Slaidide ja filmide negatiivsete digiteerimine DSLR -iga: 12 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46

Mitmekülgne ja stabiilne seadistus slaidide ja negatiivsete piltide digiteerimiseks DSLR -i või mis tahes makrovalikuga kaameraga

See juhend on värskendus teemale Kuidas digiteerida 35 mm negatiivid (üles laaditud juulis 2011) koos mitmete täiustustega selle funktsionaalsuse laiendamiseks. Minu huvi selle meetodi kasutamise vastu negatiivsete ja slaidide kopeerimiseks on suurenenud pärast seda, kui paar aastat tagasi filmivõtteid uuesti käivitasin. Tõin kapist välja oma vanade filmikaamerate parimad, ostsin veel paar (kasutatud asjad väga madalate hindadega) ja kasutan neid sama palju kui DSLR -i. Arendan ka mustvalge negatiivi, mida ma tegin, kui film oli ainus kättesaadav meedium. Kuna ma kopeerin negatiivid üsna sageli, pidin seadistuse ümber kujundama ning suurendama selle mitmekülgsust ja tõhusust. Põhjuseid, miks ma endiselt filmi vastu huvi tunnen, käsitletakse selle juhendi kahes viimases etapis

Samm: eelmisest seadistusest saadud õppetunnid

2011. aasta juhendi seadistamine on näidatud fotol. Neid aspekte pidin muutma: 1. Kolimisplatvorm Kaasasin fokuseerimise täpsuse suurendamiseks mekano etapi. See polnud tegelikult vajalik, kuna objektiivi fokuseerimine ja kaamera reaalajavaate suurendusfunktsiooni kasutamine on enam kui piisav. Lisaks vajasin 6x6 negatiivi puhul suuremat kaugust kaadri ja kaamera vahel, nii et asendasin mekano osa libiseva platvormiga, suurendades seega vahekaugust kuni 25 cm.2. 35 mm negatiivide hoidja Vanas seadistuses olid negatiivid lahti ja jäid tasaseks ainult ekraani ees. See muutis negatiivide laadimise veidi keerulisemaks ja aeganõudvamaks, lisaks võis neid kergemini kahjustada. Otsustasin lõigata kõik oma negatiivid viieks raamitükiks, nagu need, mis mul juba arhiivis on, ja paigaldada triibud kodus valmistatud kilehoidikusse. See osutus suureks uuenduseks. Soovitan tungivalt kõigil, kes teevad sama, et valmistada või osta üks neist, mida kasutatakse skannerites.

3. Ekraanid

Tegin 2 ekraani: üks 35 mm negatiivide ja slaidide jaoks (mõlemat külge kasutades) ja teine 6x6 keskmise formaadiga negatiivsete jaoks. Need on paigaldatud libisevale platvormile kahe kruviga ja neid saab kergesti paigaldada/lahti võtta. Valgusallikas Kasutasin projektorit, mis muidugi sobib, kui hoiate projektori läätsed puhtana. Asendasin selle lihtsa papist reflektoriga, millel on mõned eelised (a) homogeenne valgus tänu refektsioonile ja hajumisele (b) kiirem seadistamine, kuna see kasutab laualampi (c) pole vaja kasutada läbipaistmatut ekraani nagu akrüülplast mis neelab valgust. Sain niimoodi 1-2 katkestusaega.

2. samm: mõned olulised näpunäited

Selle meetodi edukus sõltub paljudest teguritest:

• Negatiivi tuleks hõõgniidi allikaga ühtlaselt valgustada. Hõõgniidi allikal (halogeen või muu) on laiem ja ühtlasem spekter ning see on inimsilma tajumisele lähemal kui näiteks LED -id (vt joonis).
• Valgustus peaks olema piisavalt intensiivne, et saaksite kopeerida kõige nõrgemaid värve, mis võivad olla negatiivil. See minimeerib ka lõpliku pildi müra.
• Keskenduge hoolikalt. Keskendun otseekraanile, kasutades suurendusmärki x20
• Värvitasakaalu taastamine on delikaatne töö. Värvinegatiivid näevad välja punakas ja tagurpidi sinakas. Kui võimalik, säilitage DSLR -iga pildistamisel osa negatiivi piirist. Kasutage selle triibu värvi "valgena", et oma tarkvaraga värvitasakaal taastada.
• Kui teie kaameral on RAW -valik, jätkake ja kasutage seda, salvestage nii RAW kui ka JPEG. See vorming aitab teil taastada üle- ja alasäritatud alasid ning parandada oma lõplikku pilti. Põhiteabe saamiseks vaadake ChronicCrafteri juhendit. Kui see üldse loeb, siis kui hakkasin RAW -d kasutama, muutus see püsivaks.

ja siin on boonusnõuanne, mida pean oluliseks ja pärineb minu isiklikust kogemusest:

Enne alustamist kontrollige oma negatiivi/slaidi, kasutades peegelduvat valgust, mis tuleb pinnalt, nt laualamp, mis särab laual valgel paberil. Vaadake hoolikalt värve ja kontrasti. Püüdke silmas pidada pilti, mida näete. Ühel või teisel viisil peaksite saama selle pildi lähedale nii värvide, intensiivsuse kui ka kontrasti osas. Kui te seda ei tee, siis kas (a) olete DSLR -iga kopeerimisel alavalgustatud või (b) olete pildi järeltöötlemisel valesid liigutusi teinud

Tarkvara kohta:

• Vajalikke põhilisi järeltöötlustoiminguid (kärpimine, värvide ümberpööramine, toon/küllastus, värvitasakaal, värvitemperatuur, gammakõver, kontrast, teravustamine/hägustumine) saab teha tasuta või ilma paljude tarkvaradega. Ma kasutan Lightroomi, mis on tegelikult häälestatud tegelema fotorühmadega.
• Programm, mida sageli lihtsate protseduuride jaoks kasutan, on Photofiltre, tasuta pildiredaktor ja kerge kaasaskantav alternatiiv Photoshopile.

3. samm: seadistuse loomine

• "Optiline pink" koosneb alusel liigutatavast platvormist. Sellele platvormile on paigaldatud slaidide ja filmide erinevad raamid.
• Valgust annab lauaarvuti halogeenlamp pärast peegeldust papist valguskastil. Valguskasti hoiab paigal magnet, mis puutub kokku pesumasinaga.
• Kõik komponendid on fotol näidatud. Kõik oli valmistatud vineerijäätmetükkidest. Vältisin osade kokku liimimist ja kasutasin muudatuste hõlbustamiseks kruvisid.

4. samm: valguskasti valmistamine

Tegin kuubiku 7cm x 7cm. See on väike, kuid töötab hästi, peegelduv valgus on homogeenne ja fotol pole märke vinjeteerimisest.

Kasutasin pappi (natuke paksem kui kõige tavalisem). Muster kujundati halli poolele. See on fotodel näidatud lihtne voltimis- ja liimimisprotseduur. Pärast voltimist peaksid kõik välisküljed olema valged. Peamine helkur (keskmine triip) on kaardus ja see on viimane osa, mis tuleb voltida ja liimida. Peaksite olema ettevaatlik, et pind oleks puhas.

Samm: paneel slaididele ja 35 mm

Slaidi ja negatiivi jaoks vajalik kaamera ja kile vahemaa on võrdne, nii et otsustasin need teha samale vineerraamile.

Slaidihoidja on väga lihtne. Slaid sisestatakse puidust taskusse ja hoitakse kummist kinni. Kumm hoiab slaidi raami puutujana ja see on lihtsaim lahendus, mida võiksin välja mõelda.

Nagu ma enne arutasin, tegin papist ja purgipaberist kilehoidja. See aitab kaitsta negatiivset ja muudab kogu seadistuse kasutajasõbralikumaks.

Raam on kaetud kanoonpaberiga. Hoidiku kandjad on valmistatud puidust ja need on raami külge liimitud.

6. samm: keskmise formaadiga 6x6 kilepaneel

Keskmise formaadiga negatiivi puhul on kriitilisem kui 35 mm korpus, et seda kõigil neljal küljel tihedalt kinni hoida. Nii tegin ma kanjonpaberist omamoodi "ümbriku" ja hoidsin kahe kummiga paigal.

Tulevikus kavatsen teha papist hoidiku nagu 35 mm kile puhul.

Samm: kaamera ja objektiiv

Lühike nõuanne: kasutage selle töö jaoks parimat kaamerat

Uuendasin oma Olympusel kasutatavat objektiivi Helios 44 -st 50 mm/1,8 Pentaconi primaarobjektiiviks, mille sõber mulle kinkis. Seda kasutatakse makroobjektiivina M42 pikendusrõngaste abil (mõlemad esemed leiate e-bayst mõistliku hinnaga)

Parim lahendus oleks kasutada teie konkreetse DSLR -i jaoks sobivat makroobjektiivi (tõenäoliselt kallis) ja teine parim on kasutada oma konkreetse kaamera jaoks makro pikendustoru, mis võimaldab teil autofookust (odavam)

8. toiming: slaididega töötamine

See konkreetne foto on tehtud Tynisia's palju aastaid tagasi FED3 kaamera ja Kodak 200 ISO slaidifilmiga.

Kopeerisin slaidi 100 ISO, f11,0 ava ja 1/30 sek säriajaga. Tulemus näib alavalgustatud, kuid teave on olemas.

• Lightroomiga töötades kärpisin esmalt foto ja taastasin esiletõstetud andmed RAW -andmete abil. See muudab foto veelgi tumedamaks, nii et peate sel hetkel valgust suurendama.
• Viimane etapp on toonide tasakaalu korrigeerimine gamma graafiku abil. Lightroom pakub reguleerimiseks 4 erinevat toonitsooni. Lõpuks muutsin veidi värve, alandades veidi värvitemperatuuri, kerget sinist nihet kogu värviskeemile.

Samm: töö mustvalgega

See foto on tehtud Canon EOS 1000F kaameraga koos kaasasoleva objektiiviga (suum 35–80, f3.5). Film on mustvalge Kodak TMAX 400. Kopeerisin negatiivi Pentaconi objektiiviga f = 8,0 ja t = 1/40 s, ISO = 100. Mustvalge on tavaliselt lihtsaim juhtum ja tegin kõik töötlemisetapid tasuta tarkvaraga Photofiltre. Siin nad on:

1. Raamige pilt. Piiride hoidmine viitamiseks pole sel juhul vajalik.
2. Muutke see mustvalgeks negatiivseks pildiks. Seda saab teha kahel viisil: visake ära värvinfo või seadke värviküllastus minimaalseks, kasutades tööriista Hue/Saturation. Tulemus on sama.
3. Inverteeri värvid (negatiivse pildi tegemine)
4. Töötage heleduse, kontrasti ja gammajoonisega, et toonitoonid tasakaalustada. Sageli on see väga subjektiivne

Samm 10: Värvi negatiividega töötamine

Värvinegatiive on suhteliselt raskem õigesti töödelda. Põhjus on selles, et ümberpööratud punakaspilt ei tunne värve ära. Näiteks konkreetsel fotol domineerivad roheline ja sinine ning negatiivset vaadates pole sul aimugi, kumb on. Siin vajate sammus 2 antud näpunäiteid.

• Kontrollige negatiivi valguse all, et ära tunda, mida ootate viimasel fotol.
• Pildistage negatiivi veidi ülevalgustatuna.
• Kui hoiate foto serval triipu, kasutage seda värvitasakaalu taastamiseks. Seda saab teha kas enne värvide ümberpööramist või pärast seda. Negatiiv ilmub pärast tasakaalustamist halliks.
• Kasutage RAW -vormingut, kui olete sellega tuttav.

11. samm: film ja digitaalne

Miks filmida?

• Mulle meeldib, kuidas valgus filmis hajub. See erineb sellest, mida saate digikaameratega - erinev, mitte parem või halvem. Filmide dünaamiline ulatus, st võime säilitada detaile esiletõstetud ja varjutatud kohtades, on parem kui odavate digikaameratega saadav. Selleteemalise arutelu leiab siit.
• Kiire ja aeglane: me vajame neid mõlemaid. Mulle meeldib asjaolu, et digikaamerad pakuvad mõne minuti jooksul mitmeid nullkulu võtteid, mida saab kohapeal eelvaadata. Loomulikult annab see teile rohkem võimalusi kena pildi tegemiseks. Kuid mulle meeldib ühtviisi asjaolu, et keskmise formaadiga film annab teile ainult 12 võimalust, seega peate olema valmis ja peate enne katiku vajutamist oma aju veidi rohkem kasutama. Arvan, et seda tehes õpid ka oma digikaamerat rohkem hindama ja seda paremini kasutama.
• Mulle meeldib arendusprotseduur. Alustasin paljude aastate pärast uuesti mustvalge arendamist.
• Mul on nostalgia oma vanade kaamerate pärast. Mulle meeldib mehaanilise katiku heli ja mul on huvitav näha, kuidas nad täna toimivad ja kuidas neid võrreldakse digitaalsega.

Kui kauaks?

Kuni film on saadaval (kuigi seda on raske leida)

Kaamerad, mida kasutan

1. Canon EOS 1000F. Ilus kaamera korpus, keskpärane objektiiv. Sellel on palju programmeerimisfunktsioone, mis mulle meeldivad. Paigaldan sellele sageli muid objektiive.
2. Yashica Electro 35. Suurepärase 45/1,8 objektiiviga ava prioriteediga kaugusmõõtja kaamera.
3. Rollei 35 SE. See kaamera on väga omapärane. Kõik on vales kohas, kuid sellega harjub. See on ilmselt väikseim omataoline ja see ei sõltu patareist nagu kaks esimest (see vajab fotomeetri jaoks akut, aga keda see huvitab).
4. Lubitel 166U ja Meopta Flexaret V. Mulle meeldivad mõlemad minu TLR -id. Lubitel on lihtne, kerge ja objektiiv on väga selge. Vinjeteerimine on selle kaamera allkiri. Flexaret on tõeline metallist TLR. Objektiiv, vaatamis- ja teravustamissüsteemid on suurepärased.

12. samm: viimane mõte

Fotograafia ei tähenda suurt eraldusvõimet ega kõrget ISO -d, vaid objekti (sisu) ja seda, kuidas te seda tajute ja kuvate (kompositsioon)

Kui soovite, et teil oleks kaamera, millel on rohkem megapiksleid, vaadake, mida inimesed lomograafia saidil odavate plastdiaanidega saavutavad, kasutades aeg -ajalt filme, mis on tahtlikult töödeldud valede kemikaalidega

Kui kurdate, et korraliku öövõtte jaoks on vaja 6400 ISO või rohkem, vaadake George Brassai öiseid fotosid, mis on tehtud 50–100 ISO-filmiga

Nagu öeldud, ei tee paha, kui omate täiskaadersensori ja 256000 ISO -ga (laiendatav kuni 409600) D4s Nikoni

Digitaalne või analoogne, las teid juhendab järgmine Henri Cartier-Bressoni tsitaat:

"Fotode tegemine tähendab ära tunda - samaaegselt ja sekundi murdosa jooksul - nii asjaolu ennast kui ka visuaalselt tajutavate vormide ranget korraldust, mis annavad sellele tähenduse. See on pea, silma ja südame asetamine samale teljele."