Tee: NYC märgi võistlustöö vanast mängust Boy printer: 14 sammu (koos piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50

Tere kõigile, siin on minu teine lask Instructable'is.. olge lahke.. Nii et kohalikul Make: NYC koosolekul oli teise kohtumise jaoks märgimäng. (Link siin), võistluse põhieesmärk on teha kantav nimesilt /märk mingisugune, mõnest materjalist, mida võiks mõistlikult "märgiks" aktsepteerida.. see juhendatav on see, kuidas ma võistluse jaoks oma ehitasin.. peaaegu kõik, mis märki läks, oli midagi, mis mul töökoja ümber oli varasemaid projekte ja ilmselt saab disaini lükata huvitavamate asjade tegemiseks. aga selle jätan teie hooleks.video

Samm: hankige Gameboy printer ja paberit

Nii et kuigi mul oli paar aastat tagasi ebaõnnestunud projekti rämpsmänguasjade kastis printer, siis tõenäoliselt ei pea te neid ebayst hankima, on tõenäoline, et leiate selle umbes 10-15 taala..

tõeline trikk on paberi hankimine, kuigi selle leiate ka eBayst, otsite midagi, mida pole kunagi avatud, pole sattunud valguse kätte jne. aega.. ja mõned paberivärvid tunduvad teistest paremini vastu pidavat, kuid peaaegu iga rull annab teile *midagi *.

2. samm: demonteerimine

lapsepõlves asjade lahtivõtmine oli alati minu lemmik osa elektroonika omandis.. see mänguasi ei erinenud… mängupoe printeril on 6 või 7 turvakruvi, mis tuleb põhiplaadi plastikust eraldamiseks eemaldada. vaja avada aku luuk, et näha paari viimast kruvi.. nüüd.. kuigi teil võib olla parem turvavöö komplekt, kui mul on, ei suutnud ma saada neid kuradit, mis mahuksid mängupoisi plastikkruvide piirkonda. minu järgmine lemmik lahtivõtmistööriist.. puuripress.. hüppasin sisse natuke, mille läbimõõt oli kuskil kruvipeade läbimõõdu ja kruvivõllide läbimõõdu vahel.. siis puurige lihtsalt välja pead, mis peaksid seadmest eemale tulema keermestatud võll üsna lihtsalt..

3. samm: termoprinteri eemaldamine, pistikupesade päästmine

kui olete korpuse lahti saanud, näete, et seal on ainult üks põhiplaat, millel on kõik peal, kaks kruvi eemaldatakse kiiresti, siis kui keerate plaadi üle, on veel kaks kruvi, mis hoiavad printerit trükkplaadi külge; eemaldage need ja eemaldage ettevaatlikult kaks printeri külge kinnitatud lintkaablit sokilt, mis ühendab selle emaplaadiga.

kui see on tehtud, tahame lintkaableid ühendanud pistikupesad taastada, vastasel juhul on seda tüüpi kaablitega töötamine valus, kuigi madala temperatuuriga jootekolviga on see võimalik.. liiga kõrge ja te rebite jälgi otse plastikust aluspinnalt. musta ja valget pistikupesa saab päris kergesti eemaldada desoldering punutise ja/või desoldering bulb abil. proovige pistikupesasid nende eemaldamisel mitte üle kuumeneda, et mitte neid hävitada.

Samm: tehke mõned kaablid

Niisiis, kuigi te ei pea / tõesti / ei pea seda läbi tegema, tegin ma seda, sest see muutis mu elu prototüüpide koostamisel natuke lihtsamaks.

et teha mõned kaablid minu printeri kasutamiseks (ja hõlbustada selle kasutamist koos oma leivalauaga) ohverdasin vana 40 -pin ide kaabli.. ja jootsin nööpnõela päise ühe otsa ja pistikupesa teise otsa.. see on midagi i korrake selles projektis paar korda, nii et ma teen seda ainult üks kord. Prindipea kaabli jaoks vajate ülejäänud juhtmest eraldatud 8 juhti, ribad ja tina kõik juhtmed mõlemas otsas jootmisega. kui olete seda teinud, võiksite arvesti abil välja selgitada, kuidas printer on ühendatud. juhul, kui pistiku ühes otsas olevad kaks tihvti on ühine juhe. ja iga teine tihvt (seal peaks olema 16 muud) on 100 oomi takisti.. hiljem, kui me selle külge oma juhtmed kinnitame, kinnitame selle pistikupesa iga kahe tihvti kohta ühe juhtme. kaotame pinteris eraldusvõime, kuid see muudab vooluringi lihtsaks.. kui hakkate tinastatud lintkaablit oma pistikupessa jootma, märkate, et lõpus on jäänud kaks tihvti, mille jaoks me ei loonud juhtmoodulit … jah.. me lihtsalt ei ühenda seda.. kui olete valmis, leian, et see teeb asjad kestavad kauem, kui loon kuumliimi abil pistikute tihvtide jaoks plastkorpuse. Ma lihtsalt veendun, et töötan selle ümber kõigi tihvtide ümber, kattes kõik avatud juhtmed. teete täpselt sama asja mootori/anduri pistiku puhul, välja arvatud siin, meid huvitab ainult 4 tihvti.. millest kaks on maandatud.

Samm: printeri paigaldamine

enne printeriga töötamist pean selle paigaldama kasutatavasse kohta.

nii et võtsin väikese tüki perfoplaati ja liimisin selle külge kuumalt liimitud printeri põhja, veendudes, et ükski külgedelt välja pressitud liim ei tõmbaks midagi kokku, joodin siis selle juhtplaadi külge selle plaadi külge mootori juhtimispesa on väga lühike ja sobib tõesti hästi ainult ühte asendisse, järgmisena on prindipea pistiku paigaldamine, see on natuke keerulisem.. peate veenduma, et lintkaabel ei liiguks pea liikudes pingesse. nurgad näivad töötavat hästi, kuna mul on pistik 45 kraadi juures.. ja kui ma ütlen "mount", pean ma silmas kuuma liimi. kui olete lõpetanud, on teil printerimoodul mängimiseks valmis.

6. samm: leivaplaadi prototüüp

nii lihtne kui see ülesehitus on.. ma ei taha rohkem jootma hakata kui pean.. ja mis veelgi tähtsam, ma ei taha lahti võtta, kui ma ei pea…

nii et valu säästmiseks prototüüpime vooluringi leivaplaadi abil ja saame kogu koodi tööle.

Samm: kood

nii et ma tahtsin selle *kiireks muuta, nii nagu hea kodeerija, kasutasin mõnda vana koodi uuesti … kõigepealt vajame fonti.. ma tean, et see ei pruugi tunduda ilmne, kuid see väike printer on lihtsalt liiga loll, et seda kasutada oma font … nii et ma laenasin fondi pildi DOS-ist, mida hoiti ümber alates 97-98, ja hakkasin kohe kodeerima. !.. aga kahjuks, kui ma seda esimest korda proovisin, leidsin ma koheselt, et ma ei mahu kogu fonti neetud põhitemplisse, nii et kirjutasin väikese C -programmi, mis aitaks mul luua vajalikku põhikoodi. see esitab selle, milline ma soovin, et minu märk välja näeks, ja koostab kasutatud tähemärkide loendi, seejärel koostab hüppetabeli just nendest tähtedest (võttes arvesse pbasics-select-only-allow-16-case-limit) c programm: nametag.cheres on kood, mis praegu töötab minu rinnamärgil: nametag2.bsx

8. samm: kokkupanek

olgu, praegu tundub, et kõik töötab, kood põhjustab printimise, kuid nüüd peate selle kokku panema millekski, mida saate kaelas kanda.

kõigepealt alustame tavalise raadiosahtli täpptahvliga, liimime printeri sõlmele jäetud saki uuele plaadile (kas te mäletasite vahelehte eks?)

9. samm: alusplaadi kokkupanek

Kui olete pinteri suurema perfoplaadi külge kinnitanud, peate lõikama augu, kuhu saab paberirulli paigaldada.

selleks otsisin välja ruudu, mis oli mõistlikult suurem kui täielik paberirull, ja lõikasin seejärel ruudukujulise plaadi välja dremmelga, selle lõikamine lõikas lõpuks kokku mõlemad liimitud parfüürid. külgi veidi, et eemaldada täppisplaadi aukudest jäänud karmid laigud.. need lihtsalt püüavad paberit kinni. kui olen lõpetanud, lisan ühendatud plaatide servade ümber veel kuuma liimi, et natuke rohkem jõudu lisada.. viimane ehitusetapp enne elektrooniliseks saamist on lisada rullist istumiseks puuvillane tüübel. selleks võta paar 5 -tollist tükki eemaldatud vasktraati ja keera see mitu korda ümber tüübli, jääb sulle mähis, mille saad plaadile joota ja mis toimib nagu tüüblihoidja.

10. samm: mõnele osale kleepimine, Darlingtoni vahetuste register

see on üks nendest "otseteede" hetkedest.. leidsin, et paljusid selle projekti osasid saab teostada plaadil ilma bajillioni juhtmeid käivitamata … üks viis, kuidas seda teha, oli darligtoni massiivi ja nihkeregistri paigutamine tahvlile nii, et külgnevad tihvtid saaksid ühendada jootesillaga.

pärast seda saab prindipea kaabli Darlingtoni massiivi külge kinnitada, jättes tihvtid 9 ja 10 tühjaks mootori juhttihvti jaoks, mis asetatakse seejärel lähedale.

Samm: tehke katteplaat ja eralduskruvid

katteplaat on identset tüüpi perf-board-plaat nagu alusplaat, ainsad komponendid siin on üks takisti, led ja lüliti.. see lüliti on meie "omfg print!" nupp.. mida kasutatakse printimise alustamiseks, ja teate.. LED.. kuna see on LED..

Järgmiseks kaevuks on vaja kummist torusid, ostsin oma kohalikus kodubaasis. see pole midagi erilist, lihtsalt piisavalt suur, et mahtuda üle kruvikeermete, et toimida laudade vahelisena, lõikasin oma pisut pikemaks kui 1/2 tolli, kuid "õige suurus" on see, mis laseb paberirullil piisavalt vabalt keerutada, et printimise ajal kinni ei jääks. kui ma siin olen, võin kruvide pikkuseks lõigata ka oma kruvikeerajate kruvilõikuri abil, muidugi võite kruvisid kruvidega lõigata või muuga, kuid pidage meeles, et keerate mutri enne lõikamist kinni, muidu saate need asjad sinna hakkab imema. juhtige katteplaat üles ja lisage selle alusplaadile 3 -kontaktiline pistik, lihtsalt maandusjoon ja kaks tihvti, mis lähevad otse põhitempli juurde.

12. samm: kiibid ja ühendused

ok, siin pole midagi väljamõeldud, lihtsalt ühendage ülejäänud vooluring vooluringis skeemi järgi.

teie suurim väljakutse siin on maapinna ja elektriliinide juhtimine laua ümber.

13. samm: lõplik kokkupanek

nii et nüüd on kõik traadiga ühendatud, kleepime kaks kihti kokku nagu võileib, nüüd võib olla õige aeg paberirull peale panna.

Üldiselt on paberi pesasse keeramine natuke valus, lihtsalt vajutage printimisnuppu ja lõpuks see jääb kinni. Veenduge ka, et rull tuleks märgi allservast printerisse nii, et paber tõmbuks üle perf-plaadi alumine serv ja otse printerisse.. kui kõik on korras, keerake mutrid alla, kuni toru pisut kokku tõmbub ja annab teile veidi painduva, kuid jäiga korpuse. Blackhatist oli sellel mõlemas otsas klamber ja see töötas päris hästi, kui talus printeri ebaühtlast kaalu kaelas.

14. samm: valmis

tehtud! nii et nüüd on teie trükkimine õige? oh.. sa lihtsalt loed seda.. ah noh..

mõned ilmsed täiustused, mida selle kujunduse puhul teha saaksite: 1) kasutage pea kõiki 16 bitti, mitte ainult 7 ja kohandatud märke 4), kasutades parema prindikvaliteedi tagamiseks printeri kiirusandurit