Mash-in / AV-lüliti: 6 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:47

Mul on kodus mitu videomängukonsooli, nii et mul oli vaja teha midagi, mis ühendaks mu teleri kõik.

Ka minevikuheli geniaalina meeldib mulle muusikat kuulata korraliku seadistusega… ja mul on lähenemisviis, mis segab objektiivse akustilise analüüsi ja empirismi. Ma ei ole tegelikult tundlik torude moe, kallite muundurite ja turundusasjade suhtes. Mulle meeldib, kui see töötab, olenemata käigu ekraanil kuvatavast kõverast või hinnast, mille eest maksite. Arvan, et isiklikuks kasutamiseks on lihtne paar stereokõlarit piisavalt hea ja analoog teeb töö õigesti. Seda on lihtne manipuleerida, lihtne vahetada, summeerida jne.

Sellepärast ehitasin esimese 16 kanali analoogheli ja komposiitvideo lüliti (+1 stereohelisisend, mis on segatud).

Eesmärk oli ka allikate toiteallikate haldamine (seadistuse energiasäästlikumaks muutmine ja allikate korralik sisselülitamine ning seejärel nende väljalülitamine). Valisin tahkisrelee, mis oli võib -olla mugavam vanade ja tundlike audio-/videoseadmete jaoks ning ka võib -olla vastupidavam.

See esimene versioon ei sisaldanud ühtegi kaugjuhtimispulti ja ma olin väsinud diivanilt püsti tõusma, et helitugevust või sisendit muuta. Samuti pidin ma mäletama, milline allikas oli ühendatud iga sisendi iga numbriga, ja mul oli natuke igav vajutada seda neetud nuppu "Vali", et leida, kus mu lemmikkonsool (või minu fonokomplekt või mis iganes …) on tõmmatud..

Ma ei olnud helikvaliteediga eriti rahul, sest helisignaali vahetamiseks kasutatud kiibid ei olnud selle jaoks tegelikult optimeeritud. Ja heliväljundit juhtis just kahekordne potentsiomeeter passiivse summutajana. Vajasin paremat helikvaliteeti.

Ka seda esimest versiooni ei arendatud välja nii, et see ühilduks uue tehnoloogiaga ja see oli põhimõtteliselt täielik analoogtoode.

Nii et "Mash-in" on selle esimese versiooni evolutsioon, mille tegin paar aastat tagasi, kasutades uuesti osa esimesest versioonist koos mõne uue funktsiooniga:

- Süsteem ei ole praegu täielikult analoog, vaid seda juhib enamasti ka arduino.

- IR kaugjuhtimispult.

- 4 rida LCD ekraan (I2C siin)

- uued heli lülituskiibid (MPC506A firmalt BB). Teoreetiliselt pole need heli jaoks parimad, kuid andmeleht näitab, et see on moonutuste osas piisavalt hea (ja palju parem kui minu eelmine CD4067). Pärast mõningaid katseid oli lülitamisel müra, kuid heliplaat ja arduino programm on piisavalt paindlikud, et lülitusprotsessi ajal heli varsti vaigistada, mis annab hea tulemuse!

- täiendav kiip väljundi juhtimiseks professionaalsema lähenemisega (PGA2311). See annab parema juhtimise Arduino SPI siiniga, samuti vaigistusfunktsiooni nõuetekohaseks haldamiseks ning annab võimaluse programmeerida iga sisendi jaoks taseme nihkeid, mis on suurepärane.

- pikendusport väliste moodulite arendamiseks (RS-232 teleri või HDMI lülitite jaoks, täiendavad helireleed analoogsignaali suunamiseks ülejäänud elutoa heliseadistuses jne)

- parem disain, väljamõeldud tuli sees, kui seade on sisse lülitatud.:)

Samm: globaalne skeem

Ülemaailmne protsess on järgmine:

sisendid> [lülitussektsioon]> [heliplaat / summa koos täiendava helisisendiga]> [vaigistamise / helitugevuse sektsioon]> väljund

Arduino annab:

- 5 -bitine binaarsõna 5 eraldi väljundis, et juhtida lülitussektsiooni (seega saab see tegelikult hallata 16 füüsilist sisendit + 16 virtuaalset sisendit, mis võivad olla kasulikud näiteks laiendusmooduli puhul).

- SPI siin PGA 2311 juhtimiseks (heliväljundi vaigistamine/helitugevus).

- I2C siin LCD -ekraani juhtimiseks.

- sisendid HUI jaoks esipaneelil (sh kodeerija ja 3 vajutusnuppu: ooterežiim/sees, menüü/väljumine, funktsioon/sisenemine).

- IR -anduri sisend.

- väljund SSR -i juhtimiseks.

Siin on:

- üldine skeem

- Arduino pinout -leht

- lülitussektsiooni binaarsõnade tabel

- vana heliplaadi skeem, mida ma selle projekti puhul uuesti kasutasin

Nii et heliplaat on minu puhul jagatud kaheks eraldi trükkplaadiks:

- kokkuvõttev osa

- helitugevuse / vaigistamise osa

Niisiis lahkub analooghelisignaal pärast lülitusjaotust põhiplaadilt, et minna summeerivale trükkplaadile (opamp TL074), ja naaseb seejärel emaplaadile, et seda töödelda PGA 2311 -ga, enne kui läheb tagumise paneeli väljundpistikusse.

Ma arvan, et seda pole vaja teha, kuid see oli viis, kuidas oma vana osa uuesti kasutada ilma uut PCB-d välja töötamata.

Samm: toiteallikas

Ma ei arendanud toiteallikat (vahelduvvoolu/alalisvoolu moodul). Amazonist oli odavam ja lihtsam osta;)

Mul oli vaja kolme erinevat tüüpi alalispinget:

Üks +5 V loogikaosade jaoks (sh Arduino … Jah, ma tegin selle halva asja, mis seisnes plaadi tarnimises +5 V väljundisse … aga fakt on see: see töötab).

Üks +12V ja üks -12V heliosade jaoks.

Samm: Arduino programm ja EEPROMi parameetrid

Siin on:

- Arduino programm

- parameetrid, mida haldab Arduino seadistus ja salvestatakse EEPROM -i

Märkus. Kasutasin tavalist infrapunapulti ja saate programmis muuta iga kaugjuhtimispuldi klahvi.

Kasutasin oma programmis otseteena klahvi, et kiiresti oma mediacenteri seadmele juurde pääseda. "Mash-in" seadistusmenüü on loodud selleks, et konfigureerida, millise sisendi te sellele otseteele määrasite. See parameeter salvestatakse ka Arduino EEPROM -i.

Samm: ehitage see üles

siin on Gerberi fail selle tegemiseks.

Arduino sisestatakse trükkplaadile otse üles-alla (nagu hägune).

teadaolevad probleemid:

- komposiitvideo lülitussektsioonis kasutatav CD4067 ei ole korralikult toiteallikas. Skeem annab 12 V toite, kuid see on Arduino 5 V loogikasignaalidega draiver … nii et sisendid jäävad niikuinii esimesele (00000).

- Sama probleem on ka MPC506 kiipidega, kuid need komponendid arvestavad loogika tasemega korralikult, nii et selles pole midagi muuta.

Nii et peate PCB -d veidi muutma, kuid see on hallatav, kui kasutate IC -toe ja lisate mõned juhtmed.

5. samm: juhtum

Siit leiate esi- ja tagapaneeli mustandi.

Kõik ülejäänud 3D -failid on saadaval siin.

Kavandasin kõik Sketchupiga, nii et asju on vist üsna lihtne tasuta kohandada.

Kõik sisepaneelid on trükitud kahekihilisele liimile. Samuti trükitakse sisemine plaat kahes etapis, kus on umbes 2 kihti oranži (või teile meeldivat värvi) ja ülejäänud valge. Nii näeb see ooterežiimis välja nagu valge ja kui see on sisse lülitatud (kui valgus on sees), läheb see oranžiks.

Kasutasin sees väikest LED 230VAC lampi. See tarbib vähem kui 1 W ja ei kuumene liiga palju. Seda juhib SSR -i enda väljund.

SST on paigaldatud kütteseadmele. Korpuse küljel on auk, mis võimaldab õhu ringlussevõtu selle sees.

Muide, see on minu puhul 10A SSR ja paigaldasin sellele 8A kaitsme, et piirata korpuse sees temperatuuri hajumist vastuvõetava väärtusega (mida rohkem võimsust lülitate, seda rohkem soojust teil on). Kütteseadmega ei tohiks see tõusta rohkem kui 40 ° C, isegi kui korpus on täielikult suletud, mis on ok, isegi korpuse PLA osade puhul.

Peaaegu valmis printimiseks!;)

Samm: muud integratsiooni üksikasjad…

siin on mõned failid kaabelduse hõlbustamiseks ja töö hõlbustamiseks.

Kõik muu kasulik on lõpuks käes!:)