Projekt Aurora: nutikas mängude hiirepadi hinnaga 20 €: 13 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49

Autor: kaira66

Põhiidee on, miks kulutada 50 dollarit RGB -hiiremati jaoks, millel on ainult valgusesaated? Okei, need on lahedad ja üliõhukesed, kuid lisavad teie arvutisse ka tarkvara heledate värvide kohandamiseks, mis pole just "kerge", kui arvate, et see käsitseb lihtsalt hunnikut LED-e ja ei tee midagi muud … Nii et ma tahan võtta RGB hiirepadjad sammu võrra edasi, lisades "mõned" muud funktsioonid:

• mahtuvuslikud nupud makrode käivitamiseks (tarkvara abil kohandatav)
• olete ekraan, et kuvada reaalajas statistikat teie CPU/RAM -i kasutamise või muu muu kohta, mida soovite (sest miks mitte?)

Mul oli sellel DIY -l mõned eesmärgid:

1. peab olema taskukohane, mis ei tohi ületada 30 €
2. peab olema hõlpsasti kasutatavate tööriistadega kopeeritav, sest mitte kõigil, eriti minusugustel õpilastel, pole töötuba (ilmselgelt …)
3. peab olema võimalikult kohandatav
4. peab olema õhuke. Keegi ei taha 2 cm paksust hiirematti
5. kogu elektroonika peab olema hiiremati sees. Ei mingeid väliseid adaptereid ega patenteeritud kaableid
6. kogumaksumus peab olema konkurentsivõimeline teiste turul olevate rgb -hiirepadi suhtes

Olgu, kas olete valmis alustama? Lähme:)

Samm: osad ja tööriistad

Plexiglass. Võtsin 2 erineva paksusega ristkülikuplaati, 2mm ja 4mm. Paksem on keskmise kihi jaoks, kus servavalgustus paistab läbi; te "sandwitch" seda õhemate plaatidega, tehes 3 kihti. 2.50 € tk, seega 5 € kohalikult diy poest

• Hiina Arduino Micro. 2 € aliexpressist
• OLED i2c ekraan. Suuruse saate vabalt valida, neid on 2: 128x32 või 128x64 … Mul olid mõlemad, seega otsustasin kasutada esimest. 4 € aliexpressist
• WS2812B RGB LED -riba. Mul oli juba 30leds/m jäänud, kuid võite minna ka 60leds/m. Selle tulemusel saate valguse ühtlasema hajumise. 4 € aliexpressist
• 1 m plastikust liimpakend. Parem on, kui valite auto pakkepaberi, kuna see on vinüül ja sellel on spetsiaalsed kanalid õhumullide vastu, nii et see hõlbustab pealekandmist … aga minu kohalikus värvipoes olid need ümbrised, mis on nimetatud pakkepaberi odavam versioon, nii et otsustasin proovida seda. 0,50 €
• liivapaber, 180 ja 240 tera. Võtsin igale lehele ühe lehe, sellest piisab. 0,50 €
• 4x 1, 5MOhm takistid, võib -olla rohkem, võib -olla vähem, sõltuvalt sellest, kui palju mahtuvuslikke nuppe soovite… Otsustasin panna 3, kuid ma pole kindel, kas leiate kellegi, kes müüb teile 3 varuresistorit, kuna need ei maksa midagi. Komplektis 10 takisti hinnaga 0.20 €.
• Mõni traat, õhem on parem (0,10 mm on ideaalne). Paar kuud tagasi võtsin vana raadio (juba katki) lahti, et näha, kas seal on mõned üsna heas seisukorras osad, mida päästa … Salvestasin ainult juhtmeid.
• Jootekolb. Mul on juba üks, Amazonist ostetud ja arvake ära? See oli üks neist Hiinast pärit jootekomplektidest. See on ülimalt odav, kuid teeb oma töö.
• Kuum liimipüstol (mul on see juba olemas)
• Kahepoolne teip. 2.50 € kohalikust diy poest.
• Lõikur. Kasutasin juba olemasolevat, isegi kui tera on väga kulunud.
• Tavaline kleeplint.
• Veekindel marker.
• Paar pintsetti, kui vajate täpsust. Nad tulid minu ostetud jootekolbikomplektiga.
• Hõbepaber. Varastage mõned köögist.

Märkus: mul oli juba dremel, nii et otsustasin proovida pleksiklaasi ise lõigata. Kuid mõnes kohalikus diy -poes on lõikamisteenus, mis maksab teile umbes 1 eurot, nii et kui teil seda pole, pole see probleem.

Märkus 2: ma jätsin välja, et arduino programmeerimiseks vajate arvutit ja selle ühendamiseks kaablit, kuid ma arvan, et see on ilmselge … Samuti kasutasin esimest korda kõike, eriti OLED -ekraani ja led riba.

kogumaksumus: ~ 19 € (oletame, et tühimiku lisamiseks 20 €)

Ma arvan, et hind on õiglane, arvestades, et sama hinna eest saate osta hiina rgb hiiremati, mida isegi tarkvara ei juhita, kui Amazon selle müüki paneb.

2. etapp: mahtuvuslikud andurid

See on andur, mida kasutate makrode käivitamiseks nupuna. Selle valmistamine on väga lihtne: lõigake pisike ruudukujuline plekkfoolium, võtke traat, eemaldage üks ots ja kinnitage see teibiga fooliumile, veendudes, et need puutuvad üksteisega kokku.

See toimib, sest foolium toimib kondensaatori soomukina ja teine raudrüüplaadi kondensaatori komplekteerimiseks mõeldud armor on teie sõrm. Vahepeal on dielektrik: meie puhul pleksiklaas. Nii et mahtuvust mõõtes saate teada, kui kaugel teie sõrm on, seega saate kirjutada visandi, et valida, millisel mahtuvuse mõõtmisel käivitatakse olek "nupp vajutatud".

Ülaltoodud piltidel näete mahtuvuslikku andurit, mille tegin hüppajaga, lihtsalt selleks, et proovida, kas füüsika töötab (spoiler: see tõesti toimib), samuti lõplikku ühendusskeemi. Anduri ühendamiseks arduinoga peate valima saatmis- ja vastuvõtutihvti (antud juhul võtme 1 jaoks D3 ja D4) ning panema nende kahe vahele 1,5MOhm takisti.

Samm: pleksiklaasplaatide lõikamine

hoiatus: ärge tõmmake paneelilt kaitsekile maha enne, kui olete kõik lõikamise lõpetanud, vastasel juhul võite selle puruneda!

Peaksite valima hiiremati suuruse: minu suurus on 25 cm x 20,6 cm, kuid saate valida mis tahes mõõtmeid, mis teile meeldivad; pidage meeles, et mida suurem see on, seda rohkem LED -e vajate, nii et kogukulu võib veidi suureneda.

Pärast suuruse valimist joonistage püsiva markeriga mõned juhised. Pleksiklaasi on väga lihtne lõigata, võite lihtsalt kasutada lõikurit ja seejärel klõpsata. Kuna minu lõikur ei sobi pleksiklaasiks (ei tööta isegi paberi jaoks korralikult …), proovisin Dremeliga. Ma pole kunagi varem pöörlevat tööriista kasutanud, kuid kõige jaoks on esimene kord … Mul polnud aimugi, millist otsikut valida, ega ka seda, millisel kiirusel seda kasutada. Otsustasin pärast koonilist ruuteriotsikut proovida (arvan, et see sobib rohkem puidutöötlemiseks) "tavalise" lõikekettaga.

Nagu piltidelt näha, tuli päris hea välja isegi siis, kui serv oli üsna kare. Selle sammu lõpus peaks teil olema 3 identset ristkülikut, millest 2 on 2 mm paksused ja üks (keskel) 4 mm paksune. Selle tulemuseks on 8 mm paksune hiirepadi, mida pole nii palju, kui tundub, vähemalt minu jaoks on see vaevumärgatav, sest ma toetan randme täielikult padja pinnale, mitte servale.

4. samm: keskmise kihi nikerdamine

see samm hõlmab ainult keskmist kihti, nii et võtke 4 mm paneel ja pange ülejäänud ära.

Joonista püsiva markeriga pinnale mõned jooned: need jooned peaksid moodustama kanali, millest saab led -riba. Need peaksid olema sama laiad kui teie riba +1 cm, et jätta ruumi tihvtide juhtmestamiseks ilma probleemideta. See on täiesti hea, kui valite lõigatud raami, mitte U -kuju, nagu ma tegin, tegelikult on see veelgi parem, sest teil on veelgi rohkem ruumi hilisemaks kaablihalduseks … jätke lihtsalt midagi kontrastseks. teie käe kaal toetab õhemat pleksiklaasi, mida kasutame kõigi sulgemiseks.

Samuti joonistage korpus paneeli ülemisse ossa arduino jaoks ja üks vasakpoolsesse alumisse ekraani jaoks. Piltidelt on näha, et tegin just lõikamise lähtepunktina puuriga augu.

Nuppude kohta alustasin selle projektiga 4 nupu ühendamist, kuid arvasin, et neid on liiga palju, ja olin mures, et kaablid ei sobi, nii et valisin 3. Seekord ei puurinud ma läbi paneeli auku, vaid peatusin umbes poole kõrgusel, tegin seda, kuna traat puutub fooliumiga kokku tavalise teibiga ja on abiks, kui selle taga on kõva pind, nii et see võitis ärge kukke auku, kui midagi läheb valesti (st kaabel libiseb lahti). Selleks kasutasin koonilist ruuteriotsikut.

Samm: alumine ja ülemine kiht

Alustame alumisest kihist: vajate 2 auku, üks vastab ekraani korpusele ja teine arduino korpusele. See on kõik.

Ülemine kiht tegelikult ei vaja auku, kuid nüüd on selle ehituse üks raskemaid samme: arduino on 7 mm paks, see hiirepadi on 8 mm paks (2+2+4 mm), ülemine paneel on samuti 2 mm paks kui alumine (mille me juba puurisime), peame suunama 1 mm sügavuse ristküliku, et arduino USB -porti vastavas osas oleks 1 mm paksune paneel. Seda pole raske teha, kuid pöörleva tööriista olemasolu aitab siin palju.

Pildil on näha, et tegin ka mõned kanalid, et kõik lihtsamaks muuta.

6. samm: lihvige kõik

On aeg servad siluda. Kui on rohkem karedaid servi, kasutage 180 liivapritsi. Peate raami sees ja väljas servad lihvima, selle tulemuseks on ühtlane ja sujuv valgustus.

Kui olete lõpetanud, eemaldage kaitsekile kõikidelt paneelidelt ja puhastage kõik märja scottexiga.

Näpunäide: lihvimisel võib teil mugavam olla, pakkides õhukese pabeririba väikese puidust tellise külge; nii saate parema haarde ja saate ühtlaselt suruda servaga kokkupuutuvale paberi pinnale.

boonuspildid: ma tõesti ei jõudnud ära oodata, millal näen serva valgustuse tulemust (ma pole seda kunagi elus näinud!), nii et proovisin paneeli kaudu mõnda LED -i paista: tulemus on lihtsalt hämmastav. Dioodide "tume kuju" on plekkfoolium, mida kasutasin peegelduvuse parandamiseks (proovisin ka ilma, kuid selle kasutamine annab tohutu erinevuse).

7. samm: pakkimise aeg

Jaaaa:)

See samm on mõeldud ainult alumisele paneelile: võtke ümbrispaber ja lõigake see nii, et lõpuks saaksite ristküliku, mis on suurem kui teie hiiremati suurus (kuid mitte liiga palju, võtke igast raamist lihtsalt 2 cm). Nüüd on see nutitelefonile ekraanikaitse pealekandmine: enne liimi eemaldamist veenduge, et pind oleks täiesti puhas. Alustage kandideerimist ühelt poolt, aidates teil sujuvat tööriista, näiteks krediitkaarti, eemaldada õhumullid.

Kui olete lõpetanud, saate alumise ja keskmise kihi kinnitada, kasutades väikeseid kahepoolse teibi tükke, nagu piltidelt näha. Näete ka seda, et panin mõnele teisele servale ka mõne teise plekkkile, tegin seda lihtsalt peegelduvuse parandamiseks mööda külgi, kus ei ole LED -e.

8. samm: elektroonika testimine

Sa ei taha hakata jootma midagi, mis isegi ei tööta, eks? Peame katsetama OLED -ekraani ja LED -riba. Selleks kasutasin varu -arduinot, mille jootsin kõik päised, kuna mul oli vaja seda kasutada leivaplaadil. Juhtmestik on täpselt sama, mis 2. etapis, pidage meeles, et ekraan PEAB olema ühendatud tihvtiga A6-A5, kuna need on i2c kommunikatsiooniliinid.

Nende testimiseks võite kasutada koodi siin. Pidage meeles, et pilt.h on päisefail, nii et peate selle IDE -sse importima.

Oodatav tulemus: LED -riba peaks tuhmuma kõik värvid, samal ajal kui ekraan peaks trükkima Asus ROG logo.

Samuti saate lihtsalt kasutada komponentide teekides vaikimisi näiteid (valisin rgb -riba haldamiseks FastLED -teegi), see on teie otsustada. Muidugi pidage meeles, et lisage teegid arduino IDE -sse!

9. samm: ülemise paneeli mähkimine

Enne alustamist peate mõõtma ekraani nähtava ala suurust paneeli servade suhtes. Kui te ei soovi mõõtmisi teha, võite ekraanile panna mõned kihid teipi, joonistada markeriga ristküliku, mis ümbritseb nähtavat osa, ja lõigata mööda servi: lõite just oma ekraani jaoks sobiva suurusega ekraani. Seejärel kleepige pleksiklaasile "ekraani kaitse" ja hakake pakkima: kuna sellel on väike paksus, näete piire läbi plastpakendi.

Niisiis, mähkige ülemine paneel nagu varem, kuid see samm on õhumullide vältimiseks ülioluline, kuna see on pind, millel hiir libiseb. mida rohkem õhumulle, seda väiksem on hiire jälgimise täpsus.

Kui olete lõpetanud, lõigake täpse noaga ekraani nägemiseks aken. Jällegi, tera peab olema uus, muidu ei tule see hea välja (jah, ma tean, ma olen loll olnud ja kasutasin sama jama, kuid tormasin viimaste sammudega, sest olin liiga ärevil, et seda valmis vaadata … hea põhjus teha veel üks: D).

Näpunäide: te ei saa paberile valida täiesti peegeldavat pinda (näiteks poleeritud/satiinmust), vastasel juhul ei tööta hiir. Selle asemel vali matt, nagu ma tegin. Samuti peaks toimima ka süsiniku välimuse pakkimine, nagu ka kleebispomm, kuid kui soovite süsiniku välimust, siis arvestage, et need pole 3D -viimistluse tõttu lamedad (= hiir on libisemisel valjem).

Samm: ühendage kõik

Oleme peaaegu kohal: on aeg ühendada kogu elektroonika hiiremati sees.

Kõik komponendid peavad olema ilma tihvtideta: kui neid on, lahutage need. Te ei saa lisapaksust lisada, näiteks minu led -ribal olid lisatraadid joodetud, nii et otsustasin kõik maha võtta, kuna juhtmed olid liiga paksud. Kõiki kaableid tuleb mõõta piisavalt täpselt, välja arvatud need, mis on ühendatud ekraaniga, mis on parem veidi lahti jätta, et aidata teil viimast reguleerida.

Piltidelt näete, et LED -riba oli eelnevalt ühendatud pistikuga ühendatud, nii et ma lihtsalt lõikasin nende pandud kuumakahju kaitse ja eemaldasin kõik; ka oled -ekraanil olid eelsoodetud tihvtid, nii et pidin need uuesti enne jätkamist eemaldama. Mul oli varuks 2 tükki 2 LED -i ja kuna ma otsustasin panna mõlemale küljele 4 LED -i (nii et minu hiirematil on kokku 4x3 = 12 LED -i), jootsin need 2 tükki kokku, tehes lihtsalt silla tina kasutavad pistikud.

Kasutasin kuuma liimi, mis aitas mul kõike paigal hoida ja tegelikult töötas see suurepäraselt.

Kui olete valmis, lõigake mõni muu plekkfoolium ja kleepige see ledidele, peegeldav pool valgusallika poole, see parandab oluliselt peegelduvust.

Samm: hiiremati sulgemine

See on viimane samm. Kui olete kõik juhtmed ühendanud ja testinud, lõigake mõned väikesed ruudud kahepoolsest teibist ja pange need nurkadele, seejärel asetage ekraan keskele aknaga, mille tegite 9. sammuga, ja kinnitage see kuuma liimi abil oma kohale.

Kui olete selle sulgemiseks valmis, valige lähtepunkt, kust joondada paneel ülejäänud kahega.

12. samm: programmeerimine

Riistvaraosa on lõppenud, kuid nüüd on aeg lülitada oma pea programmeerimisrežiimi: siiani saate lihtsalt hiirematti juhtida, laadides visandid arduino IDE abil, mis pole sugugi halb, kui teil on palju aega igaühe muutmiseks raisata aega mitu koodirida: parem, kui teie arvutis töötab taustal tarkvara, mis räägib jadaühenduse kaudu otse Arduinoga.

Teie õnneks avan selle projekti kohta kõik allikad, nii et minu Githubi hoidlast leiate nii arduino püsivara kui ka teie arvutis käivitatava tarkvara: muidugi, kui soovite proovida kõike ise teha, on see täiesti korras, tegelikult see on selle diy kõige igavam osa, nii et kui te ei viitsi seda teha, pole probleemi. PR on muidugi teretulnud! programm pole veel lõppenud, tegelikult saab sellega teha lihtsalt põhilisi asju, näiteks üksikute LED -ide seadistamine või teatud paigutus, kuid olen üliõpilane ja mul pole palju vaba aega: S

Piltidel näete mõningaid katseid, mida tegin kõike ehitades. Kui ma peaksin need paigutama ajaskaalale, mis koosneb nendest isetegemise sammudest, siis ma valiksin need 8. sammu sisse, kuid otsustasin neid mitte lisada, sest teate, nad lihtsalt kodeerivad ja katsetavad, sealhulgas uurivad lahendusi, et saada võimalikult hea servavalgustus (näiteks muuta valgusdioodide arvu ja nende vahelist kaugust, et saada ühtlane valgus ilma üksikuid värve liiga palju segamata). Lisasin ka pildi sellest, kuidas oled ekraaniga püüdnud kuvada reaalajas satistikat oma arvuti kohta (protsessor, mälu kasutamine jne) ja mõned teised kasutajaliidese arendamise kohta.

Samm: nautige

Täname, et lugesite seda juhendit! see on esimene, mille ma kirjutasin ja nagu arvata võisite, on see ka minu esimene isetegemisprojekt, mis kunagi varem tehtud on. Mul oli selle tegemine tõesti lõbus ja ma tõesti jagan kõike, nii et mulle meeldis kõigi nende sammude ajal meeles pidada, et kavatsen selle projekti avaldada, et kõik oleks kõigile kättesaadav. Küsimuste korral küsige julgelt! Loomulikult on teretulnud ka ettepanekud edasisteks parandusteks.:)

Tahan veeta mõned sõnad tarkvaraga seotud valikute kohta:

1. Valisin programmeerimiskeeleks Java, kuna see on keel, mida kasutati arduino IDE kirjutamiseks, nii et see tagab mulle veatu jadasuhtluse tahvliga, samuti on see "kirjuta üks kord igal pool" (tsitaat), nii et kui ma kavatsesin seda projekti jagada kõigi puhul pole mitme platvormi, näiteks akende ja linuxi toetamine lõppude lõpuks nii halb
2. Kui valiksin programmeerimiskeeleks hoopis C#, saaksin ühendada otse d3d12 -ga, et kasutada OLED -ekraani FPS -ekraanina (põhimõtteliselt samamoodi nagu FRAPS), kuid ohverdades sellise funktsiooni jaoks teisaldatavuse, pole see mõistlik valik. vähemalt mulle
3. Ma tean, kasutajaliides on üsna nõme LOL, mõte on selles, et ehitaja teeb teie elu lihtsamaks, kui soovite staatilist liidest, kuid see pole nii, kuna saate valida, kui palju LED -e teil on, nii et valisin kõige rumalama, kuid kõige mitmekülgsema lahendus. Teil on vabadus teha oma isiklik graafika ja seda ma teengi … võib -olla.
4. Täiendavaks täiustuseks võiks olla SteelSeries mootori rakendamine mängusisese statistika kuvamiseks, kui mängite CS: GO või mis iganes mängu, mida see raamatukogu toetab … aga ma ei saa neid mänge oma sülearvutis käitada, nii et ma isegi ei saaks sellega proovima hakata. Ära pane tähele!