Helimikseri valmistamine: 20 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46

See lihtne passiivne DIY stereoheli mikser näitab kasutusel olevaid takistid. Kui ma ütlen stereo, siis ma ei räägi teie koduse meelelahutuse signaalist, vaid heliribast, millel on eraldi vasak ja parem kanal. See mikser võimaldab meil ühendada kaks stereorada üheks rajaks, reguleerides samal ajal mõlema loo helitugevust ja koos. Samuti käsitleme tehnikaid elektroonika paigaldamiseks korpusesse. Kuna see on peamiselt elektroonika õppetund, mitte korpuste ehitamine, ei ole vaja paigaldada oma elektroonikat täpselt samamoodi nagu mina. Soovitan siiski proovida järgi teha. Takisti või elektroonika kohta üldiselt lisateabe saamiseks vaadake elektroonikaklassi.

Samm: õppematerjalid

Selles õppetükis valmistame lihtsa stereomikseri. Samuti demonstreerin, kuidas takistid töötavad, valmistades pabertakisti. Simple Stereo Mixeri projekti jaoks vajate:

(x2) 10K topeltlogi potentsiomeetrid (x4) 1K takistid (x3) 1/8 "stereopistikud (x2) Nupud (x1) 4" x 2 "x 1" projektiümbris (x3) Stereokaablid (x1) Kleebispaber (printeri jaoks)

(Pange tähele, et mõned sellel lehel olevad lingid on sidusettevõtte lingid. See ei muuda teie jaoks toote maksumust. Investeerin kõik saadud tulud uuesti uute projektide tegemisse. Kui soovite alternatiivsete tarnijate kohta ettepanekuid, siis palun andke mulle teada tea.)

Samm: signaalide segamine

Stereosignaal on kaks kanalit (vasak ja parem), mis on tegelikult kaks eraldi helisignaali jagatud maandusega. Kui tahame ühendada kaks stereosignaali üheks, peame segama iga stereosignaali vasaku kanali ja iga signaali parema kanali. Lihtsaim viis seda teha on kombineerida need takistite abil.

Kui ühendate iga vasaku kanali 1K takistiga ja iga takisti teise otsa kokku, siis olete vasakpoolsed kanalid tõhusalt kokku seganud. Õigeid kanaleid saab segada samamoodi. Teil on kahe kanaliga stereomikser. See skeem näitab vasakpoolsete kanalite ja paremate kanalite ühendamist takistite kaudu. Kolm kasti, mis näevad välja nagu potilillede kummalised joonistused, on tegelikult helipistikud, mille tünnid on maapinnaga ühendatud. Iga pistiku kõrval olevad kolmnurgad tähistavad kanalit. Pange tähele ka kummalist pooltsüklit paremal 1K takistist, mis on ülevalt kolmas? See silmus kujutab skeemil hüpet ja tähendab, et neid juhtmeid ei tohi omavahel ühendada. Vastasel juhul peaksid kõik ajaliinid ristuma, need tuleks omavahel ühendada. See on lihtsaim helisegisti, mida saate teha, kuid vaevalt parim.

3. samm: helitugevuse reguleerimine

Lihtsalt signaalide kombineerimine ei anna teile helitugevuse reguleerimist. Helitugevuse reguleerimiseks lisame potentsiomeetreid.

Potentsiomeeter on ühendatud nii, et see toimib pingejagurina igast kanalist saabuva signaali ja maa vahel. Seega, sõltuvalt sellest, kui palju potentsiomeetrit keeratakse, määrab see kindlaks, kui palju pinget signaalil lastakse, kui see läbib kesknõela segistitakistiteni. Keskpinti väljundpinge on põhimõtteliselt signaali helitugevus. Pidage meeles, et sisendsignaalide helitugevust saab sel viisil alati vähendada, kuid mitte kunagi suurendada, kuna see lisab signaalile ainult vastupanu ega lisa võimsust.

Samm: kaks potentsiomeetrit

Võib -olla olete märganud, et kasutades iga kanali jaoks potentsiomeetrit, kontrolliti sama stereoraja paremat ja vasakut kanalit eraldi. Kuna soovite tõenäoliselt, et iga pala säilitaks võrdse helitugevuse nii vasakul kui paremal kanalil, vajate midagi, et mõlemat kanalit korraga juhtida. Selleks vajate kahekordset (või "ühendatud") potentsiomeetrit. See on sisuliselt kaks potentsiomeetrit, mis on ehitatud ühte paketti ja mida juhib üks võll. Kahe potentsiomeetri abil saame juhtida mõlemat rada korraga. Tegelikult toodetakse topeltpotentsiomeetreid suuresti eranditult helitugevuse nuppudena ja neil on tavaliselt logaritmilised koonused.

Meie oma on logaritmiline ja seda saate öelda, kuna see on trükitud väärtuse ees märgistatud tähega "A", mitte "B".

Samm: märgistage

Enne alustamist laadige alla ja printige lisatud failid kleebiste lehele. Kleebiste leht, millel on poolitatud perforatsioon, on ideaalne (nagu näete hetke pärast).

6. samm: märgistage ümbris

Tavaliselt on korpused valmistatud elektroonikaprojektide jaoks pärast mõtteid. Enamikus selle klassi projektides alustame korpusega. Vähe sellest, ma näitan teile, kuidas neid hästi üles ehitada. Selles klassis ei tule ühtegi seebialust, mille küljest on välja tõmmatud juhtmed. Kui soovite minu metoodikat ignoreerida ja minna oma teed, on see teie asi. Siiski kavatsen teile näidata, kuidas seda õigesti teha. Esiteks on esteetika oluline ja peaksite alati tegema asju, mis näevad mõistlikult head välja. Milleks investeerida palju aega millegi tegemisse, kui see on tagantjärele kiiruga juhuslikult reisiseepi nõusse ummistunud? Mida kenamini saate seda teha, seda väiksem on tõenäosus, et mõni päev visatakse minema. Teiseks tähendab korpuse piirangute mõistmine, et olete selgelt ette planeerinud ja teate, mida tuleb teha. See lihtsustab tegelikult vooluringi ehitamist ja silumist.

Alustuseks lõigake sildid kääridega alla ja koorige ülemine silt nii, et kaugemad otsad oleksid endiselt tagaküljel. Siinkohal on tükeldatud kleebispaberi omamine väga kasulik, sest korraga saate koorida vaid natuke etiketti. Selle põhjuseks on asjaolu, et korpuse kinnituskruvid jäävad lõpuks sildi alla peitu. Lõpuks peate saama sulgeda korpuse sulgemiseks etiketi nurkade alla. Alles sel hetkel hakatakse märgist täielikult rakendama.

Kleepige see osaliselt kooritud silt korpuse kaane külge.

Peale selle kleepige sisend- ja väljundpesa sildid korpuse külgedele.

Samm: puurige

Nüüd on aeg puurida korpusesse augud potentsiomeetrite ja tungraua jaoks, kasutades etiketi puurijuhikuid.

Leidke igalt sildilt ristikarvad ja tehke puurimisjuhised, koputades neid haamri ja naelaga keskele. Metallkorpustega töötades soovite saada korraliku keskpunkti, kuid pehmete materjalide, näiteks plastiku (ja võib -olla ka alumiiniumi) jaoks on see piisavalt hea.

Puurige igasse taandesse prooviaugud, kasutades 1/8 puurit.

Seejärel laiendage kaane potentsiomeetrite avasid 9/32 puuriga (enamiku potentsiomeetrite kinnitusavade mitteametlik puur).

Laiendage korpuse külgedel olevaid helipistikuauke 1/4 puuriga.

8. samm: aukude paigutamine

Pange tähele, kuidas potentsiomeetritel on väikesed ristkülikukujulised sakid, mis ulatuvad ühelt poolt ülespoole. See sakk on mõeldud sisestamiseks korpuses olevasse auku, mis takistab kogu potentsiomeetri korpuse pöörlemist võlli pööramisel. Selleks, et see toimiks, peame need augud korpuses tegema. Et teada saada, kuhu need augud puurida, sisestage kõik potentsiomeetri võllid tagurpidi kinnitusavadesse. Pange tähele, kus sakk asub. Puurige kohtadesse, kus sakid on paigutatud, 1/8 puuriga.

Samm: lühendage võlli (valikuline)

See osa on valikuline, kuid soovitatav, kui olete liiga mures esteetika pärast nagu mina.

Kui paigaldate potentsiomeetrid ja asetate nupud võllidele, märkate, et need sõidavad pisut kõrgele. Seetõttu näete hõlpsalt sakkide kinnitusava ja sildi osi, mis peaksid olema peidetud. Nende asjade peitmiseks peate nuppude kõrguste vähendamiseks lühendama potentsiomeetri võlli.

Seda on lihtne teha. Mõõtke välja, kui palju nuppu on vaja langetada, ja lõigake seejärel rauasaega potentsiomeetri võllilt nii palju metalli.

Märkad kohe märgatavat erinevust.

Korrake protsessi teise nupu jaoks.

10. samm: ühendage sisendpistikud

Ühendage must juhe stereopistiku sakiga pistikupesaga, mis on elektriliselt ühendatud silindriga. Ühendage punane juhe ühe sisemise pistikuga ühendatud sakiga. Ühendage roheline juhe teise sakiga. See, millise sakiga punased ja rohelised juhtmed ühendatakse, on vähem olulised kui see, et mõlemad pistikud on täpselt sama juhtmega. Niikaua kui rohelised ja punased juhtmed on alati ühendatud kõigi pistikupesade samade sakkidega, ei saa vasak ja parem kanal ületada.

Samm: ühendage väljundpistik juhtmega

See pesa tuleks ühendada sarnaselt sisendpesadega, kuid selle asemel, et ühendada kummagi klemmiga üks punane ja üks roheline juhe, ühendame igaühega kaks.

12. samm: sisendite ühendamine juhtmetega

Nüüd ühendame iga sisendpesa potentsiomeetriga. Maandusjuhtmed peaksid minema iga vastava potentsiomeetri vasakusse alumisse sakki. Punane juhe peaks olema ühendatud ülemise parema sakiga. Roheline juhe peaks olema ühendatud alumise parema sakiga.

13. samm: takistid

Jootke 1K takistid potentsiomeetrite iga keskterminali külge. Eemaldage potentsiomeetrile joodetud takistite küljelt üleliigne juhe, kuid jätke teised juhtmed ühendatuks takistite külge, mis on veel jootmata.

14. samm: ühendage väljundpistiku signaali juhtmed

Me hakkame väljundpistikut kinnitama, ühendades punase ja rohelise signaali juhtmed.

Libistage 1 termokahanevat toru iga pistikupesa signaalijuhtme külge. Värv ei ole märkimisväärselt oluline.

Jootke punane juhe ühe takisti juhtme juurde, mis pärineb potentsiomeetri ülaosast ühendatud 1K takistist. Seejärel kinnitage teine punane juhe teise 1K takisti külge, mis on ühendatud teise potentsiomeetri ülemise keskpunktiga. Jootke rohelised juhtmed sarnaselt alumiste kesknööpidega ühendatud 1K takistitega.

Kui kõik juhtmed on takistitega ühendatud, lõigake üleliigsed juhtmed ära ja isoleerige need kokkutõmbetoruga.

Samm 15: juhtmestik

Ühendage pistikupesa maandusjuhe ükskõik millise potentsiomeetri vasakul küljel asuvate tihvtidega. Lõpuks jootke teise musta traadi abil kokku mõlema potentsiomeetri vasakul küljel olevad tihvtid (ülemine ja alumine). Need on kõik maandusnõelad ja kõik peaksid olema omavahel ühendatud ja kõigi kolme pistikupesa mustad väljundjuhtmed. Kui jätate mõne maandusjuhtme ühendamata, ei tööta see tõenäoliselt õigesti.

16. samm: katsetage seda

Kui kõik maandusjuhtmed on ühendatud, peaks ahel olema täielik. Enne selle paigaldamist korpusesse katsetage seda täielikult ja veenduge, et see töötab.

Samm 17: Komponentide paigaldamine

Eemaldage potentsiomeetritelt ja tungrauadelt kõik kinnitusmutrid. Sisestage komponendid korpusesse ja keerake kõik kinnitusdetailid tagasi, et kõik oma kohale lukustada.

18. samm: sõlmige tehing

Kasutage korpuse kinnituskruvi, et kaan kindlalt kinni keerata. Lõpuks eemaldage etiketilt ülejäänud tagakülg ja kleepige see kinnituskruvide kohale. Tavaliselt ei kata me kinnituskruvisid märgistusega, sest see takistab meil juhtumit hiljem uuesti avada. Sel juhul on see siiski korras, sest see on passiivne mikser. Passiivsus tähendab, et see ei kasuta välist toiteallikat. Ainus elekter tuleb helisignaalist endast. Seega ei pea me aku vahetamiseks korpust kunagi avama ega tõenäoliselt kunagi midagi parandama.

19. samm: viimistlus

Keerake nupud täielikult vasakule. Joondage nupu indikaatorimärgid sildil oleva vastava märgistusega ja kinnitage nupp selle kinnituskruvi abil oma kohale.

20. samm: proovige

Nüüd peaksite olema valmis ja suutma stereoradade eraldamiseks kokku segada. Pidage meeles, et see on üks viis mikserite valmistamiseks takistite abil, kuid mitte parim viis selle valmistamiseks. Takistid põhjustavad mõningast helitugevust. See on eriti problemaatiline, kui otsustasite ehitada ühe, millel on rohkem lugusid. Selle meetodi tulemuseks võib olla ka lugude ristkõne, mis võib muutuda probleemiks, kui mõni heli läbib eriefektide ahela. Miski ei takistaks efekti rakendamist kõigile radadele. Parim viis mikseri valmistamiseks on teha aktiivne mikser Op Amps abil. See meetod hoiab ära nii helitugevuse kadumise kui ka ristkõne. See on palju kaugemal kui siin tehtud põhiahel. Kui aga soovite õppida selle projektiga tegelemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi, vaadake minu elektroonikatundi.

Kas see oli teile kasulik, lõbus või meelelahutuslik? Jälgige @madeineuphoria, et näha minu viimaseid projekte.