduino IDE raamatukoguhalduri abil:

• I2C Dev
• Adafruit'i SSD1306 raamatukogu
• Pinge võrdlus

Ma tunnustan Adafruit'i, Roberto Lo Giacco ja Paul Stoffregeni tehtud tööd nende raamatukogude tootmisel, ilma milleta poleks ma peaaegu kindlasti suutnud seda projekti lõpule viia.

Koodi üleslaadimiseks peate ühendama FTDI programmeerimiskaabli kuue kontaktiga päise külge Arduino pro-mini kohal. FTDI -kaablil peaks olema kas must traat või mingi orientatsioonimarker. Kui sisestate kaabli päise külge, peaks must juhe sobima tasapinna trükkplaadil oleva tihvtiga "blk". Kui saate selle õigesti, peaks Arduino toite LED -tuli süttima, vastasel juhul peate kaabli tagurpidi pöörama.

Võite koodi üles laadida ka Arduino Uno abil, nagu siin kirjeldatud.

Mõlema meetodi kasutamisel peaksite saama koodi üles laadida nagu iga teise Arduino puhul. Üleslaadimisel valige kindlasti tööriistade menüü alt tahvliks Arduino Pro-Mini 5V. Enne minu koodi üleslaadimist peaksite oma MPU6050 kalibreerima, käivitades näite "IMU_Zero" (leitav MPU6050 näidiste menüü alt). Tulemusi kasutades peaksite muutma minu koodi ülaosa lähedal asuvaid nihkeid. Kui nihked on seatud, saate minu koodi üles laadida ja tase peaks tööle hakkama. Kui te ei kasuta ristjoone laserit, peaksite määrama koodis "crossLaserEnable" väärtuseks vale.

Taseme režiimi saab muuta nupu "M" abil. Nupu "Z" vajutamine nullib nurga või lülitab ühe laseri olenevalt režiimist sisse. Kui olete rull- või x-y-taseme režiimis, lülitab topeltnuppu "Z" sisse lülitav ristlaser, kui see on lubatud. Aku laetuse protsent kuvatakse ekraani paremas ülanurgas.

Kui te ei saa koodi üles laadida, peate võib -olla tööriistade menüü abil plaadi seadistama Arduino Uno -ks.

Kui ekraan ei lülitu sisse, kontrollige selle I2C -aadressi kelleltki, kellelt selle ostsite. Vaikimisi on koodis 0x3C. Saate seda muuta, muutes koodi ülaosas olevat DISPLAY_ADDR. Kui see ei aita, peate eemaldama taseme trükkplaadi korpusest ja veenduma, et ekraani tihvtid vastavad taseme PCB -le. Kui nad seda teevad, on teil tõenäoliselt katki ekraan (need on üsna habras ja võivad saatmisel katki minna) ning peate selle eemaldama.

12. samm: ristjoonega laseri kokkupanek:

Kui te ei kasuta ristjoone laserit, võite selle sammu vahele jätta. Kui te seda teete, võtke lasermoodul ja sisestage see korpusesse, nagu pildil näidatud, see peaks klõpsama laseri ümardatud väljalõigetesse.

Seejärel võtke laseri juhtmed ja nihutage need ekraani alla taseme trükkplaadi Laser 1 porti. Eemaldage ja jootke juhtmed +/- asendisse, nagu pildil. Punane juhe peaks olema positiivne.

Nüüd, et muuta ristjoone laser kasulikuks, tuleb see joondada taseme korpusega. Selleks kasutasin täisnurga alla painutatud indekskaarti. Asetage nii tase kui ka registrikaart samale pinnale. Lülitage ristlaser sisse ja suunake see indekskaardile. Pintsettide või tangide abil keerake laseri rihveldatud objektiivi esikaant, kuni laseri rist on joondatud indekskaardi horisontaaljoontega. Kui olete rahul, kinnitage nii objektiivi kate kui ka ristjoonega lasermoodul kuuma liimiga.

13. samm: lõplik kokkupanek

Võtke korpuse põhitipp ja vajutage see korpuse põhibaasi ülaosale. Võimalik, et peate selle ekraani ümber pööramiseks veidi kalduma.

Värskendage 01.02.2021, muutis ülaosa kinnitamiseks nelja 4 mm M2 kruviga. Peaks olema sirgjooneline.

Sel hetkel on teie tase täielik! Järgnevalt uurin, kuidas ehitada täppiskelke, mille saate soovi korral valmistada.

Kui te siin peatute, loodan, et see tase on teile kasulik, ja ma tänan teid lugemise eest! Kui teil on küsimusi, jätke kommentaar ja proovin aidata.

14. samm: täppis kelgu kokkupanek 1. samm:

Nüüd lähen üle täppiskelgu kokkupaneku etappidele. Kelk on mõeldud kasutamiseks koos X-Y taseme režiimiga. Selle kolm reguleerimisnuppu annavad teile taseme nurga peene kontrolli, mis on abiks ebatasaste pindade korral. Kelk sisaldab ka ruumi 1/4 -20 mutri jaoks, mis võimaldab taset kaamera statiivi külge kinnitada.

Printige välja üks "Precision Sled.stl" ja kolm "Reguleerimisnupp.stl" ja "Adjustment Foot.stl" (ülaltoodud pildil puudub üks reguleerimisnupp)

Sisestage kelgu põhjale kolm M3 mutrit nagu pildil ja liimige need oma kohale.

15. samm: täppis kelgu kokkupanek 2. samm:

Võtke kolm 16 mm M3 polti (mitte kaks nagu pildil) ja sisestage need reguleerimisnuppudesse. Poldi pea peaks olema nupuga ülaosas. See peaks sobima hõõrdumisega, kuid nuppude ja poltide ühendamiseks peate võib -olla lisama natuke superliimi.

Seejärel keerake M3 poldid läbi M3 mutrite, mille sisestasite kelku 1. etapis. Veenduge, et reguleerimisnupu külg oleks kelgu peal, nagu pildil.

Liimige superliimiga reguleerimisjalg iga M3 poldi otsa.

Pärast seda, kui olete seda teinud kõigi kolme jala jaoks, on täppiskelk valmis!:)

Soovi korral saate kelgu keskel asuvatesse aukudesse sisestada 1/4 -20 mutri ja kaks 1x6mm ümmargust magnetit (veenduge, et magnetite polaarsused oleksid tasapinnal olevate vastas.) See võimaldab teil kelgu paigaldada. ja asetage kaamera statiivile.

Kui olete nii kaugele jõudnud, tänan teid lugemise eest! Loodan, et leidsite selle informatiivse/kasuliku. Kui teil on küsimusi, jätke kommentaar.

Teise koha võitja tööriistade koostamise võistlusel