Kuidas parandada / hooldada oma Sharp Optonica RP-114H: 11 sammu (koos piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48

Nii ma lõpuks parandasin ja hooldasin oma vertikaalset pöördlauda Optonica RP-114H. Ostsin selle kelleltki, kes väitis, et seda on hooldatud ja see töötab täielikult. Ma ei ole virisev tüüp, nii et kui selgus, et see ei olnud t ei teenindanud üldse ja mul oli isegi algusest peale hunnik probleeme … Võtsin selle väljakutseks selle toimimise asemel, et sellest loobuda. Nii et see saab olema samm -sammult kokkuvõte kõigist asjadest, millele ma komistasin ja kuidas ma selle iga osaga toime tulin.

1. samm: sisukord

• 2: värisemine ja vau + uus vöö • 3: Kanalil on madal heli või puudub heli • 4: vahelejätmine ei tööta • 5: nõela langetuspunkti seadmine • 6: toonivarred ei ole sünkroonis • 7: mida ja kuhu määrida /õli • 8: kiiruse reguleerimine 33,3/45 p/min • 9: režiimid (pidevalt uuendatud) • 10: uuendused ja varuosad • 11: aitäh

2. samm: lehvitamine ja vau

Niisiis … ühendasin mängija oma vastuvõtjaga ja esimene märgatav asi oli see kohutav lehvitus, mis pani kõik tunduma, nagu keegi laulaks läbi keerleva ventilaatori labade. Lõpuks oli see minu puhul lihtne lahendus. ajamimootori spindli õlitamiseks.

• Pilt 1

Selleks… Vabastage tagakaane paigal hoidvad seitse Philipsi kruvi. • Pilt 2 ja 3 Pärast eemaldamist näete mootorit paremas alanurgas. Võtke rihm selle küljest lahti. Mootor hoiab paigal kaks Philipsi kruvi, nii et vabastage need kaks ja hoidke mootorit seljaga allapoole ja spindel ülespoole. Nüüd tilgutage mõni sobiv õli (minu puhul mõni ptfe teflonist läbitungiv õli) ja andke sellele sõrmede liigutusega paar keerutust, või kui tunnete end elektri lähedal mugavalt, võite pistiku isegi pistikupessa pistma panna (seda teete teie enda risk ja ma ei vastuta rumaluste eest, millega te end kokku puutute) selle käivitamiseks ja jooksmiseks vertikaalses asendis, et see määrida kuni spindli põhjani. See lahendas probleemi nii lehvitamine kui ka vau minu puhul … Aga oli veel üks asi, mis mind murelikuks tegi. See oli siis, kui kavatsesin veorihma uuesti kinnitada … Tundus, et see oli palju väiksem kui peaks. Nii et ma mõõtsin seda ja see oli muidugi 47 millimeetrit liiga lühike. Seda seetõttu, et inimesed näivad seda RP -ga segamas olevat -114V, millel on väiksem vöö kui RP-114Hand seal on palju teisi mängijaid, kes kasutavad väiksema suurusega vööd. nii et kui kirjelduses näete, et see sobib mõnele neist mängijatest, ei sobi see teie RP-114H-le: RP-104 RP-114V SG-1BK VZ-2000 VZ-2000XVZ-2000XA VZ-3000 RP-113 RP- 660 • Pilt 4

Rihma vahetamine võib tunduda raske, kuid selle protseduuri käigus ei pea kaableid lahti võtma. Kaablite lahtisemaks muutmiseks peate võib-olla mõned tõmblukud lahti keerama. Minu puhul, kuna rihm ei olnud katki, tõstsin lihtsalt rihma mootorilt maha, enne kui hakkasin joonisel 4 näha olevat taldrikut lahti keerama.

• Pilt 5 ja 6

Eemaldage nüüd kaks alumist kruvi, mida on näha pildil 4 ja kaks ülemist kruvi pildil 5

• Pilt 7

Tõmmake metallklambrit (mis hoiab taldrikut) õrnalt tahapoole, kuni saate piisavalt ruumi rihma taldrikult lahti haakimiseks.

Asetage uus rihm vaagna serva ümber ja paigaldage kõik tagasi vastupidises järjekorras.

• Pilt 8 ja 9

Nüüd kasutage O-rõnga tööriista või midagi sarnast, et tõmmata rihm üle mootori spindli.

Samuti võite vöö taha paberijupi kinni kleepida ja paberinööriga vööd tõmmata, kui teil midagi muud pole (aitäh selle näpunäite eest Nick Adams)

Mõõtmed, mida soovite teha, on 217 mm läbimõõduga või 681 mm vöö kogupikkusega või 340 mm pooleks voldituna. 5 mm lai ja 0,5 mm paks. Siin on link ettevõttele, kes müüb õiget Sharp RP-114H vööd

3. samm: kanalil on madal heli või puudub heli

Järgmine probleem, millega ma kokku puutusin, ei olnud heli B-poole paremal kanalil. Selle põhjuseks on kõige sagedamini trükkplaadil olev relee (nimega RY101), mis lülitab R&L kanalid A ja B külgtoonide vahel. nii et ainult üks peadest edastab heli vastuvõtjale. Sellel releel on aga kalduvus oksüdeeruda, kui seda ei kasutata. ja see mõjutab peamiselt B-külje pistikuid, kuna koormuse puudumisel jäävad B-külje pistikud avatuks, kui A-külgmised pistikud on suletud. See laseb õhku sisse, nii et see hakkab B-külgmiste kanalite pistikute pinda oksüdeerima. • Pilt 1 Relee asub trükkplaadi paremas ülanurgas ja kannab nime RY101 Läbipaistva plastkatte tõmbamiseks on vaja täpset nuga mõned inimesed soovitavad kasutada 2000grit liivapaberit… aga kuna mul ei olnud lamamist, otsisin tavalise paberi riba. • Pilt 2See on hea viis selle lahendamiseks. Lõika esmalt 6 mm laiune riba terav ots. seejärel kleepige see paremalt vasakule B-külje kontaktide alla. Nüüd, kui paber on paigas, peate mängija sisse lülitama ja seejärel vajutama nuppu "A/B", nii et B-pool on aktiivne, millele järgneb "Esita" ja siis "Cue", et käsi läheks algasendisse ilma nõela maha laskmine. Nüüd on relee pabeririba alla kinnitatud. Seejärel leotasin riba õrnalt oksüdeerimispihustiga ja hakkasin riba oksiidi lahustamiseks edasi -tagasi lohistama. Seejärel tõmbasin riba kuivaks ja lisasin paar tilka kontaktikaitsega pihustit, hõõrusin uuesti. • Pilt 3Nüüd näete sellel pildil, et A-külgmised kontaktid saavutatakse kiilukujulise 3 mm riba panemisega, asetage ots kontaktide kaudu juhtimisel paremale, see on kõige lihtsam viis. vajutage "A/B" nuppu, nii et A-pool on aktiivne, millele järgneb "Esita", seejärel "Cue", et pabeririba kinnitada. Tehke deoksitatsiooni ja kontaktkaitsega sama, mis varem. • Pilt 4Nüüd peaksite olema valmis. Kui teil on heli vastu probleeme, siis võib see olla kas takisti R134 või R135, mis mõjutab ka L&R kanalit. kaks 10k takistit. asendage, et näha, kas see aitab.

4. samm: vahelejätmine ei tööta

kui olin laperdamise/vau lahendanud ja heliprobleemi polnud, oli aeg kuulata oma esimest plaati! Kõik kõlas hästi ja ma tundsin end nii positiivselt: D umbes 30 sekundit, mis oli … Vajutasin raja vahelejätmiseks nuppu "FWD", tõsteti käsi plaadilt ja hakkasin plaadist üle sõitma, peatumata. See läks lihtsalt lõpuni ja rändas siis kogu oma puhkeasendisse … Mida …! Õnneks oli see üks lihtsamaid parandusi … kuid siiski piisavalt tüütu. Lülitage mängija toide sisse, vajutage ukse avamiseks väljutamisnuppu, seejärel vajutage kaks korda nuppu "FWD", et toonivarred liiguksid pliiatsivahetusrežiimi. • Pilt 1, 2 & 3 Eemaldage nüüd nõelad õrnalt kassettidelt ja veenduge, et need oleksid täiesti puhtad. • Pilt 4Seejärel vaadake kassettide alumist otsa. pildil on näha kaks auku. Need augud on koht, kus IR-LED ja IR-andur asuvad. Ma pihustasin nendesse aukudesse mõnda isopropüülpihustit ja puhusin need suruõhuga kuivaks. See parandas rööbastee tuvastamise probleemi.

5. samm: nõela rippmenüü punkti seadistamine

Siinkohal olin nõustunud, et see mängija valmistab mulle ilmselt paar korda rohkem pettumuse, enne kui saan lihtsalt maha istuda ja seda kuulata. Nii et panin plaadi mõlemale poolele mängima ja seejärel kordama. A-pool mängis hästi, lülitus see probleemideta B-poolele. Aga kui see pidi kordama külge A uuesti, läks see lihtsalt servast välja ja viskas nõela rekordist välja. nii et hakkasin rippmenüü asendit reguleerima. • Pilt 1Selleks teete esmalt esimese pildi kaks esikaane kaant hoidvat kruvi lahti. • Pilt 2Nüüd pange plaat sisse, seejärel vajutage nuppu „Esita“ja seejärel „Cue“. Lülitage nüüd toide välja ja vabastage teisel pildil olev lukustuskruvi. pärast seda saate hoidikut vabalt mööda traati liigutada. • Joonis 3Nüüd reguleerige nõela nii, et see asuks käivitussoone keskel. • Joonis 4 kordab B -poole protseduuri, nõela ja selle asukohta on natuke raskem näha asub tegelikult, kuid kaane käsitsi avamine tagaküljel (vt pilti) väljalülitatud vooluga ja piilumine kaane vasakul küljel olevasse pragusse võimaldab teil näha piisavalt, et saada aimu, kuidas see istub. • Pilt 5 pärast seda peaksite lihtsalt kontrollima, kui toonivarred lähevad tagasi puhkeasendisse. puhkeasendis peaks käsivarre ülaosa olema võimeline vähemalt märgatavalt vabalt kõiguma mõlemas suunas • Pilt 6Kui käed lähevad liiga kaugele ja suruvad vastu seina külge peate reguleerima usshammasrataste lõpplülitid. Kui käsi lööb külgseina, peate otselüliti üles tõstma, et seda varem käivitada, ja vastupidi, kui arvate, et seina ja õla vahel on liiga palju ruumi.

Samm: toonige relvad sünkroonimisest välja

Niisiis, nüüd arvasin, et kõik õnnestub ideaalselt … muidugi mitte! Ma võisin mängida A -poole ja seejärel B -d. Aga kui see kordas A -poole, langes nõel uuesti plaatide servast välja. • Pilt 1 ja 2 hakkasin kahtlustama, et süüdlane on B-külgse mootori rihm, kuna endine omanik oli selle tavalise kummipaelaga asendanud. • Joonis 3, 4, 5 nende pistikupesad. siis vahetasin B-külje kummipaela originaalse väikese ruudulise vööga A-küljel, et näha, kas probleem on nihkunud … see oli nii, nii et nüüd teadsin, et kummipael põhjustab käte sünkroonist välja minemise. • Joonis 6: ussiteljel on mõlemal küljel lame seib pluss painduv vaseseib ühes otsas. Asendasin need mõlemad ja ennäe… kaks identset kummipaela, mis olid pisut väiksemad kui algselt ruudulisel vööl. ja nüüd mängis mängija lõpuks nii, nagu pidi! • Pilt 7 muidugi otsisin üles originaalvööde mõõtmed ja siin on link eBays müüjale, kelle ma siit tellisin: Lineaarsed kandilised vööd

Samm: mida ja kuhu määrida/õli määrida

Nii et siin ma lihtsalt loetlen kõik kohad, mida olen määrdunud või õlitatud, et mu mängija oleks võimalikult vaikne. võite kasutada mis tahes määrdeainet, mida eelistate, mina kasutan seda, mida eelistan. Otsustamist ei ole. • Joonis 1Kasutan ussratastel ptfe -määret • Jooneteljel olev pilt 2 Kasutan kas ptfe -õli või määret • Joonisel 3 ja 4 vasakul küljel on vasest lukustusplaat, mis teeb esikaane sulgemisel kriuksuvat, kui seda pole määritud korralikult, nii et ma panin sellele ptfe määrde või õli. • Pilt 5, 6 ja 7Rõhutops, mis hoiab rekordit paigas, on veel üks müristamise ja pragunemise müra allikas, võtke see kindlasti välja ja määrige see ära. ptfe õli sellel. • Joonis 8, 9 ja 10 kõik mootorid vajavad määrimist, minu puhul kasutasin ptfe õli nagu tavaliselt. Õli lineaarmootoritesse laskmiseks panin mängija lihtsalt selle küljele ja lasin õlil allapoole liikuda spindel nagu ajamimootoriga.

8. samm: reguleerimine 33,3/45 p/min

• Pilt 1

Kiirust saate seada järgmiselt. Trükkplaadil on kaks potentsiomeetrit nimega "VR106" 33,3 p / min reguleerimiseks ja "VR107" 45 pööret minutis reguleerimiseks. • Video Pange ajamiplaadi siseküljele mõni paber ja lisage teip. kiirust oma telefoniga. Ma kasutasin seda rakenduse RPM -meetrit. Siin on alternatiiv IOSStrobe tahhomeetrile

Samm: modifikatsioonid (pidevalt uuendatud)

• Pilt 1

Lisatud turvahällile plastist vaherõngas, kuhu rekord jääb, kui uks on avatud. kui sulgete ukse, tõmmatakse häll sisse, et plaadil vabalt keerutada, on nende vahekaugustega häll veelgi enam teelt väljas, nii et see ei kriimusta teie väärtuslikke plaate.

• Pilt 2, 3, 4 ja 5

Otsustasin oma mängija välimust veidi ajakohasemaks muuta. Ja see on hea säilitaja, sest see tuleb lihtsalt maha koorida, kui ma tahaksin, et see uuesti algupäraseks muutuks.

10. samm: täiendused ja varuosad

Siin on nimekiri asjadest, mida saate osta, näiteks uuendused või varuosad

LPGear kooniline otsik

LPGeari elliptiline otsik

Turvavöö

Lineaarne kandiline vöö

Samm: aitäh

Lõpuks tahaksin tänada kahte YouTuberit, kes aitasid palju oma videotega selle mängija taastamise kohta. Need on: MrYamaha100 ja Nick Adams