DIY 10000 luumeniga LED -stuudiovalgusti (CRI 90+): 20 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46

Selles videos valmistan oma teist High-CRI LED-valgustit, mis on orienteeritud pildistamiseks ja videosalvestamiseks.

Võrreldes minu varem valmistatud 72 W LED -paneeliga (https://bit.ly/LED72W) on see palju tõhusam (sama valgustus 50 W juures), võimsam (100 W), aktiivse jahutusega ja ~ 35% kergem.

Kui Amazoni lingid on sidusettevõtted

Vajalikud tööriistad:

• Puur:
• Keermestustööriist https://amzn.to/2DapkOD (Metric) või https://amzn.to/2DapkOD (Inch)
• Keermestatud needipüstol
• Akrüülist paindetööriist
• Fretsaw
• Uputuspuur:
• Odavad augusaeotsad
• Väike tarbenuga
• Akrüülist lõikamisnuga
• Mõõdulint
• Diagonaalsed lõiketangid:
• Digitaalne multimeeter
• Traadi eemaldaja:
• Traadi lõikamise tangid
• Jootekomplekt:
• Kuum liimipüstol

Peamised materjalid, mida vajate:

• Cree CMT1925 64W LED 3000K CRI 95+ https://amzn.to/2DnHGvq (tüüpiline pinge - 34,2V @ 0,7A, max - 37,6V, maksimaalne vool - 1,7A)
• Cree CMT1925 joodetud hoidikud
• Jahutusradiaator + ventilaator
• Võimendusmoodul LED -ide jaoks
• Alandamise/buck-moodul fännidele
• Voltmeeter/ampermeeter 2in1
• 10k oomi multiturn potentsiomeeter + kork
• 11-tolline liigendvars
• Kvaliteetne 24V 5A toiteallikas
• 3 mm tugeva löögiga polüstüreen (kohalik ehituspood)

Muud asjad, mida vajate:

Juhtmed, termokahanevad torud, elektrilint, mutrid, poldid, seibid, täisnurga nurgad, liivapaber, termopasta, hõõrdumisalkohol, kuumuskindel kahepoolne teip, paks kahepoolne teip, õhuke kahepoolne teip

Video on salvestatud:

Canon SL2/200D

Kasutatud läätsed:

• 24 mm f/2,8 STM
• 50mm f/1.8 STM

Saate mind jälgida:

• YouTube: https:// www.youtube.com/diyperspective
• Instagram:
• Twitter:
• Facebook:

Samm: eelvaade

Projekti eelvaade, pluss võrdlus võrreldes minu varem valmistatud 72W CRI 90+ LED -paneeliga.

Täissuuruses võrdlus -

Nagu see, mida ma teen? Kaaluge patrooniks saamist! See on suurepärane võimalus oma tööd toetada ja saada lisahüvesid!

2. samm: COB -valgusdioodid

Selle projekti jaoks kasutan 2x Cree CXA2530 4000K CRI 90+ LED -e (MAX -piirid: 42V, 1.6A, 64W).

Kuna ma tellisin need pool aastat tagasi, leiate nüüd uhiuued versioonid, näiteks Cree CMT/CMA seeria LED -id. Nagu piltidel näidatud, on saadaval Premium Color AKA High-CRI (kõrge värviedastuse indeks) tootevalik, kus minimaalne CRI on 95+ ja tüüpiline R9 (tugeva punase värvi mõõtmine) on 88–97.

Tugevat punast värvi on raske hea efektiivsusega saada, nii et odavate LED -ide korral näevad nahatoonid jube ja ebaloomulikud välja. Vahepeal, kui R9 on umbes 90, näevad nad suurepärased välja.

R9 kohta saate rohkem lugeda:

Seega peaksite kasutama neid uusi valgusdioode - Cree CMT1925 3000K CRI 95+ (MAX -piirid: 37,6V, 1,7A, 64W) - https://amzn.to/2DnHGvq (Tootekood: CMT1925N0Z0A30H)

Samm: toiteallikas

Kuna LED -pinge on umbes 36 V, saame selle hõlpsalt saavutada suurema efektiivsusega võimendusmooduli ja 24 V 5A toiteallikaga. Aga kui me lihtsalt pinget suurendame ja jätame selle 36 V -le lukustatuks, ei saa me heledust vähendada.

Samm: muutuv heledus

Niisiis, peame muutma konstantse pinge potentsiomeetrit laiendatud mitme pöördega potentsiomeetriga. Selle abil saame heledust juhtida. Ja pideva voolu potentsiomeetriga suudame voolu piirata. Nii et kui vool on piiratud, on ka pinge piiratud.

Sellistel võimendusmoodulitel on püsipinge potentsiomeeter 10k oomi. Andmelehel (https://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf) saate koodi abil uuesti kontrollida. W103 - 10k oomi, W502 - 5k oomi.

Praeguseks ärge piirake voolu, reguleerige lihtsalt väljundpinge umbes 32 V.

Samm: LED -ide paigaldamine

LED -ide jahutamiseks kasutan vana AMD protsessori kahte radiaatorit. Neis peame auke puurima ja keermestama.

Mulle meeldib kõigepealt teha üks auk, seejärel kruvida hoidik sisse, märkida ja teha teine auk. Nii on vähem võimalusi ebatäpselt puurida.

6. samm: MOAR -augud

Nagu varemgi, peame tegema rohkem auke kruvide jaoks, mis hoiavad jahutusradiatuure. Lööge alati puuri alguspunkti ja kasutage puurit, mille keskel on väike ots. See muudab puurimise täpselt lihtsamaks.

7. samm: radiaatoril

Minu hoidikutel puudusid jootetud pistikud, nii et mul oli vaja juhtmeid jootma hakata.

Peaksime kandma väga õhukese kihi termopastat ja kinnitama valgusdioodid.

8. samm: LED -ide viimistlemine

Nüüd peame LED -id paralleelselt ühendama. Kaks õhukest (24 AWG) positiivset juhet ühendatakse ühe paksema juhtmega ja sama asi negatiivsete juhtmetega. Jahutusradiaatorid saab ühendada soojusjuhtiva kahepoolse teibiga ja juhtmetega, mis on grupeeritud termokahaneva toruga.

9. samm: raami tegemine

Raami jaoks kasutan 3 mm paksust suure löögiga polüstüreenplaati. See on tõesti tore materjal, millega töötada. Kuna see on kergelt pehme - lõikamine, puurimine ja termiline painutamine on tõesti lihtne. Lisaks pole aukude puurimisel peaaegu mingit võimalust seda praguneda. Kuid väiksemateks tükkideks lõikamisel on see üsna hea jäikusega.

Tegin kõik painded oma varem valmistatud akrüülpaindutööriistaga-https://www.instructables.com/id/Acrylic-Bending-…

See on odav ja lihtne valmistada. See on hädavajalik tööriist, kui töötate igasuguste plastmaterjalidega.

Samm: LED -id raami külge

Esiküljel peame tegema neli auku. Ma teen 4 mm läbimõõduga auke ja kasutan M3 kruvisid, kuna see muudab joondamise mõõtmise kergete erinevuste tõttu palju lihtsamaks.

Püüdsin olla tark ja kasutada elu häkkimisstiili tehnikat.. Tulemused räägivad enda eest.. Haha.. Lihtsalt tee seda "vana moodi", mõõtes kaks korda joonlauaga.

11. samm: raami kinnitamine

Nii et korralikult lõigatud väljanägemise saamiseks lõikasin keskosa, mis on kärbitud kasuliku noaga ja lihvitud.

12. samm: augud augud augud augud augud augud

Peame tegema auke, palju auke. Üks potentsiomeetrile, paljud õhu sisselaskmiseks. Ja siis lõigake pinge- ja voolumõõturi aken.

13. samm: kasti kokkupanek

Kahe osa väga kindlaks hoidmiseks kasutasin metallist täisnurga nurki. Kahele ülemisele nurgale peame lisama keermestatud needid, mida saaksime ülemise katte külge keerata.

14. samm: kahepoolne teip

Karbi keskele peaksime lisama 11-tollise liigendvarre tugiosa ja liimima väikesed tükid võimendusmooduli üles tõstmiseks.

Ventilaatoreid saab paigaldada paksu kahepoolse teibiga, see neelab ventilaatorite vibratsioonimüra. Ja kui olete kahepoolse teibi suhtes skeptiline, siis ärge seda tehke. See kestab väga kaua, kui korraliku rakendusega kasutatakse kvaliteetset teipi. See tähendab, et peate alati pindu puhastama alkoholiga.

Minu termomeetri kahepoolne teip hoiab seda akna välisküljel üle 15 aasta!

Samm: kaks auku

Nüüd on aeg teha auk liigendvarre ja toitekaabli jaoks. Ja siis ühendage kõik omavahel.

16. samm: komponentide ühendamine

Kuna sellest traadist segadusest ei saa keegi aru, mis on ühendatud, joonistasin lihtsustatud skeemi:

Esiteks peame võimendi sisse lülitama, nii et 24V toitejuhtmed lähevad võimendile. Samuti peame toite ventilaatorite vähendamismoodulist samast 24 V allikast. See võimaldab meil reguleerida ventilaatori kiirust, pakkudes madalamat pinget, näiteks 7 V, lihtsalt reguleerige seda enne vooluahelasse ühendamist.

Samast 24 V -st peame toitepinge ja voolumõõturi ekraani tooma kahe õhukese punase ja musta juhtmega. Selle maksimaalne tööpinge on 30 V, nii et me ei saa seda võimendatud väljundiga ühendada.

Seejärel läheb valgusdioodide POSSITIVE (+) juhe võimendi OUT+ ühendusse. Samal ühendusel peame loendurist ühendama õhukese valge või mõnikord kollase juhtme. See annab meile väljundpinge näidu.

LED-ide negatiivne (-) juhe ühendub arvesti paksu punase juhtmega. Ja arvesti paks must must traat läheb võimendi väljundühendusele. Ja nüüd on ring lõppenud.

Mõlemad moodulid peaksime liimima soojusjuhtiva kahepoolse teibiga. Kuna võimendusmoodul töötab 2.5A juures väga lahe, lisaks on sellel jahutus, nii et pole üldse muret, et see raami sulatab.

17. samm: PIIRIGE JOOKSVAT

Nüüd on selle projekti kõige olulisem samm:

1. Veenduge, et praegune potentsiomeeter ei piiraks praegu voolu.
2. Veenduge, et pinge oleks ~ 32 V.
3. Seejärel suurendage aeglaselt pinget ja jälgige voolu.
4. Kui jõuate soovitud võimendini (nt 75% maksimaalsest võimendist), pöörake voolu potentsiomeetrit, kuni näete ekraanil pinge ja voolu kerget langust (selleks võib kuluda mitu korda).
5. Lõpuks suurendage pinge potentsiomeetriga väga aeglaselt pinget ja vaadake, kas see on piiratud.

Kui unustate seda teha, siis RIP -valgusdioodid, kui rakendate liiga palju pinget.

18. samm: sammude viimistlemine

Ülemisel kaanel peaksime tegema palju auke, et ventilaatorid tagaksid hea õhuvoolu. Suurepärase väljanägemise saamiseks võite auke uputada.

Lõpuks kinnitage toitekaabel kuumliimiga ja oleme valmis!

19. samm: valguse hajumine

Kui teile need teravad varjud ei meeldi, saate hõlpsalt valmistada väga lihtsa valguse hajuti, mis annab teile sellised tulemused nagu fotol. Lihtsalt veenduge, et hajuti osad oleksid valgusdioodide pinnast kaugemal, vastasel juhul sulavad nad hajuti laiali.

20. samm: LÕPP

Loodan, et see juhendatav / video oli kasulik ja informatiivne. Kui teile see meeldis, saate mind toetada, meeldides sellele juhendatavale / YouTube'i videole ja tellides rohkem tulevast sisu. Jätke julgelt selle ehituse kohta küsimusi. Aitäh, et lugesite / vaatasite! Järgmise korrani!:)

Saate mind jälgida:

• YouTube:
• Instagram:

Saate minu tööd toetada:

• Patreon:
• Paypal: