Automaatne pöördlaud koos katiku vabastamisega: 8 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49

Tere. Selles artiklis selgitan, kuidas ehitada katiku vabastamisega lihtsat ja ülimalt odavat automaatset pöördlauda. Kõikide osade hind on veidi alla 30 dollari (kõik hinnad on võetud Aliexpressist).

Enamik 3D -kunstnikke, kes hakkasid kasutama fotogrammeetriat, seisavad silmitsi sama probleemiga: kuidas pildistamisprotsessi automatiseerida. Arduino on selleks parim valik. Seadmeid on odav ja lihtne arendada. Arduino -plaatide turul on miljoneid erinevaid mooduleid.

Samm: skemaatiline

10k potentsiomeeter - samm -mootori kiiruse reguleerimine.

SW1 - 2 -asendiline lülituslüliti, mida kasutatakse režiimi valimiseks (AUTO või HOLD).

SW2 - hetkeline nupp - START.

SW3 - hetkeline nupp - RESET.

SW4 - hetkeline nupp - HARD RESET.

WS2812 RGB LED - näitab praegust olekut.

Peaaegu kõik osad leidsin oma riiulilt. Samuti on vaja printida mootorihoidik ja pealmine plaat 3D -printerile

Osade loend:

• Arduino Nano plaat
• USB - MicroUSB B -tüüpi kaabel
• 5V samm-mootor 28BYJ-48
• Mootorijuht L298N
• Optoelement 4N35 - 2tk
• 10k takisti - 3tk 220ohm
• takisti - 2 tk
• 10k potentsiomeeter
• 2 Asendilüliti - 1 tk
• Hetkeline nupp - 3 tk
• WS2812 RGB LED
• Juhtmega kaugpäästik (teie kaamera jaoks)
• Prototüüpplaat (4x6 cm või suurem) alalisvoolu alalispingeregulaatori 4-südamikjuhe

Osade loendi koos linkidega leiate siit: Google'i leht

2. samm: 3D-trükitud osad

Siin on 3D trükitud osad:

Kleepisin samm-aluse kahepoolse teibiga akrüülklaasitüki külge. Nagu näete siin, ei suuda need 3D -prinditud osad ja mootor ise suuri ja raskeid esemeid hoida, seega olge ettevaatlik. Kasutan seda pöördlauda väikeste vaaside, merikarpide, keskmise suurusega figuuride jms skannimiseks.

3. samm: samm -mootori muutmine

Sammumootor vajab muutmist unipolaarsest bipolaarseks. See muudatus suurendab oluliselt mootori pöördemomenti ja võimaldab kasutada H-silla tüüpi juhtplaati.

Siin on täielik juhend:

või

www.jangeox.be/2013/10/change-unipolar-28by…

Lühidalt, eemaldage sinine plastkork ja lõigake terava noaga pardal olev keskühendus, nagu pildil näidatud. Pärast seda - katkestage või lahutage keskne punane traat.

4. samm: kaamera päästik

Otsige oma kaamera jaoks juhtmega kaugkatteseade. Sellel peaks olema ainult üks kaheastmeline nupp (fookuskaug). Tavaliselt on see odav, eriti Hiina koopia. Minu Nikon D5300 jaoks leidsin juhtmega kaugkatted MC-DC2.

Võtke see lahti ja leidke ühised fookus- ja katikujooned. Tavaliselt ühine joon teiste ridade vahel. Ülemine on fookusjoon (vt pilti). Need liinid ühendatakse optronite väljunditega.

Samm: lõplik kokkupanek

Siin kasutatakse optilisi sidureid fookuse ja katiku päästikutena. Optoelement käitub nagu nupp, mille käivitab väline pinge. Ja päästiku pingeallika ja väljundi külje vahel on täielik elektriline isolatsioon. Nii et kui te kõik õigesti kokku panete, ei kahjusta see automaatne päästik kunagi teie kaamerat, sest see töötab nagu kaks eraldi nuppu ilma elektrilise ühenduseta välise toiteallikaga.

Selle testimiseks ja silumiseks on hea kokku panna kõik leivaplaadi osad. Mõnikord olid Hiinast pärit mitteoriginaalsed Arduino plaadid rikutud. Olen prototüüpplaadile kokku pannud Arduino ja väikesed komponendid. Seejärel asetasin kõik osad painutatud akrüülklaasile.

Asetage 2 džemprit ENA ja ENB tihvtidele mootori juhtplaadil. See võimaldab kasutada 5v samm -mootorit.

6. samm: kood

Githubi link:

Koodi ülemises osas on mõned märgatavad algseaded:

#define photoCount 32 // fotode vaikearv

Sammumootoril on 2048 sammu täispöörde kohta. 32 foto puhul võrdub üks pööre 11,25 kraadiga, millest enamikul juhtudel piisab (IMO). Ühe pöörde sammude arvu väljaselgitamiseks kasutatakse ümmargust funktsiooni:

samm_arv = ümmargune (2048/pCount);

See tähendab, et mõnel juhul ei ole iga pööre täpne. Näiteks kui määrame fotode arvuks 48, on üks pööre ümmargune (42.66) = 43. Seega on samm -mootori lõppasend - 2064 (16 sammu rohkem). See pole fotogrammeetria eesmärgil kriitiline, kuid kui peate olema 100% täpne, kasutage 8-16-32-64-128-256 fotosid.

#define focusDelay 1200 // hoia fookusnuppu all (ms)

Siin saate määrata teravustamisnupu hoidmise viivituse, andes kaamerale piisavalt aega teravustamiseks. Minu Nikon D5300 jaoks, millel on 35 mm esmaklassiline objektiiv, piisab 1200 ms -st.

#define shootDelay 700 // pildistamisnuppu all hoides (ms)

See väärtus määrab, kui kaua päästikule vajutatakse.

#define releaseDelay 500 // viivitus pärast pildistamisnupu vabastamist (ms)

Kui soovite kasutada pikka säritust, suurendage releaseDelay väärtust.

7. samm: toimimine

Vaikefotode arv on püsivarasse kõvakodeeritud. Kuid terminaliühenduse abil saate seda muuta. Lihtsalt ühendage Arduino plaat ja arvuti USB -kaabli abil ning looge terminaliühendus. Ühendage Arduino plaat ja arvuti, leidke seadmehalduris vastav COM -port.

Arvuti kasutamiseks PuTTY töötab see Win10 -ga hästi. Oma Android -telefoni jaoks kasutan jada -USB -terminali.

Pärast edukat ühendamist saate muuta fotode arvu ja vaadata praegust olekut. Sisestage “+” ja see suurendab fotode arvu 1. “-” - väheneb 1. Kasutan oma Android -nutitelefoni ja OTG -kaablit - see töötab hästi! Pärast väljalülitamist lähtestatakse fotode arv vaikeseadetele.

Hiina Arduino Nanos on mingi viga - kui lülitate Arduino sisse ilma USB -ühenduseta, ei käivitu see mõnikord. Sellepärast tegin Arduino jaoks välise lähtestusnupu (HARD RESET). Pärast selle vajutamist töötab kõik hästi. See viga ilmub CH340 kiibiga tahvlitele.

Pildistusprotsessi alustamiseks seadke režiimilüliti asendisse AUTO ja vajutage nuppu START. Kui soovite pildistamise peatada, seadke režiimilüliti asendisse HOLD. Pärast seda saate pildistamisprotsessi jätkata, seades režiimilüliti asendisse AUTO, või lähtestada, vajutades nuppu RESET. Kui režiimilüliti on asendis HOLD, saate teha foto, vajutades nuppu START. See toiming muudab foto ilma fotode arvu suurendamata muutuvaks.

8. samm: parandamine

1. Ehitage suur (40-50 cm läbimõõduga) laud laisa susan -kuullaagriga (nagu see -
2. Hankige võimsam samm -samm, näiteks NEMA 17 ja draiver - TMC2208 või DRV8825.
3. Disain ja printimise vähendaja eriti suureks täpsuseks.
4. Kasutage LCD -ekraani ja pöörlevat kodeerijat, nagu enamikus 3D -printerites.

Mõnikord ei suuda minu kaamera õigesti teravustada, tavaliselt siis, kui kaamera ja sihtmärgi vaheline kaugus on väiksem kui minimaalne fookuskaugus või kui sihtmärgi pind on liiga tasane ja sellel pole märgatavaid detaile. Selle probleemi saab lahendada kiirkingade kaameraadapteri abil (näiteks see: https://bit.ly/2zrpwr2, sünkroonimiskaabel: https://bit.ly/2zrpwr2, et tuvastada, kas kaamera pildistab või mitte. avaneb pildistamiseks, kaamera teeb välise välklambi käivitamiseks lühikeseks 2 kontakti (keskne ja tavaline). Peame selle 2 juhtme ühendama Arduinoga nagu välist nuppu ja tuvastama olukorra, kui kaamera ei lase katikut avada. Kui kui see juhtub, peaks Arduino teravustamiseks ja pildistamiseks veel ühe sammu tegema või peatama toimingu ja ootama kasutaja toimingut.

Loodan, et see artikkel oli teile kasulik. Kui teil on küsimusi, võtke minuga julgelt ühendust.