Lobisev Dragonfly BEAM robot purunenud RC mänguasjast: 14 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:47

Kaua aega tagasi oli mul mudel RC dragonfly. See ei töötanud kunagi väga hästi ja ma murdsin selle varsti pärast seda, kuid see oli alati üks minu suurimaid võlusid. Aastate jooksul olen teiste BEAM -projektide tegemiseks enamiku osi Dragonfly'ilt ära koristanud ja sellised, kuid jätsin käigukasti alati terveks päevaks, kui otsustasin midagi sellist teha.

Hiljem loodan teha rohkem vabakujulisi ahelaid, nii et see mudel oli minu jaoks enamasti eksperiment, et harjutada messingivarda jootmist.

Tarvikud

Materjalid

Väike känd

Messingist varras ja toru (kasutasin erinevaid, nagu on kirjeldatud 1. etapis)

Katkine RC dragonfly mänguasi

Elektroonika

Transistor BC557 ja BC547

2.2k takisti

2 punast FLED -i

6v päikesepaneel (kuna me kasutame künnise pinge puhul kahte FLED -i, täielik selgitus punktis 10, peab meie päikesepaneel andma> 4 V. Kahe sama suurusega paneeli, ühe 6v ja ühe 12v, samas valguses 6v andke kaks korda rohkem voolu kui 12v paneel. Seega valisin 6v paneeli, nii et vooluahel töötab vähese valgusega, kuid annab siiski piisavalt voolu, et meie dragonfly regulaarselt klapiks)

Emailitud vasktraat

Kondensaatorite valik vahemikus 220-47uF

Üks 4700uF kondensaator

Samm: skulptuuri alus

Alustades skulptuuri leidsin sobiva lõigu oksast ja lõikasin selle mõõtu. Puurisin puitu 1,5 mm augu, et sisestada 1/16 (~ 1,6 mm) messingivarda väga tiheda istuvusega. See peab olema tihe, sest see messingivard toetab lõpuks kogu draakonipuu skulptuuri.

Enda jaoks asjade lihtsustamiseks kasutasin erinevaid pehmeid ja poolkõvasid messingivardaid (kõik K&S metallidest) Selliste konstruktsioonielementide jaoks või enamasti sirgete osade jaoks, nagu tiibades olevad messingist osad, kasutasin poolkõva messingit, kuid palju paindeid, nagu keha või nägu, valisin pehme messingist.

2. samm: tiibade ehitamine

Tiivad olid valmistatud 0, 8 mm messingist vardast (ja väike osa 2 mm messingist torust kummaski tiivaotsas).

Pildid selgitavad minu protsessi palju paremini kui sõnadega, kuid põhiline meetod oli plaanide printimine mõõtkavas 1: 1. Seejärel paneksin plaanide peale messingist varda ja painutaksin iga sektsiooni, kuni see joonisega sobib. Seejärel jootsin iga lõigu oma kohale, sageli ajal, mil messing veel joonisel lebas. Messing tõmbab rohkem soojust kui õhuke komponendijalg, kuid peale selle on see nagu vooluahela jootmine.

See projekt oli enamasti lihtsalt harjutamine keerukamate ja esteetilisemate vabas vormis vooluringide jaoks, kui ma olen teinud, nii et need tiivad olid minu jaoks suurepärane võimalus puhtalt esteetilise "vooluringi" kujundamiseks ja vaba vormimiseks messingist.

Kui messing kuumutatakse jootmistemperatuurini, tekib peaaegu roosa oksüdatsioon. Eemaldasin selle mõne rinnahoidja ja/või hambaharja ja kuuma veega. Rinnahoidja töötab palju paremini, kuid mõnda piirkonda on raske pääseda.

3. samm: pea konstrueerimine (1/2)

Peakujundus, mida ma plaanidesse ei lisanud, visandasin selle ligikaudselt sisse ja kujundasin selle käigu pealt. (Hiljem selgus, et see on minu kõige vähem lemmik osa draakonist, ma ei tea, mida see hea planeerimise kohta ütleb.)

Pea valmistati segust 1/16, pehmest messingist ja 0,8 mm messingist.

Pea ühendati tiibadega sarnaselt. Üks näpunäide, millest nende osade valmistamisel aru sain, on see, et osi on raske paigal hoida ja ilusaid jooteühendusi teha, nii et ma ei peaks muretsema nii palju oma jootekohtade puhtuse pärast, kuni olin selle osa vähemalt kinnitanud. teine asukoht. Kui mul olid need karedad, tavaliselt külmad jootmisühendused, mis hoidsid osa paigal, siis võisin minna tagasi selle tüki teistesse kinnituskohtadesse ja puhastada oma liigesed natuke paremini. Peaaegu nagu nakke keevitamine.

Jätsin peast maha pika saba, mida kasutataks nii pea kinnitamiseks keha külge kui ka draakonipõie kõhtu.

4. samm: keha ehitamine (1/2)

Kere oli valmistatud 3/32 pehmest messingist ja tagakülg 1/16 poolkõvast messingivardast, mis libiseb 3/32 torusse. Ma tegin seda niimoodi, kuna pean tiiva mehhanismide ja muu sellise ehitamise ajal paar korda selja eemaldama ja uuesti lahjendama, nii et mul oleks vaja ainult ühe liigendi asemel kahe asemel

5. samm: keha ehitamine (2/2)

Tiiva nööpnõelad olid valmistatud messingist torudest (antud juhul 2 mm, mis oli 0,8 mm tiibade jaoks pisut suur, kuid ma lihtsalt kruvisin neid veidi), väikeste osadega 3/32 messingist torust, et keha tagaosa libistada. Seda kõike oleks võinud teha kas keiserlikus või meetermõõdustikus - mul on lihtsalt nii suur messing.

Tehti neli üksikut ühendust ja kaks topeltühendust koos täiendava pöördavaga, mis hõlbustaks tiibade tegelikku lehvitamist. Lõppkokkuvõttes tegin mõningaid katsetusi originaalsete plastist tiibpistikutega ja mõistsin, et need töötavad liiga hästi, et ma ei viitsiks jama ajada, asendades kõik messingiga. Kaldun sageli selliseid mehhanisme liiga keeruliseks tegema ja kasutan liiga palju hõõrdumist, et midagi toimiks, eriti päikesepaneeli väikese võimsusega.

6. samm: pea konstrueerimine (2/2)

Seejärel panin pähe kaks punast vilkuvat LED -i (või FLED -i) ja ühendasin need järjestikku. Seejärel võtsin kahe pikkusega emailitud vasktraati ja ühendasin need FLEDide ülejäänud jalgadega.

(Sellel fotol näete ka minu jäänuseid, kes proovivad erinevaid võimalusi tiibade klappimiseks)

Samm 7: Dragonfly mänguasja mehhanismi muutmine

Mänguasjade mehhanismi meie mudelisse sobitamiseks oli vaja veidi kohandada. Nende muudatuste peamised eesmärgid olid eemaldada kõik mittevajalikud konstruktsioonikomponendid ning pöörata hammasrattaid ja mootorit üles nii, et need võtaksid vähem ruumi (kuna varem käisid hammasrattad ja mootor tiibade suhtes tagurpidi ning jätsid palju kasutamata ruumi) näete teisel fotol).

Alustasin jalgade lõikamisega. Eemaldasin seejärel tihvti, mis hoidis kahte tiivaotsakut nende toele, ja katkestasin seejärel toe täielikult koos kõigi teiste tugivarrastega, need, mis hoidsid mootorit ja hammasrattaid paigas, ning väikese sektsiooni, mida kasutan mehhanismi kinnitamiseks kiilukese keha peale.

8. samm: Dragonfly mänguasjamehhanismi kinnitamine meie BEAM -robotile

Kummardasin järelejäänud osa, mis väljus kiilukese peast, mootori ja hammasrataste paigutamiseks piisavalt laia asendisse. Seejärel võtsin tugipostist messingist varda, mille me 1. sammus painutasime, alusest välja ja jootsime selle kõhu kõrvale. Fotodel näete, et see tugi tuleb kõhu esiosast välja

Eemaldasin ka tagakülje, keerasin kõik tiibpistiku nabad asjad seljale ja müüsin selja uuesti.

Lõpuks kasutasin soojusvaheti torusid, et hoida natuke tuge, mille jätsime hammasratta külge kõhule

9. samm: saba konstrueerimine

Saba oli valmistatud kahest pehmest messingist, millele ma paralleelselt jootsin hulga kondensaatoreid. Need kondensaatorid lisasid ~ 2200uF, millest piisas, kuid ma lisasin veel 4700uF, nagu ma 13. sammus selgitan.

Samm: klassikaline FLED -põhine päikeseenergia ahel

FLED -põhise päikeseenergia ahela vabakujundamise kohta on palju õpetusi, kuid jagan oma lemmikviisi.

Kui te pole päikeseenergia mootoriga tuttav, soovitan lugeda seda

Meie päikeseenergia mootor salvestab lihtsalt päikesepaneelilt saadud energia kondensaatoritesse, kuni kondensaatorite pinge jõuab teatud läveni, mille juures ta heidab kogu energia mootorisse või mähisesse või mujale, mida soovite toita. See on kasulik, kuna see tähendab, et meie kiil lööb sisse isegi siis, kui mootori otse käivitamiseks pole piisavalt valgust.

Meie lävepinge määravad 2 vilkuvat LED -i, mis minu jaoks andsid käivituspingeks ~ 3,8 V ja ma kasutasin 2,2 k takistit, nagu tavaliselt tavalise mootorikoormuse korral soovitatakse. Kui teil on päikesepaneel, mis väljastab ainult 4 V täieliku päikesevalguse käes, ei saavuta teie vooluahel enamiku päevast tulekahju jaoks vajalikku pinget ja seetõttu võiksite sobiva lävepinge saavutamiseks kasutada muid seadmeid. Üks punane FLED peaks looma lävepinge ~ 2,4 V ja rohelise ~ 2,8 V. Signaaldioodide järjestikuseks lisamisel saate neid lävipingeid dioodi kohta suurendada 0,7 V võrra. Mulle meeldib lihtsalt kasutada 2 FLED -i, kuna neid saab kasutada silmadena, mis laadimise ajal peenelt vilguvad.

Ma kasutasin BC547 ja BC557 transistorit, millel mõlemal on jalgadele CBE konfiguratsioon, kui kasutate muud tüüpi transistore, näiteks 2n222s, näiteks neil võib olla EBC konfiguratsioon ja peate vooluringi teisiti (või samamoodi, kuid transistorid eest taha, mitte tahapoole)

Esimesel ja teisel fotol näete ainsad ühendused, mis meil on vaja kahe transistori vahel teha, nagu on märgitud ahelal päikesebootika lehel. Ülejäänud fotod näitavad siis, kuidas ma neid seoseid loon. Siin on kasulik kasutada blu -tacki, et hoida väikesed komponendid jootmise ajal koos.

Ma ei näita täpselt, kuidas vooluringi vabalt vormida, kuna palun teil ahelat mõista ja kuidas seda omavahel ühendada, selle asemel et lihtsalt oma täpseid ühendusi kopeerida. Nii hakkasin ma selliseid ahelaid ehitama ja viga on väga lihtne teha ning tõrkeotsing on peaaegu võimatu, kui te ei mõista, miks ühendate komponente sinna, mis on väga masendav. Väike lisauuring aitab loodetavasti säästa palju südamevalu.

11. samm: pange see kõik kokku (1/2)

Seejärel asetasin oma päikeseenergia mootori saba alusele, jootsin selle oma kohale ja lõikasin kõik pikkuseks.

Seejärel keerasin mootorijuhtmed ja FLED -juhtmed ning lõikasin need ka pikkuseks, enne kui need jootsin päikeseenergia mootorile, nagu näidatud.

12. samm: pange see kõik kokku (2/2)

Päikesepaneelile joodeti veel kaks pikkust emailitud vasktraati, keerati ja lõigati pikkuseks. Paneel kinnitati kännu külge kahepoolse vahtteibiga ja traat keerati kiiluse jaoks toest üles ja joodeti saba/päikeseenergia mootorile.

13. samm: salajase kondensaatori lisamine (shhhh, ärge kellelegi rääkige)

Mudel töötas hästi, nagu ka vähese valguse korral, ~ 2200uF kondensaatorite plahvatusest piisas vaid väga väheste tiibade liigutamiseks, kuna selleks ajaks, kui mootor oli tiibade inertsist üle saanud, oli tema toiteallikas otsas. Seega, lisades veel 4700uF, on tiivad võimelised tegema peaaegu terve klapi päikeseenergia mootori iga tsükli jooksul.

Soovisin mudelit sellisena hoida, otsustasin kondensaatori peita, puurides auku päikesepaneeli alla.

14. samm: lõplikud mõtted

Tiibade lehvitamine põhjustab märkimisväärset võnkumist ja minu kännu põhja rabelemise tõttu on põhi kergelt kumer. See kõik paneb mudeli üsna värisema, nii et ma pean mingil hetkel leidma kummist jalad.

Peaauhind teenusel Make it Move