Purk tulekärbseid: 18 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50

See projekt kasutab rohelisi pinnale paigaldatavaid LED-e koos AVR ATTiny45 mikrokontrolleriga, et simuleerida tulekärbeste käitumist purgis. (märkus: selle video tulekärbse käitumist on oluliselt kiirendatud, et seda oleks lihtsam lühifilmis kujutada. Vaikimisi on heledus ja esituste vahel viivitus oluliselt suurem.)

Samm: selle projekti kohta

Selle projekti inspiratsioon pärineb sellest, et ma pole kunagi elanud piirkonnas, kus tulukesed olid tavalised, ja olin sügavalt lummatud, kui kohtan neid oma reisidel. Välgumustrid on digiteeritud võrgus leitud Firefly käitumisuuringute andmetest ja modelleeritud Mathematicas, nii et oleks võimalik genereerida kiiruse ja intensiivsuse variatsioone. Lõplik väljund muudeti kerguse funktsiooni abil ja kirjutati päisefailidesse 8-bitiste PWM-andmetena. Tarkvara on kirjutatud avr-gcc C-s ja mugavuse huvides on lähtekood koos eelkompileeritud.hex-ga. Kood on tõhususe ja energiatarbimise minimeerimiseks oluliselt optimeeritud. Töötlemata tööaja hinnangute kohaselt peaks 600 mAh 3 V CR2450 aku kestma 4 kuni 10 kuud, sõltuvalt kasutatavast laulumustrist. RIght nüüd on allikas kaasas kaks mustrit, song1 ja song2, vaikimisi song2. Song2 eeldatav käitusaeg on 2 kuud, song1 oma on 5 kuud. See projekt hõlmab üsna palju pinnapealset jootmist. Kuid vooluahela disain on tühine ja asjaolu, et saame kohandatud trükkplaadi valmistamise asemel kasutada riiulil olevat SMD prototüüpimisplaati, säästab oluliselt kulusid. Oleks väga lihtne luua pinnale mittepaigaldatav versioon, kasutades ATTiny45 PDIP-versiooni ja läbivate aukudega LED-e. Elektrooniliste komponentide maksumus on umbes 10–15 dollarit (pärast saatmist) või nii ja kokkupanekuaeg on sisse lülitatud suurusjärgus 2 tundi.

2. samm: osad

Selles osas loetlen osad, mida selle projekti ehitamisel kasutasin. Paljudel juhtudel pole täpset osa vaja ja piisab asendajast. Näiteks ei pea vooluahela toiteks kasutama CR2450 patareid, piisab mis tahes 3V toiteallikast ja CR2450 on lihtsalt minu jaoks odavaim aku, mis sobib otsitava suuruse ja mahutavusega. -1 AVR ATTiny45V mikrokontroller, 8-pin SOIC pakett (DigiKey osa# ATTINY45V-10SU-ND) (vt märkus 1)-1 Surfboard 9081 SMD prototüüpplaat (DigiKey osa# 9081CA-ND)-6 rohelist LED-i (DigiKey osa nr 160) -1446-1-ND) (vt märkus 2)-1 22,0 K oomi 1206 takisti (vt märkus 3)-2100 oomi 1206 takisti (vt märkus 2)-1 CR2450 patareihoidik (DigiKey osa# BH2430T-C-ND) - 1 CR2450 patarei (sobib iga 3V toiteallikas)- 1 pool # 38 magnettraati (Ngineering.com osa # N5038)- 6 tolli või vähem paljast õhukest traati, ma kasutasin eemaldatud traatpakenditraati, kuid kõik sobib

Märkused:#1 - Erinevus ATTiny45V ja ATTiny45 vahel on see, et ATTiny45V töötab pingega 1,8–5,5 V, samal ajal kui ATTiny45 soovib 2,7–5,5 V pinget. Selle projekti puhul on ainus tähendus see, et ATTiny45V võib aku tühjenedes töötada veidi kauem. Tegelikkuses see ilmselt nii ei ole ja ATTiny45-d võib pidada ATTiny45V-ga vahetatavaks (arvake, kumb mul juhtumisel käepärast oli?). Kasutage seda, mida saate oma kätesse. Samuti töötab ATTiny85 natuke rohkem raha eest ka suurepäraselt.#2 - Teise LED -i mudeli asendamine erinevate voolu tõmbamise omadustega mõjutab teie kasutatavat takistit. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Ahela skeem ja kontrollige oma LED -ide spetsifikatsioonilehte.#3 - See on ainult tõmbetakistus, konkreetne väärtus pole oluline. See peab lihtsalt olema piisavalt suur, ilma et see oleks liiga suur. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Ahela skeem.

Samm: tööriistad

Need on tööriistad, mida ma kasutasin: Radio Shack #270-373 1-1/8 "Micro Smooth Clips" clip-on-a-stick-Üks Micro Smooth Clips, mis on kinnitatud naelale või muule pulgale. Temperatuur Peene otsaga reguleeritud jootekolb (kasutan Welleri WD1001 digitaalset jootmisjaama 65-vatise triikraua ja 0,010 x 0,291-tollise mikrootsikuga). Eelarvega peaks 15-vatine Radio Shack-tüüpi jootekolb siiski korras olema. Käed Multimeeter (vooluahela testimiseks) Traadikäärid Flux (mulle meeldib Kesteri vees lahustuv Flux-Pen, saadaval HMC Electronicsis (osa# 2331ZXFP)) Jootmine (mida õhem, seda parem) Pintsetid Exacto nuga / habemenuga

4. samm: trükkplaadi kokkupanek - 1. osa 3 -st

Trükkplaadi ettevalmistamine ja takistite kinnitamine -

Klappide voolamine - kipun kõike voolama, isegi kui kasutan jootet, mis juba sisaldab voogu. See kehtib eriti siis, kui kasutan vees lahustuvat flux-pen-pliiatsit, kuna puhastamine on nii lihtne ja pliiats muudab hõlpsaks, et kõikjal ei tekiks voogu. Jootke hüppaja traat üle padjade, nagu on näidatud - Selle projekti jaoks oma PCB tegemata jätmise tagajärg on see, et peame lisama oma bussi juhtmed. Pange tähele ka siinide PIN_C, PIN_D ja PIN_E siinijuhtmeid. Need ei ole tingimata vajalikud, kuid see näeb sel viisil puhtam välja ja annab meile ka küünarnukid, kui kinnitame klambri mikroprotsessorile programmeerimiseks. Tahvli jootetakistid - Internetis on mitmeid häid juhendeid, mis sisaldavad näiteid pinnakinnituse komponentide jootmise kohta. Üldiselt soovite alustada sellega, et panete ühele padjale natuke jootet. Hoides komponenti pintsettide paaris, kuumutage jootet ja hoidke komponendi ühte külge joodises, kuni see voolab tihvtile. Seda tehes soovite, et komponent oleks plaadiga samal tasemel. Seejärel jootke teine pool. Vaata pilti.

5. samm: trükkplaadi kokkupanek - 2. osa 3 -st

Mikrokontrolleri jootmine tahvli külge -Mikrokontrolleri painutustihvtid -Teine oma PCB tegemata jätmise tagajärg on see, et peame tegelema ATTiny45 kiibi ebatavalise laiusega, mis on veidi laiem, kui see lainelauale mugavalt mahub. Lihtne lahendus on tihvtide painutamine sissepoole nii, et kiip seisab padjadel, mitte ei istu nende peal. Jootke mikrokontroller pardale - Jällegi on seal palju SMD jootmisjuhiseid, kuid kokkuvõte on järgmine: - kiip (ma leian, et see teeb * palju * lihtsamaks hea jooteühenduse saamise, eriti nende painutatud tihvtide kummalise pinna topoloogiaga)- Hoidke kiipi padja küljes ja tõmmake jootet ruudukujulise padja alt alla (lisage rohkem jootet, kui ruudukujulisel padjal pole piisavalt, kuid tavaliselt on teil seda juba piisavalt).- Veenduge, et joodis tõepoolest voolab üles ja * tihvti peale. Jootmisliigutus on omamoodi nagu joote jootmiseks tihvti külge.- Kui esimene tihvt on joodetud, minge kiibi vastasnurga tihvti juurde ja jootke see ka alla. Kui need kaks nurka on allapoole kinnitatud, peaks kiip jääma kindlalt paika ja ülejäänud tihvtide täitmine muutub lihtsaks. Samuti olge väga ettevaatlik, et jootke kiip plaadile õiges suunas! Kui vaatate kiipi tähelepanelikult, näete selle ülaosas ühes nurgas väikest ümmargust taanet. See taane tähistab tihvti nr 1, mille olen muidu kiibile nullimisnupuks märkinud (vt diagrammi). Kui joote selle vales suunas, luban teile, et see ei tööta;)

6. samm: trükkplaadi kokkupanek - 3. osa 3 -st

Kontrollige kõiki ühendusi -

Kuna siin on kõik üsna väike, on üsna lihtne teha halb jootekoht, mis tundub silmale hea. Sellepärast on oluline kõike testida. Kasutage multimeetrit ja kontrollige kõigi tahvlil olevate radade ühenduvust. Kontrollige kindlasti kõike, näiteks ärge puudutage sondi padjaga, millele kiibi tihvt on joodetud, puudutage tihvti ennast. Kontrollige ka oma takistite takistuste väärtusi ja veenduge, et need vastavad nende eeldatavatele väärtustele. Väikest probleemi on nüüd lihtne parandada, kuid see muutub suureks peavaluks, kui see avastatakse pärast kõigi LED -stringide kinnitamist.

Samm 7: Firefly LED -stringi tegemine - 1. osa 4 -st

Valmistage juhtmed ette -

Ngineering.com -l on hea kirjeldus selle magnettraadiga töötamise kohta ja katab plekitamist ja keeramist, mis on tulekahju LED -stringi tegemise kaks sammu. Kuid ma pole kunagi olnud rahul isolatsiooni põletamise tulemustega, nagu nad juhendis kirjeldavad, ja olen selle asemel otsustanud isolatsiooni õrnalt pardliga maha kraapida. On täiesti võimalik, et ma lihtsalt ei teinud tinaerimisetappe õigesti (vaatamata paljudele katsetele) ja teie enda läbisõit võib varieeruda. Lõigake punased ja rohelised juhtmed soovitud pikkusega nöörile. Ma eelistan kasutada iga Firefly nööri jaoks erineva pikkusega traati, nii et pärast kokkupanekut ei ripuks nad kõik samal "kõrgusel". Üldiselt arvutasin kasutatavad pikkused välja, selgitades välja lühima nööri (lähtudes kasutatava purgi mõõtmisest), pikima nööri ja jagades nende vahelise intervalli võrdselt kuueks mõõtmiseks. Väärtused, millega ma tavalise laia suuga tarretisepurgi jaoks jõudsin, on järgmised: 2 5/8 ", 3", 3 3/8 ", 3 3/4", 4 1/8 ", 4 5/8". iga traat paljastab millimeetri või vähem. Kasutades raseerimismeetodit, kraapige isolatsioon ettevaatlikult eemale, tõmmates tera õrnalt üle traadi. Keerake traati ja korrake, kuni solvang on eemaldatud. Seda meetodit kasutades on mul raske ainult millimeetrit traati eemaldada, nii et ma lihtsalt katkestan ülejäägi.

8. samm: Firefly LED -stringi loomine - 2. osa 4 -st

LED -i ettevalmistamine -

Mikroklambri abil võtke LED üles nii, et alumine külg jääks väljapoole, paljastades padjad. Paigaldage mikroklamber + LED abikättesse ja kandke valgusdioodi padjadele voogu.

9. samm: Firefly LED -stringi loomine - 3. osa 4 -st

LED -i jootmine -teise mikroklambri abil võtke kõigepealt roheline traat ja paigaldage see abikäsi. Nüüd tuleb projekti kõige raskem osa, LED -i jootmine. Manipuleerige abikäsi nii, et rohelise traadi avatud osa toetuks õrnalt LED -i katoodipadjale. See on aeganõudev osa, mis nõuab kannatlikkust ja millega ei saa kiirustada. Planeerige oma käigud ette ja tegutsege aeglaselt ning kaalutletult. See on põhimõtteliselt laev-pudelis tüüpi õrn töö ja seda ei tohiks alahinnata. Siiski ei pea te ka kellassepa lemmikpoeg olema, et see ära tõmmata, see * on * surelike valdkonda kuuluv. Minu arvates on oluliselt lihtsam manipuleerida abikäte käte, mitte juhtme enda või mikroklambriga. Puhastage traadi avatud osa katoodipadjal ja korraldage oma mangifitseerimisseade ja valgustus, et veenduda, et näete täiuslikult, mida teete jootmise ettevalmistamisel. Kasutades jootekolvi, mille temperatuur on umbes 260 ° C, võtke väga hästi triikraua otsa väike sulatatud jootetükk ja puudutage triikraua otsa väga õrnalt LED -i katoodipadjaga. Väike kogus jootet peaks hetkega otsa ja padjale alla jooksma (tänu voolule), kinnitades juhtme selle käigus padja külge. Olge ettevaatlik, et mitte põletada LED -i, hoides triikrauda liiga kaua padja all (maksimaalselt 3 sekundit, kui see on õigesti tehtud, on vaja alla 0,10 sekundi otsakontakti, see on väga kiire). Kahjuks kipub siin juhtuma see, et koputate traadi triikrauaga padjalt maha, sundides teid selle uuesti üles seadma. Sel põhjusel peate rauaga olema * väga * aeglane ja õrn. Kipun küünarnukid abitööde mõlemal küljel asuvale töölauale asetama ja hoian triikrauda kahe käega seppuku tüüpi haardes, viies triikraua õrnalt padja poole alla. See haare on mõnikord ainus viis, kuidas saan piisavalt kontrolli. Teine näpunäide: ärge jooge enne selle proovimist kohvi. See muutub harjutamisega lihtsamaks. (Väga õrnalt) tõmmake rohelist traati, et kontrollida, kas see on kindlalt kinnitatud. Vabastage traat mikroklambrist ja ilma LED -i suunda muutmata korrake protsessi punase juhtmega, ainult sel korral jootes selle LED -i anoodipadja külge. Kuna punane traat lendab üle katoodipadja (roheline), on oluline, et punast traati ei oleks liiga palju, vastasel juhul ei satuks see katoodipadjaga kokku ega tekitaks lühist.

10. samm: Firefly LED -stringi tegemine - 4. osa 4 -st

Keerake juhtmed kokku ja proovige -

Kui mõlemad juhtmed on LED -i külge kinnitatud, on aeg juhtmeid keerata. Juhtmete keerdumine annab puhtama välimuse, lisab tunduvalt LED-stringile vastupidavust ja vähendab ka õrnalt vabalt lendavate juhtmete arvu, millega peate hiljem plaadiga töötades tegelema. Juhtmete keerutamiseks paigaldage kõigepealt abikätesse mikroklamber ja kinnitage see kahe LED-juhtme all oleva juhtme külge. Nüüd, kasutades teist mikroklambrit (mul on see selle protsessi hõlbustamiseks küünte külge kinnitatud), haarake nööri teisest otsast umbes 1,5 tolli kaugusel. Keerake õrnalt mikroklambrit, rakendades samal ajal piisavalt pinget, et juhtmed oleksid sirged, kuni juhtmed on piisavalt kokku keeratud. Kaldun eelistama mõnevõrra tihedat keerdumist, kuna selle tulemuseks on string, mida on lihtsam sirgena hoida. Kui nöör on keerdunud, eemaldage juhtmete vabast otsast umbes 2-3 mm ja katsetage, pannes 3 volti läbi 100 oomi takisti ja juhtmete otstesse. Mul on olnud väga raske luua head ühendust, vajutades sondid magnetjuhtme tühjadesse otstesse, nii et ma kinnitan mikroklambrid otste külge ja puudutan hoopis neid, millel on sondid. Selleks, et string saaks testi läbida, ei pea te LED -ilt sisse lülitama head "ON", sest isegi klambrite korral on hea ühenduse loomine raske. Isegi mõnest virvendusest piisab läbimiseks. Jootmisel on ühendus palju parem. Asetage LED -string turvalises kohas kõrvale. Korrake seda protsessi iga 6 stringi puhul.

11. samm: LED -stringide kinnitamine plaadile - 1. osa 2 -st

Ühendage punased nöörijuhtmed 3 -juhtmelisteks rühmadeks ja jootke plaadile -

Kui olete lõpetanud kõik kuus LED -stringi ja trükkplaadi, on aeg stringid plaadile kinnitada. Sorteerige LED -stringid kahte kolme rühma. Iga rühma jaoks keerame ja jootame kolm punast juhtmest kokku ja jootame selle plaadile. Haarake pöidla ja nimetissõrme vahelt kolm punast juhtmest. Olles eriliselt hoolitsenud selle eest, et kolme juhtme eemaldatud otsad oleksid ühel joonel, kinnitage kolm juhtme üksteise külge ja kinnitage mikroklamber abikättesse. Keerake juhtmete avatud osad kokku. Selle eesmärk on vältida nende lagunemist plaadi külge jootmise ajal. Tina traatide keerdunud otsad jootma. Kasutage voolu, et tagada hea kontakt juhtmete otsade vahel (viimane asi, mida soovite teha, on need kolm juhtmest lahti keerata, et saada üks, mis ei loo head kontakti). Jootke punase juhtme kimp ettevaatlikult PIN_A kaugemale küljepadjale, nii et takisti eraldab kimbu ja mikrokontrolleri. Korrake protsessi ülejäänud kolme LED -stringi abil, jootes kimbu PIN_B -l takisti kaugemale küljele. Nüüd peaksite mõlemad 3-nöörilised kimbud jootma tahvli külge, nii et rohelised juhtmed lendavad vabalt.

12. samm: LED -stringide kinnitamine plaadile - 2. osa 2 -st

Kombineerige rohelised juhtmed 2-juhtmelisteks kimpudeks ja jootke plaadile, katsetage. Kasutades sarnast protsessi, kuidas punased 3-juhtmelised kimbud tegite, ühendage rohelised juhtmed kahejuhtmelisteks kimpudeks ja jootke need PIN_C, PIN_D, ja PIN_E. Kui me ei joota kimbud mikrokontrollerile kõige lähemal asuvale padjale, anname endale rohkem ruumi küünarnukile, kui peaksime tegema mikrokontrolleri jootetööd või kinnitama plaadile programmeerimisklambri. Kui kõik LED -stringid on joodetud pardal, on hea mõte neid testida. 3 V toiteallikaga katsetage stringe, pannes positiivse pinge kas PIN_A või PIN_B, asetades selle * takisti * taha *, kuna 3 V kahjustab neid LED -e ilma selleta ja liigutab negatiivse pinge PIN_C, PIN_D ja PIN_E. Iga tihvtide kombinatsiooni tulemusel peaks LED -tuli põlema. (Kui teie kiip on juba sellel hetkel programmeeritud, peaks kõigi kuue LED -i ühe korraga testimiseks piisama lihtsalt plaadi (VCC ja GND) toite lisamisest. Pakutav programm tsüklib läbi kõigi alglaadimise LED -ide.)

Samm 13: Akuhoidiku ettevalmistamine ja kinnitamine

Võtke juhtmed, millega akuhoidikut kinnitate, ja lõigake need pikkuseks. Kaldun kasutama järgmisi pikkusi:

Punane juhe: 2 "roheline traat: 2 3/8" Eemaldage veidi juhtmete mõlemast otsast ja jootke juhtme üks ots patareipesa külge ja teine ots trükkplaadile, jälgides, et polaarsused oleksid õiged. Üksikasjade saamiseks vaadake illustratsioone. Samuti, kui olete juhtmed patareipesa külge jootnud, võiksite selle tihvtid lühikeseks lõigata, nii et purgi kaane külge kinnitamine poleks nii ebamugav.

14. samm: lõplik kokkupanek

Selleks hetkeks olete trükkplaadi täielikult kokku pannud ja LED -stringid ja akuhoidiku kinnitanud. Jääb vaid kiip programmeerida ja tahvlikomplekt purgi kaane külge kinnitada. Mis puutub kiibi programmeerimisse, siis kardan, et see väljub natuke selle dokumendi reguleerimisalast ja sõltub suuresti sellest, millist arvutiplatvormi te kasutate ja millise arenduskeskkonnaga te töötate. Olen esitanud lähtekoodi (kirjutatud GCC jaoks) ja koostanud binaarfailid, kuid nende tegemine on teie otsustada. Õnneks on AVR -iga alustamiseks palju häid ressursse, siin on paar: https://www.avrfreaks.net/ - See on AVR -i eelviimane sait. Aktiivsed foorumid on hädavajalikud. Http://www.avrwiki.com/ - Leidsin, et see sait oli alustamisel üsna kasulik. Kui huvi on piisav, võin koostada komplekti, et inimesed ei peaks käsi määrduma kiipide programmeerimise aspektiga. Tahvli ja aku kaane külge kinnitamiseks on selleks ilmselt miljon võimalust, kuid ma pole kindel, et olen veel parima leidnud. Meetodid, mida olen proovinud, on olnud kas epoksü või kuuma liimi kasutamine. Mul on juba mõned epoksüplaatide juhud ilmunud, nii et ma ei soovita seda kasutada. Kuum liim tundub töötavat hästi, kuid mul on vähe usku, et pärast paari kuuma/külma tsüklit on see palju parem kui epoksü. Niisiis, jätan nuputamise, kuidas plaat ja akuhoidik kaane külge kinnitada, ka teie enda jaoks. Siiski annan mõned näpunäited: - Olge ettevaatlik, et patareipesa kinnitamisel ei jääks kaks tihvti metallist kaane tõttu kokku. Mõned kaaned on isoleeritud, teised mitte. - https://www.thistothat.com/- See on veebisait, mis pakub liimisoovitusi vastavalt sellele, mida proovite liimida. Klaasi ja metalli puhul (lähim lähend, mida ma räni trükkplaadi puhul oskan mõelda) soovitavad nad "Locktite Impruv" või "J-B Weld". Ma pole ka kunagi kasutanud.

Samm 15: [Lisa] Vooluahela skeem

See jaotis kirjeldab Jar o'Fireflies vooluringi disaini ja selle eesmärk on valgustada mõningaid tehtud projekteerimisotsuseid. Selle lõigu lugemine või mõistmine ei ole vajalik, et luua oma tulukesi. Loodetavasti on sellest aga kasu kõigile, kes soovivad vooluringi muuta või täiustada.

Järgmine skeem kirjeldab Jar of Fireflies vooluringi. Eelkõige tuleb selle disaini kohta teha mõned märkused: VCC - teie 3V toiteallika (st aku) positiivne klemm neile, kes ei tunne elektroonilisi skemaatilisi nimetamismeetodeid. GND - samuti läheb see aku negatiivsele klemmile. R1 - 22,0 K oomi takisti - seda kasutatakse tõmbetakistina, et pinge nullimispoldil töö ajal kõrgeks ajada, vältides seega kiibi lähtestamist. Ahel töötaks tegelikult suurepäraselt, kui see takisti lihtsalt traadiga asendada. Siiski oleks üks kriitiline erinevus: te ei saaks kiipi uuesti plaadile jootmisel ümber programmeerida. Selle põhjuseks on asjaolu, et kiipide programmeerija ei suudaks lähtestusnõela madalale ajada ilma lühiseta samal ajal VCC -le. See on R1 ainus eesmärk, võimaldada kiipide programmeerijal lähtestusnõela vahetada ilma lühiseta VCC -le. Sellisena ei ole R1 väärtus tegelikult oluline, kui see on piisavalt suur (ilma nii suure, et takistada lähtestusnõela VCC nägemist). Iga väärtus vahemikus 5–100 000 on ilmselt hea. R2, R3 - 100 oomi takistid - nende takistite väärtus sõltub LED -i mudeli omadustest, mida kasutate. Erinevatel, isegi sama suuruse ja värviga LED -idel on väga erinevad omadused, eriti mis puudutab vooluhulka ja valgust. Näiteks LED -i mudel, mille ma lõpetasin, tõmbab 100 oomi takisti kaudu umbes 20 mA 2,0 V juures ja 10 mA 3 V juures. Kui ma peaksin seda vooluringi uuesti tegema, oleksin ilmselt valinud R2, R3 jaoks veidi suurema väärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et kui ma näeksin looduses tulerohtu helendavat sama eredalt kui üks neist LED -idest 10 mA juures, siis eeldan, et see plahvatab märjas rohelises udus millisekundi hiljem. See tähendab, et 10 mA juures helendavad need LED -id liiga eredalt, et olla realistlikud tulukesed. See on probleem, mida käsitlesin tarkvaras, piirates LED -ide maksimaalset heledust. Kui kasutate sama osa # LED -e, mida kasutasin, leiate, et Firefly tarkvara on juba sobivale heledusele häälestatud. Vastasel juhul, kui te ei kavatse muuta lähtekoodi heleduse skaleerimist, võib juhtuda, et lähete tagasi ja näete väärtust R2, R3, et leida väärtus, mis sobib paremini igale LED -ile, mida te lõpuks kasutate. Õnneks ei tohiks see palju vaeva näha, kuna SMD takistid on kergesti ümbertöödeldavad. PIN_A, B, C, D, E - Need on nimed, mille andsin tihvtidele meelevaldselt nende eristamiseks ja viitan tihvtidele nende nimede järgi lähtekoodis. Nööpnõelad A ja B Ma nimetan neid "põhitihvtideks". Kui te ei kavatse lähtekoodi lugeda, ei tee see eristamine mingit vahet. Kui kavatsete lähtekoodi lugeda, siis loodetavasti kirjeldavad sellesse lisatud kommentaarid piisavalt põhipostide rolli ja LED -ide juhtimist. Olenemata sellest, siin on lühikokkuvõte LED -ide juhtimisest: enne tulilindude laulu esitamist tehakse juhuslik otsus, millist LED -i juhtida. See otsus algab „peamise” tihvti valimisega, kas PIN_A või PIN_B. See valik kitsendab valikut, milliseid tegelikke LED -e saab juhtida. Kui valite PIN_A, on meil valida LED1, LED2 või LED3 vahel. Samamoodi PIN_B ja teiste LED -ide puhul. Kui peamine tihvt on valitud, valime juhuslikult konkreetse valgusdioodi, mida sõita vähendatud kandidaatide loendist. Oletame näiteks, et oleme valinud PIN_A ja LED2. LED2 sisselülitamiseks sõidame PIN_A kõrgele ja PIN_D (tihvt, millega LED2 teine pool on ühendatud) madalale. Loo esitamise ajal LED2 uuesti välja lülitamiseks jätame PIN_A kõrgeks ja sõidame ka PIN_D kõrgeks, kõrvaldades seega potentsiaalse erinevuse LED2 kahe külje vahel ja peatades selle kaudu voolu, lülitades selle välja. Kuna me jätame PIN_A kogu aeg kõrgele kohale, saame valida, kas mängida kahte teist LED -i, LED1 või LED3, täiesti iseseisvalt. Praktikas on kood kirjutatud maksimaalselt kahe laulu esitamiseks korraga (kaks tulekahju helendavad korraga).

16. etapp: [lisa] lähtekood

Fail firefly.tgz sisaldab selle projekti lähtekoodi ja koostatud.hex -faili.

See projekt ehitati, kasutades avr-gcc 4.1.1 (FreeBSD pordipuust) koos avr-binutils 2.17 ja avr-libc-1.4.5.

Samm 17: [Lisa] Tootmismärkused

Kõik selles juhendis olevad fotod on tehtud kompaktse digikaameraga Canon SD200 ja töödeldud (loe: päästetud) Photoshopis.

(Proovida pildistada väikeseid objekte, mis hõljuvad keerukate teravussügavustega ruumis ilma igasuguse käsitsi teravustamiseta, võib olla ise juhendatav. Yerg.)